Хромирование гильз
0.01 - но иногда - правда редко - 5 мм бегают
Повторяемость показаний линейки при одинаковых внешних условиях равна дискретности. Всё остальное - это ошибки монтажа.
Марат ей богу , брендовых нет ! Не тезы не антитезы ! а вот китай - возьмет негодяй и 5 мм прибавит - именно прибавляет !
Ранее у меня был китайский токарник с простеньким комплектом линеек, на поперечной подаче был дребезг соток независимо от положения. Когда монтировал этот комплект точности Установки уделил много времени. Проверять точность показаний естественно буду. На данный момент обнаружен дребезг в диапазоне 1мкм на поперечке если перевести фартук на максимальное удаление от патрона.
Ну и конечно немаловажный для меня + от уци это возможность Настройки отображения диаметра, а не радиуса как на лимбе 1и611. Ох уж эта подача на радиус, столько раз попадал…
Заказал комплект таких линеек для чпу фрезер. приедут- буду женить.
а вот китай - возьмет негодяй и 5 мм прибавит - именно прибавляет !
Китай он такой…
уж эта подача на радиус, столько раз попадал…
Проблема решается изготовлениям нового нониуса. Вроде не так сложно…
Заказал комплект таких линеек для чпу фрезер
А чем управлять собираетесь?
Ранее у меня был китайский токарник с простеньким комплектом линеек, на поперечной подаче был дребезг соток независимо от положения. Когда монтировал этот комплект точности Установки уделил много времени. Проверять точность показаний естественно буду. На данный момент обнаружен дребезг в диапазоне 1мкм на поперечке если перевести фартук на максимальное удаление от патрона.
Ну и конечно немаловажный для меня + от уци это возможность Настройки отображения диаметра, а не радиуса как на лимбе 1и611. Ох уж эта подача на радиус, столько раз попадал…
Заказал комплект таких линеек для чпу фрезер. приедут- буду женить.
На них на всех, есть функция перевода радиуса в диаметр.
У меня на 1И611П,есть люфт в гайке поперечной подачи,линейка отрабатывает на все 100,указано 5мкр,так оно и есть,нет смысла ставить на токарный меньше 5мкр,начинает работать не коректно,также есть функция игнора вибрации,чтоб не скакали показания.
Понятно что можно сделать другой нониус и это не так сложно, но решил что смысла нет.
Управляет моим чпу вот этот контроллер www.pv-automation.com/en/products/mycnc-et10
Он с линейками дружит и вообще зарекомендовал себя отлично.
Iskander, можно поподробнее про некорректность линеек с дискретностью менее 5мкм?
а так у вас автономный контроллер… хорошая штука…
Если не секрет, за сколько брали?
Что-то засомневался… или всё-таки управляется через софт с компа?
Понятно что можно сделать другой нониус и это не так сложно, но решил что смысла нет.
Управляет моим чпу вот этот контроллер www.pv-automation.com/en/products/mycnc-et10
Он с линейками дружит и вообще зарекомендовал себя отлично.
Iskander, можно поподробнее про некорректность линеек с дискретностью менее 5мкм?
С шкалой поперечки 2 деления-сотка,вы их просто не выставите на ИЖ 611.
Марат, для этого контроллера нужен комп на линуксе, можно и на винде, но лучше не надо. У меня стоит ASU’s tinker board. Покупал давно, точную стоимость не скажу, что-то в районе 900$.
Искандер, особо не было времени экспериментировать, но то что по экрану можно выставить нужный размер в пределах дискретности линейки, в случает поперечки это 2мкм- факт. Что будет на детали- не знаю, будем посмотреть.
И, коллеги, прошу с пониманием отнестись: я не волшебник, я только учусь (с).
Для начала необходимо наверное пояснить что линейки бывают оптические и магнитные (а точнее магнитно резистивные), соответственно оптическая больше размером, но более точная, магнитная более компактная, но менее точная.
В статье ниже об этом неплохо написано.
stankomach.com/…/opticheskaja-linejka.html
Ставить на токарный станок, который управляется “руками” линейки точнее чем 0.005 стоит только на станки, которые особо точные (А) и сверхособоточные (С) (кажется так они зовутся).
Обычно руководствуются правилом пол-деления лимба, т.е. если у Вас лимб положим на поперечке 0.01 то линейку берем 0.005 для того чтобы в пределах лимба произошло как минимум 1 срабатывание.
К слову сказать видел такое на “одессите” 16Б05АФ10 у которого УЦИ стояло Iskra LJMO, а “линейки” старый добрый Heidenhein.
Если же ЧПУшить станок, то стоит крепко подумать о замене винтов на ШВП.
Но все это мое личное мнение как делать, решит каждый сам по “толщине своего кошелька”.😁
Извиняюсь за то что не совсем в тему, позволю себе добавить ссылку на тему из Чипмейкера касательно калибровки оптических линеек.
Думаю это интересно прочитать перед покупкой и линеек и самого УЦИ.
www.chipmaker.ru/topic/216748/
Спасибо за интерес к теме.
Вы хочите железа?.. их есть у меня! Вести с полей: заложена партия экспериментальных коленвалов. В самой конструкции ничего экспериментального, основная идея проверить насколько ровным получится и сравнить 2 мотора разной размерности. Шатун палец и подшипник возьму фирменные. Материал 12х03а, скоро все поедет на цементацию.
Спасибо за интерес к теме. Вы хочите железа?.. их есть у меня! Вести с полей: заложена партия экспериментальных коленвалов.
“Палец” будет запресовываться на горячую. Может загодя стоит просверлить отверстия для балансировки? Если потом будет не нужно можно и заклеить заглушками.
Где будет посадка носового подшипника, зачем там конус?
И еще один момент, не видно “впадины” под “центра” для выставления вала на шлифовалке.
Предварительная балансировка заложена, сверлить впрок, думаю, смысла нет, тк есть опыт сверления собранных кв. Посадка носового подшипника по цилиндрической части малого диаметра, по ней же и уплотнение сальником. На конусе+шпонке сидит маховик зажигания. Центровочные отверстия - следующая опреация, затем пазы под шпонки.
Посадка носового подшипника по цилиндрической части малого диаметра,
Не совсем понял, из фото видно что сразу после резьбы начинается конус и заканчивается уже на большом диаметре вала. Или это мне просто кажется и есть после резьбы прямой участок под посадку и опору носового подшипника?
Насчет сверления каленных железок, эт что-то, только СОЖ и очч хорошие сверла позволяют сделать это…😒
Все понял где будет стоять носовой подш. Вопрос снят.😁
После конуса идёт прямой участок Ф12мм, на нем располагается сальник и передний подшипник, далее участок Ф15мм под коренной подшипник. Коленвал сидит с зазором 0,3мм между коренными подшипниками 15Х35.
Сверло нужно действительно хорошее, но, повторю- отработано. Пройти нужно только цементированный слой.
На всякий случай. Чтобы защитить от цементации резьбу перед цементацией на нее стоит навернуть стальные стаканчики. А вообще процесс цементации достаточно тонкий. Необходимо по ходу контролировать толщину слоя по образцам -свидетелям. После запоротой на заводе партии валов освоил сам, ничего сложного.
Вчера беда-бедища произошла- уронил кокиль цилиндра(((( откололся небольшой кусочек… чуть не прослезился- непросто он мне дался. Достал из-под стола тиг сварку. Сразу скажу, горелку держу в руках 4ый раз, как чугун варить понятия не имею. Посмотрел в инете и вперёд)
Камушками в дремеле наведу марафет и, думаю, все будет ок.
… откололся небольшой кусочек… чуть не прослезился …
В “дырявые руки” лучше такие вещи не брать.😆
Нет, пошутил, конечно, и сочувствую.😉
Да, это вправду досада.😦
И поздравляю с успешным ремонтом. 😉
Важно, наверное, теперь лишь то, чтобы оно не развалилось при процессе литья в следствии нагрева кокиля и возможных тепловых шоков.😵
Кстати, я у себя в мастерской, на пол перед токарные станки, положил на плиточный пол большие плиты из ДВП.😉
А на сайтах я видал, предлагают такой резиновый коврик, вроде против усталости. Думаю когда они там будут в акции, скидке, по хорошей цене, то еще и их куплю и положу на ДВП.😒
А то вот, прежде, стоило любую вещь уронить на пол и сразу беда - побоины, вмятины, поломки.😃 Много раз так и разный свой инструмент поломал.
А однажды даже мотор, МВВС десятка, ну упал “чудак” со стола (оребрение головки у него было хрупкое, слиток из алюминиевого сплава), и одно ребро головки отломилось.😦 Пришлось новую делать (из дюраля).
И вот, последний раз, резец упал на плитку пола (и у меня руки дырявые:)), твердосплавную кромку выбило, пришлось выкинуть. Тоже ведь жалко было, хотя конечно, не такая беда как кокиль.
Так вот надоело, терпение кончилось, и я решил наконец после этого положить на пол эти ДСП плиты. Как раз остались подходящие куски после стройки крыши навеса.
И с тех пор больше ничего такого не случилось.😎
По рассказам старых мастеров знаю, что раньше в заводских цехах пол мостили деревянной плиткой, такими кубами примерно 15 х 15 х 15 см, или укладывали доски. Во первых ничего упавшее не портилось, да и ногам работников было теплее.
…Чтобы защитить от цементации резьбу перед цементацией на нее стоит навернуть стальные стаканчики. …
Да, думаю, полезно.😉
Я лично считаю, что цементированный резьбовой носок вала ни к чему, наоборот с ним только проблемы. 😃
Профиль резьбы становится хрупким, стоит немного пережать гайку винта, то кромки резьбы ломаются. А то порой и целый носок вала отрывается.😦
Было у меня такое, оторвал на MVVS 2.5GRR приблизительно 5мм конца носка вала (M5), пришлось выдумывать специальную гайку с уступом, которая вкручивалась потом в увеличенное отверстие (8 мм) в пропеллере.
А один раз мне попался б/у мотор MVVS 4.6GFS с погнутым резбовым носком. Тоже конечно цементированным. Я решил в токарном станке выпрямить. Раньше успешно такое делал на старых советских МК-шках и Метеорах, где выпрямил не один погнутый вал. Но там ведь были валы мягкие, легко гнулись, но и выпрямлялись. А тут, вот чуть-чуть ударил и вдруг вся резьбовая часть отломилась. Досада.😃 Дурень я, не продумал зарание как следует, что может случится. Но и так ведь у меня другого выхода не было, чтобы спасти вал/мотор. Вся беда то в том, что при изгибе любой цементированной детали, хрупкий тонкий слой трескается и создает места, углы, повышенного механического напряжения - так потом эта трещина легко идет и вглубь мягкого материала. Особенно если на поверхности резьба, то многого усилия не надо - она сама по себе уже повышает это напряжение.
Но наконец именно то, что твердый слой тонкий, спасло вал.😃 Отломанный конец заточил ровно, зажал вал в патрон токарного станка и просверлил концентрически в мягкое вала внутрь отверстие, и нарезал туда внутреннюю резьбу М5. Впрочем, переделал двигатель именно так, как было раньше принято в MVVS.😛 Все их двигатели примерно до 1975-го года, да Zeiss-Jena-2,5 тоже, имели в валу внутреннюю резьбу.
Про дырявые руки совершенно согласен, только других-то нету)
У меня тоже других нет, да и с возрастом они все дырявее и дырявее.😦
Так что только тот мягкий пол спасает
И не важно что дырявые, главное, что умелые.😉