Болван из МДФ. Как с ним работать?
10000 руб/лист, 500х1000х100 мм
это не жутко дорого, это халявно дешево, модельный пластик такого размера будет около 30 стоить, алломолд еще такая штука-ляминивый композит (на акриле)
Кстати, Кирилл, а Вы из агломерата не пробовали матрицы точить?
В 2010м году была новость на сайте Эпитала о том что собирались модельные плиты делать. Позвонил, спросил. Не сделали.
и это хорошая новость, а сделали бы такие же смола
По поводу покрытия МДФ. Тоже намаялся с экспериментами… Лаки, эпоксидка, автомобильные шпатлевки…
Пока не посоветовали Дурестер. Для пробы купил, попробовал. Теперь только им пользуюсь.
mastermodel.ru/manual/durester-bg
Двухкомпонентный состав. Можно наносить хоть кистью, хоть валиком, хоть пульвером. Даже первый слой уже ложится коркой, а не уходит вглубь МДФ. Обычно хватает двух слоев с промежуточной шлифовкой. Реже три.
Наносится легко, не течет, поверхностное натяжение хорошее и сглаживает мелкие дефекты.
С полиэфиркой матрицы не реагирует. С эпоксидкой тем более.
Только не забывайте, что МДФ - коварный материал! Он боится сырости и его ведет даже в казалось бы сухом помещении. Поэтому я покрываю болваны обязательно и с обратной стороны.
Кстати, Кирилл, а Вы из агломерата не пробовали матрицы точить?
Не, матрицы фрезером делал всего 2 раза - оба из HDF (твердый МДФ), под десяток съемов, не более (крыла для ракетоплана). Причем я их только отфрезеровал, а как их обрабатывали дальше - не знаю. Крыло потом видел - вполне себе нормальное, только что не особо глянцевое… При этом люди, заказавшие такую штуку вполне владеют классическими технологиями изготовления матриц и формовки. И тем не менее со следующем крылом тоже обратились ко мне… Видимо какой то смысл в этом был.
С мастер-моделями из МДФ работал - но матрицы делал по классике, из матричного геля, тряпок и смолы.
Про “искусственный камень” думал (это подразумевалось под агломератом?), но дальше дум не пошло 😃
это подразумевалось под агломератом?
да
вот и я пока не соберусь, в теории, если его из большого куба на плиты пилят и не ведет, значит и матрицу не должно деформировать после обработки, цена не высокая, полируемость отличная, износостойкость тоже, вот только что с фрезами…
Володь, один наш коллега делал, правда не помню, модель или матрицу, проклял всё из-за пыли, остальное вроде устраивало его…
мыль мы умеем побеждать, надо будет узнать))) (Алексей делал?)
мыль мы умеем побеждать, надо будет узнать))) (Алексей делал?)
Да.
Народ, разрыв шаблона.
Звоню сегодня в одну контору. Они продают и производят всякую химию, www.himpost.ru/index.php?issue_id=2.
Разговор доходит до смолы, дивчина спрашивает чем пользуетесь. Грю, ЭПИТАЛ. Дивчина -Не бережёте вы себя…
я.- ЭЭЭЭ, в смысле… ???
д. - вредная она у них.
я. - ну уж лучше полиэфирки, чела недавно в больничку увезли у знакомого с работы, траванулся ей.
д. - не, из неё потом долго растворитель улетает, наши химики смотрели её. Полиэфирка лучше. Улетел стирол и всё, а с эпоксидки дольше улетает и из организма не выводится.
я. - нак зачем в ЭПИТАЛе написано при входе обьява “Приехали за полиэфиркой? Купите эпоксидку такую т.о. Теже яйца, только не вредные. Берегите печень”
д. - Ну каждый кулик своё болото хвалит.
Вообще ничего не понимаю.😃
п.с. Из предложенных материалов для покрытия болвана, ближе, дешевле и по минимальной партии закупки (что главнее всего оказалось), взял нитролак. Буду тестить.
Я работаю так: болван мдф разовый, больше трех-четырех съемов не делаем, поэтому болван склеиваю на обычную эпоксу, перетираю наждачкой\абранетом Р120, шпатлюю обычной шпатлевкой,(софтом, без наполнителей), краскопультом наношу жидкую шпатлевку, ее уже перетираю Р240/320, все. Наношу воск W-70 и вперед
проще купить доску SikaBlock, или аналога
Да Кирюх, много проще, но и много дороже… потом модельный пластик требует тоже предваительной обработки- предварительной фрезеровки плиты, по миллиметру-полтора, с обоих сторон, бо “шкура” у него имеет большее внутренне напряжение чем серединка, если с обоих сторон эту шкуру не снять, плиту потом во время фрезеровки/обработки выгнет, причём по барабану какой плотности, 300 или 1300… если на пол метре заготовки это будет не так заметно, то на 2-3 метрах изгиб уже ощутимый, даже просто по длинне плиты 1,5м на глаз уже видно…
плиту потом во время фрезеровки/обработки выгнет, причём по барабану какой плотности, 300 или 1300… если на пол метре заготовки это будет не так заметно, то на 2-3 метрах изгиб уже ощутимый, даже просто по длинне плиты 1,5м на глаз уже видно…
номинал длины плиты 1м, плотностью менее 1 - 1,5м, т.е. в любом случае наборная выйдет на таких длинах, тобеш либо на щиток либо склейка в перекрытие со всеми вытекающими последствиями. Плиты плотностью 1,2-1,4 не гнет вообще, больше сотни их перепилено. Гнет дешевые рыхлые плотностью до 1, причем при выгрызании более 50% толщины на длине более 0,5м, но они и правятся легко стягиванием или прикручиванием к ровному щитку, да и чего с них хотеть за такие копейки
номинал длины плиты 1м
ну может в России это теперь и номинал, стандартная плита 1500 х 500 х …
Плиты плотностью 1,2-1,4 не гнет вообще, больше сотни их перепилено.
ну яж говорю, всё у вас особенное, везёт вам ))) к стати, что это за плотность 1?
Гнет дешевые рыхлые плотностью до 1
опять что-то новое… с каких это пор модельный пластик стал дешевым? и что значит рыхлые? ))) у каждого блокматериала своё предназначение, для мастермоделей применяются пластики начиная от 400кг, начиная с 700кг уже можно применять для прямого изготовления оснастки, начиная от матриц для ламинатов и заканчивая давилками штампами и пресформами…
к стати, что это за плотность 1
как и у всех грамм на сантиметр в кубе
с каких это пор модельный пластик стал дешевым
а разве дорого 13т.р. за 50мм плиту плотностью 1,4г/см3 из которой сразу матрицу можно точить?
учитывая бесценное время, точить из мдф, плясать с ним, пропитывая и т.д., клеить матрицу-подороже выйдет, мягко говоря, опять же если размеры позволяют, но у каждого свой вкус, кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик)))
ну яж говорю, всё у вас особенное, везёт вам
зря такая ирония, их в правду не гнет, приезжайте на экскурсию, убедитесь))))), вот дешевые типа 0,75, да с толщиной в 25мм, вот эти в дугу выгнет
Лёд тронулся, господа присяжные!!! В магазин завезли литровые упаковки цинизма.
Короче, склеил, чутка подровнял швы, сёдня облил нитролаком. Сохнет на работе.
Люди!!! Есть вопрос. ПВА спирт. Он густой какой то и ложиться ровным красивым слоем не хочет. Распылить только разбавив спиртом, наверное, можно. Как с ним быть? Как его нанести чтоб поверхность глянец не потеряла, а наоборот?
Поливать в 3-4 подхода-напылом и сушкой 20 минут. Предварительно нужно воском обработать поверхность чтобы ПВА на скатывалось в капельки.
Предварительно нужно воском обработать поверхность чтобы ПВА на скатывалось в капельки.
играл с пластиковой гладкой как стекло поверхностью. с неё не скатывается, лежит просто не ровно и так же засох. Глянца пластика не видно, слой неровный. Появилась мысль, прилично, раза в 2, разбавить спиртом и напылять в несколько проходов. А мазать наплыом ничего не выйдет, ИМХО. Либо чего то не знаю…
Думаю дело в том, какой ПВА вы льёте. У мну их всего 3 было. Один из первых после покрытия делал поверхность матовой.
Потом попробовал вот это:http:/…/специальный-агент-pva-partall®-095-л-parta…
Его удалось нанести только после того как разбавил водкой 100:50, но тоже нужно лить с пуливера очень аккуратно. Я стараюсь лить напылом,
Теперь лью: graphite-pro.ru/…/разделительный-агент-pva-1-л-для…
Нормально натягивается.
скажу по секрету, по первости, замудохался смывать ПВА с поверхности, пока не подобрал вязкость, сопло, давление и факел. 😃
у мя вот такой www.sampol.ru/62/art116.html
наверное тоже разбавлю посмотрю что будя. 1:2 я так понял, если дроби Ваши сократить =)