5-10% нитры для осликов?
Такой вопрос возник, прочитал что OS 91-й из коробки заточен под 15 % нитрометана, если лить больше (20-30 % нитры) нужна дополнительная прокладка под башку для снижения компрессии и более холодная свечка. Иначе больший процент нитры бесполезен, т.к. кривая детонации сдвигается, или что-то подобное. Оригинальную доку дома найду и прикреплю. Чем меньше нитры в топливе, тем горячее свечка должна быть и наоборот. И все расчеты для разных типов свечек приведены для 10-15 % нитры. Получается, что если не тянет на низкой нитре, это руки кривые и движок не отстроен, свечка не подобрана? 😉
Поправьте, если ошибаюсь, в принципе можно летать 3D и на 5 % нитры. Кто-нибудь пробовал?
И для 50-ки это все тоже верно?
На счет свечей, то тут больше подходит температурный диапазон окружающей среду нежели что то еще. Здесь свеча только запускает двигатель и соответственно речь о том, что может допустим данная свеча разогреться до появления воспламенения смеси или нет. Нитро в топливе дает мощьность, а так калильный двиатель и без нее справиться и уж точно от содержания нитры в топливе компрессия не зависит. Может вы имели ввиду степень сжатия? Про степень сжатия, то тут необходимо смотреть на рабочий нагрев двигателя если можно путем обогощения в разумных приделах выставить нормальную температуру работы, то в необходимости изменения степени сжатия нет.
Стоит почитать вот это:
www.angelfire.com/space/…/GlowPlugMiniHowTo.PDF
А в кратце:
The general rules to follow are:
The faster you run the engine, the cooler the plug.
The higher the Nitro content the cooler the plug.
The higher the compression, the cooler the plug.
If you use a tuned pipe choose a cooler plug.
The Very Hot plugs are for four-strokes.
If your 2-stroke engine needs one of these, then it’s time for a rebuild
Снижение компрессии и более холодная свеча - имеют приблизительно одинаковый результат - более позднее воспламенение смеси.
Так что, обычно или одно, или другое.
Сергей, думаю, что вполне реально летать на 5% топливе, без потери мощности. Достаточно прикрутить головку на прокладку из микронной фольги.
Во всяком случае это практикуется Люкой Инвиризи на двигателях Новаросси…
ТОчна, надо степерь сжатия повысить, вот тут такой-же кулибин это попытался сделать, я правда не смог до конца понять как (видимо не хватает знания английского), не понял что означает “grinding the cylinder somewhat down” в теме повышения компрессии. Если имеется в виду стачивание шлифованием головки циллиндра, то я думал для повышения компрессии нужно уменьшить а не увеличить рабочий объем? Ещё где-то читал, что нужно контролировать подбором свечи правильного опережения зажигания по цвету выхлопа появление детонации (выхлоп снановится темный из-за частичек аллюминия). Вроде так?
Оригинал отсюда: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=90318
first 0% nitro experience
After all your advices, I decided to try 0% nitro on my raptor. This one
sports the new TT.39 engine with the new TT muffler.
I bought that alcohol stuff or whatever it really is (it doesn’t smell like
alcohol at all!), got some castor and - faced the first problem: From my
gasser I’m used to a 1:50 mixture but from somewhere I remembered figures of
up to 20% oil in nitro engines(?). That’s a hell of a lot oil! But since I
wasn’t sure, I gave it a try with 20% castor.
Started the engine. It came to life but only with 1/2 throttle stick. When I
took the glow bat off, it died. Right, not enough compression then! I’d
heard 0% nitro needs higher compression. After carefully grinding the
cylinder somewhat down I tried again: Same result, it didn’t run stable at
all. It took me some time until I realized that all I’d ever heard about
meaningful needle range doesn’t apply to this kind of fuel. Eventually I
ended up with both needles a hell of a lot leaner than they ever were before
(almost one full rev on both). And then it worked.
After some tweaking and two tanks spent in hover and occasional ‘pull-ups’,
I actually let it fly. Boy, what a surprise: That thing has power like never
before! I know this sounds unbelievable but it’s true! It pulls 10.5 deg
pitch easily, whereas with the former 12% CP there was some strain already
with 9.5deg.
не понял что означает “grinding the cylinder somewhat down” в теме повышения компрессии. Если имеется в виду стачивание шлифованием головки циллиндра, то я думал для повышения компрессии нужно уменьшить а не увеличить рабочий объем?
Здесь говорится о шлифовании верхнего торца самого цилиндра, а не головки цилиндра.
grinding the cylinder somewhat down- немного сошлифован цилиндр(привалочная поверхность) вниз .
Не могли бы пояснить, повысилась ли таким образом компрессия? Уменьшился ли рабочий объем? И м.б. тот-же эффект даст замена штатной прокладки под башку на более тонкую к примеру из фольги соответствующей толщины (1 микрон?)?
Учитесь различать КОМПРЕССИЮ и СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ !!!
Компрессия - это некая абстрактная величина , характеризующая состояние ЦПГ - то есть способность удерживать давление .
Степень сжатия - отношение обьёма надпоршневого простарнства при положении поршня в НМТ , к обьёму надпоршневого пространсва при положении поршня в ВМТ - то есть КС .
Спасибо, буду учить. но все-же, повторю вопрос - И м.б. тот-же эффект даст замена штатной прокладки под башку на более тонкую к примеру из фольги соответствующей толщины (1 микрон?)?
Спасибо, буду учить. но все-же, повторю вопрос - И м.б. тот-же эффект даст замена штатной прокладки под башку на более тонкую к примеру из фольги соответствующей толщины (1 микрон?)?
Уменьшая толщину- увеличиваем СС -, поднимаем КПД, тепловой режим , требования к антидетонационной стойкости топлива , необходимости заменить свечу, улучшить охлаждение и т.д.
Смысл убирать или делать тоньше прокладку или спиливать верх привалочный гильзы - одинаков .
Нитрометан это окислитель и если увеличить степень сжатия, то уменьшется тем самом кол-во окислителя тем самым топливо будет гореть дольше вызывая повышение температуры снижение мощьности и возникновение детонации. Двигатель расчитан на определенный процент нитро и если его уменьшать то и уменьшать степень сжатия и наоборот.
… Двигатель расчитан на определенный процент нитро и если его уменьшать то и уменьшать степень сжатия и наоборот.
Рекомендую ознакомиться c веткой на дружественном форуме, а так же с мнением камрадов от runryder’а - на примере TT .53 RedLine.
В комплекте с этим движком идут прокладки под голову - производитель рекомендует в случае работы в жарком климате, или при использовании более 15% нитры устанавливать их.
Лично я под 20% нитры своим RedLine’у и OS MAX 50H прокладочки подбросил, о чем не жалею - стабилизировались холостые и темп. режим, облегчился запуск.
Андрей, а какой толщины прокладку + к штатной вы подбросили для ослика?
И где сию прокладку взять?
Андрей, а какой толщины прокладку + к штатной вы подбросили для ослика?
И где сию прокладку взять?
На ослика подкинул 0.1 мм (дополнительно к штатной, толщиной 0.2мм) - соответственно общая толщина “пакета” составила порядка 0.3 мм.
Прокладку выделил приятель из моделки, у него небольшой запас за несколько лет от разных ДВС образовался, правда пришлось ее немного подрезать ножницами (шлифонуть наждачком) по наружному диаметру.
Подходит комплект доп. прокладок к TT .53 RedLine, продаются отдельно - правда, партнамбер навскидку не скажу (тоже, по-моему слека подогнать нужно).
Накрайняк ее можно самому вырезать из меди/латуни/алюминия подходящей толщины, используя как шаблон заводскую.
Успехов 😃
А если для хайпера купить еще одну штатную, шлифануть ее до 0.1мм и поставить вместе с обычной 0.2мм?
А если для хайпера купить еще одну штатную, шлифануть ее до 0.1мм и поставить вместе с обычной 0.2мм?
Думаю, если сделать без особого перекоса, то ничего криминального в этом не будет 😉
А если купить штатную, шлифануть ее до 0.1мм и …
Хотел бы видеть это 😃… латунную фольгичку шлифуют 😉…
Тогда проще и надёжнее шлифонуть торец гильзы и ставить одну или две родных прокладки . По краёней мере это технически выполнимо и правильно будет .
Не факт, что получилось бы, но я бы попробовал сначала с шлифовкой прокладки, и только потом с шлифовкой гильзы. С прокладкой, цена ошибки значительно меньше. 😃
Шлифовать прокладку - да же не стоит пробовать.
Её - не закрепить, следовательно и не шлифануть без перекоса.
Если дома напряжёнка с фольгой нужной толщины:
Идём в лабаз и покупаем большую банку “Нескафе” 😉
Снимаем мембрану, разглаживаем аккуратно… и получаем ровно 0,1мм 😝
Не факт, что получилось бы, но я бы попробовал сначала с шлифовкой прокладки, и только потом с шлифовкой гильзы. С прокладкой, цена ошибки значительно меньше. 😃
А шлифовка торца - это заранее отсутствие ошибки 😃 Купить-то родных прокладок - не проблемма;)
Шлифовать прокладку - да же не стоит пробовать.
Её - не закрепить, следовательно и не шлифануть без перекоса.
😝
+1 и я о том же 😃
Да мне на самом деле ничего и ненадо шлифовать. Это так, мысли вслух. 😃
Ребята! Какие цели, задачи уже и не видно! Пошли варианты колхозного дивиза! ВСЕ В КОЛХОЗ!!! Так получается?
Реально конечно я создавал тему как увеличить степень сжатия а не уменьшить доп прокладками 😉
Я читал, что Webra имеет большую степень сжатия и поэтому предназначена для работы с нулем или 5 % нитры(т.к. в европе нитрометан очень дорог, все европейские движки рассчитаны на работу без нитрометана либо с малым его кол-вом.) Значит штатную прокладку ослика снимаем и ставим от банки нескафе 😉 Поверю на слово, так как микрометра в доме нету.
Одна нескафе-прокладка думаю получится под 5% нитры.
Но карб придется отстраивать заново. Серег, а ты свои переливы на запуске победил?