подпалил аппу turnigy 9x
Да люди пишут я не пойму как делать куда крен5 впаивать то?
Крен5 над сгоревшим конденсатором на вашем фото, ещё один стоит в ВЧ модуле, тоже как правило вылетает. Вообще там ещё, по моему, что-то вылетает( по моему резистор, давно ремонтировал а вскрывать лень), тщательный осмотр и всё сгоревшее видно. Если нет опыта то лучше попросить кого-то отремонтировать, если проц не вылетел то работы немного. В Москве ведь полно доброжелательных хоббистов.
Крен5 над сгоревшим конденсатором на вашем фото, ещё один стоит в ВЧ модуле, тоже как правило вылетает. Вообще там ещё, по моему, что-то вылетает( по моему резистор, давно ремонтировал а вскрывать лень), тщательный осмотр и всё сгоревшее видно. Если нет опыта то лучше попросить кого-то отремонтировать, если проц не вылетел то работы немного. В Москве ведь полно доброжелательных хоббистов.
А не подскажите какие на сайте “Чип и Дип” купить 1. Два стабилизатора 78L05 в корпусах TO-92 (для платы с выключателем) и SOT-89 (для основной). Припаивать без опыта проще первые.
2. Танталовый конденсатор 10мкф 20В, корпус B, поверхностного монтажа, но можно и выводные, опять же, монтаж, как мне показалось, проще.
желательно прям носом ткнуть в ссылку!
можно и выводные
Можно, но не нужно. Объясню почему, чтобы лишних фантазий по этому поводу не было. Если плата с односторонним монтажом, выводные детали паяются таким образом, что конденсатор плотно садится на плату, а выводы опаиваются с другой стороны. Этим достигается жесткое закрепление детали. Если монтаж на двухсторонней печатной плате, то элементы (резисторы) паяются таким образом, чтобы бугорок олова образовывался с обоих сторон. Этим достигается жесткое закрепление проводника.
Теперь для чего это делается? Чтобы невозможно было оторвать фольгу-проводник при механическом воздействии на деталь.
В Вашем случае, если к монтажным “пятачкам” SMD детали припаяете ножки конденсатора, при незначительной нагрузке на эту деталь фольга, просто, отклеится от подложки, а потом и оторвется.
Исходя из вышеизложенного советую купить детали тех же габаритов и типов, что стоят на плате. Если возникают трудности в монтаже-демонтаже, следует обратиться в любую ближайшую радиомастерскую или к знакомому радиомастеру.
если к монтажным “пятачкам” SMD детали припаяете ножки конденсатора, при незначительной нагрузке на эту деталь фольга, просто, отклеится от подложки, а потом и оторвется.
Чтобы не отклеивалась фольга от подложки надо укоротить ножки детали насколько возможно и припаять а саму деталь приклеить термо клеем к плате. При пайке обратить внимание что-бы деталь имела зазор от платы минимум 1 мм. и при нанесении клея он должен заполнить этот зазор. Это для резисторов и конденсаторов а стабилизатор вынести в сторонку на проводниках и закрепить, так как он греется и термоклей может потечь. Это если проблема паять SMD детали и некому отдать.
А не подскажите какие на сайте “Чип и Дип” купить 1. Два стабилизатора 78L05 в корпусах TO-92 (для платы с выключателем) и SOT-89 (для основной). Припаивать без опыта проще первые.
Вот такой для основной платы и вот такой для платы с выключателем, если я ничего не путаю. А еще вот такой для ВЧ-модуля.
Кстати говоря, на плате с выключателем всего один стабилизатор. Там еще есть транзистор для управления пищалкой (внешне очень похож на стабилизатор), но он редко выходит из строя - на своей практике встречал это лишь однажды.
По поводу конденсаторов - судя по фото, SMD Вам уже не к чему паять, т.к. контактные площадки оторваны… Если я не прав - то такой должен встать на штатное место.
P.S. Если нет опыта, то припаивать SMD - не самая большая проблема. Сложнее - отпаять старые детали, не повредив при этом дорожки. Плата у 9x не очень удобна для экспериментов и тренировок, т.к. дорожки при перегреве/недогреве отрываются очень легко…
спасибо!!! а вот на ВЧ модуле Frsky у меня тоже сгорел оказывается стабилизатор напряжения маркировка его TPS5401, не подскажите какой аналог можно поставить кроме него?
вот инфу нашел в инете :
действительно, регулируемый драйвер импульсного понижающего стабилизатора TPS5401. В данном случае, преобразует напряжение батареи в 5 вольт. Пока нет адекватной замены, попробовал впаять вместо нее обычную КРЕНку 7805 - модуль ожил! Конечо, в таком виде на ту же Турнигу, с ее 12В питанием, этот модуль не поставишь - КРЕНка слишком сильно греется, но вот на Таранисе с 7,4В батареей поюзать можно. Придумать бы только, куда девать аж 32 канала….
Может как то можно придумать что-то другое?Выделенным инфа из интернета, подскажите как эту кренку присобачить туда?
Конечо, в таком виде на ту же Турнигу, с ее 12В питанием, этот модуль не поставишь - КРЕНка слишком сильно греется,
У меня такой же поставлен и модуль только чуть тёплый.
вот на китайском сайте нашел ru.aliexpress.com/item/…/1952059805.html
и помогите такое подобие подобрать здесь www.chipdip.ru/search/?searchtext=регулятор+напряж…
Ну, вроде вот он. Мин. заказ - 2шт., поставка через месяц. С такими условиями можно и на Aliexpress заказать - дешевле выйдет.
в чип и дип данного TPS5401 в наличии не оказалось, заказал с Али. 5шт- 538 руб! А в чип и дип 2шт почти касарь!)
мне бы такое оборудование сейчас))))
ВЕЩЩЩЩЬ.Но только есть опыт.В свое время собирал первое поколение ардупилота обычным паяльником-терпения и зрения хватило на 2 вечера,потом купил очки,паяльную станцию,столик и пр…
По работе каждый день с этим сталкиваюсь,без опыта никуда.Хорошо когда есть коллега рядом(бывший"телефонист")-реально “волшебник”,все эти роботы,автоматы и пр. УГ.
ССорри если оффтоп.
Напряжение на всех четырех регуляторах проверить.
Два на основной плате , над желтым конденсатором (его тоже проверить) слева 3.3В справа 5в.
На маленькой платке, где динамик стоит, там транзистор и тоже регулятор 7805 проверить 5В с него
и в ВЧ модуле тоже 7805 регулятор стоит.Открутить плату основную и проверить визуально дорожки у верхнего края, желательно прозвонить.
Автору давно пора исправить ошибку. На корпусе не может быть 3,3в,там 0. 5в приходят на средний вывод крена, то есть на вход,а выход справа 3,3в.
Добрый день, помогите пожалуйста. Коротнул аппу балансировочным кабелем от 2s, пошло немного дыма и запах лака. ВЧ модуль подключен не был, сама аппаратура также была выключена. Раскрутил посмотреть: желтый конденсатор выглядит неповрежденным, дорожки вокруг – вроде бы тоже без следов выгорания, напряжения стабилизаторов замерить, к сожалению, нечем да и не знаю как это делать, честно говоря. Сама аппаратура включается, звук есть. Какие могут быть повреждения, учитывая что вч модуль не был подключен, видимых следов на первый взгляд не заметно и сама аппа включается?
Могли какие-то дорожки с обратной стороны платы перегреться. Могла изоляция проводов (тех, что в аппе) поплавиться. Что именно произошло-то? Что куда “коротнули”?
Возможно, замкнулись питающие провода и балансировочные - в этом случае вообще повреждения могут по-большей части касаться самих проводов аккумулятора…
Ну подключил lipo 2s кабелем для балансировки в разъем для зарядки аппы, они же одинаковые по форме. Начал подключать, хлопок и дым с запахом лака, сразу быстро вытащил. Аккумулятор проверил - работает, да и как то черт с ним с аккумулятор, лишь бы аппа работала нормально. Долго ждал ее, только пришла и тут по глупости такая шляпа…
Мне бы узнать, что могло повредиться, учитывая что аппа сейчас включается и вч модуль не был подключен. Дорожки с обратной стороны там где дисплей или куда разъем для питания выходит и как определить, что они перегрелись, там должен быть виден разрыв, коричневатая выгорелость? А изоляцию каких проводов глянуть?
А, понятно. В аппе первый и третий контакт разъема питания - соединены (это земля). Когда Вы подключали туда балансирный разъем, соответственно, вторая банка замкнулась на землю. Отсюда и хлопок с дымом. Наверняка перегревались балансирные провода АКБ, плюс посмотрите состояние дорожек на задней плате аппы (та, к которой ВЧ-модуль подключается) в районе разъема питания.
Судя по тому, что аппа работает - ничего страшного с ней не произошло.
Еще балансировку аккумулятора надо бы проверить.
В аппе первый и третий контакт разъема питания - соединены (это земля). Когда Вы подключали туда балансирный разъем, соответственно, вторая банка замкнулась на землю.
Так как банки включены последовательно то обе банки оказались закороченны а вот вторая банка давала переполюсовку, коротыш обеих банок спас вас от переполюсовки и если дорожки между первым и третим контактами не погорели (если поменяли цвет то лучше из перемкнуть проводочком) то всё должно быть нормально. и не забудьте на будущее про диодик от переполюсовки.
Спасибо огромное за помощь! Было бы здорово если действительно ничего не повредилось, а то самолетик лежал только аппы ждал. Я посмотрел внимательно дорожки, ничего там криминального не увидел: зеленые и местами какая-то белая засохшая фигня, типа лака. На всякий случай выкладываю фото, может что-то пропустил, все-таки опыта нет в этом:
Единственное что немного смутило, это на среднем рисунке внизу, далеко от разъемов питания, дорожка вымазана этой белой фигней и как будто загнута и выступает (я пометил стрелкой), возможно, что так оно и было.
Experimentator по поводу проверки балансировки аккумулятора: у меня есть Lipo voltage tester, туда как раз балансировочный кабель подключается. Вставил - показывает у этой батареи все банки с нормальным напряжением. Пробовал также подключать в обычную китайскую зарядку, которая чисто от балансировочного кабеля заряжает - вроде заряд идет, видимо работает, а как еще проверить не знаю. Imax валяется еще, может им как-то.
AviaDed а какой нужен диод и куда его впаивать? И если я буду теперь очень аккуратно подключать питание он все равно нужен? У меня паяльник 40вт только и с толстым жалом, а платы никогда не паял, боюсь как бы чего не повредить там.
Судя по фото - нормально у Вас все с аппой. Похоже, ничего не успели повердить.
Удачных полетов! 😃
какой нужен диод и куда его впаивать?
Не помню, очень давно разбирал свой пульт но у вас похоже что уже стоит диод, чёго-то не помню что-бы там стоял диод. Если есть тестер то прозвоните центральную ножку разъёма на диод, если звонится то похоже уже установлен. Решать Вам ставить диод или нет, паяльник не помеха, жало можно заточить а паять надо конечно аккуратно и знать основы электроники (чтоб диод не впаять наоборот и т.д.)
Платы нормальные, собирайте, включайте и летайте.