Hobbywing
То есть двигатель не должен сгореть из-за высокого ампеража?
Больше чем нужно двигатель сам не возьмёт,элементарная физика,восьмой класс.
Регулятор всегда надо брать с запасом ампеража примерно на 40-70%.
30-40,выше можно но не нужно.
Во время недавних покатушек просто так перестал включаться регулятор WP-S10D-RTR (не крутится вентилятор, не горит светодиод, не щелкает). При этом, после включения рега загорается лампочка на приемнике и работает серва. Колеса поворачивают. Дыма не было. Снаружи следов оплавления не увидел. Регулятор можно выбрасывать?
Подскажите, если программировать регулятор QuicRun-WP-8BL150A программатором, нужно ли отсоединять провод, идущий к приемнику?
В инструкции коряво написано:
Вначале отсоединить провод от приемника, далее этот же провод воткнуть в программатор.
По факту же нужно провод, идущий в комплекте с программатором воткнуть в разъем, к которому подключен кулер. Нужно ли при этом отсоединять провод к приемнику?
Нужно ли при этом отсоединять провод к приемнику?
Пока не отсоединяю, с сентября полет норм, просто вытащил разъем вентилятора и подключаю программатор.
Прикупил башера саблезубого значит,арр таки.При настройке рега решил ткнуть ему карту хв,подошла.Но у стокового рега настраивается только 5 параметров,основные,которые первыми идут.Остальное в общем то не сильно необходимо однако хочется иметь возможность указать количество банок ручками.Есть ли возможность сие реализовать?
В инструкции коряво написано:
Вначале отсоединить провод от приемника, далее этот же провод воткнуть в программатор.
Это в какой-то не той инструкции написано. Точно не для регулятора Quicrun 150wp
Это в какой-то не той инструкции написано. Точно не для регулятора Quicrun 150wp
Скан выложить надо, да? Это от карты инструкция, не от регулятора.
Скан можно не выкладывать. Инструкция к карте писалась еще до того, как хоббивинг создал регуляторы с подключением не через кабель приемника, а через разъем вентилятора. Просто она немного устарела.
А в инструкции для регулятора четко написано, как подключать карту программирования
Там написано, что подключение возможно только через внешний порт. А вот отключать пртемник или нет не написано, а в букваре карты указано однозначно. Вот и гадаешь что и как.
Так и сделали новое подключение, чтобы не отключать приемник.
Помогите, в чем проблема?
В двух словах: регулятор EZRUN-WP-SC8, работал с мотором QUICRUN 3656 3800KV. У мотора заклинил подшипник, все встало. Поставил мотор Tenshock SC401V2/5Y-3800KV, и происходит что-то не понятное, регулятор больше не пикает, машина не может нормально тронутся, задний ход включается раз на 10-ый.
Вот немного видео проблемы: без нагрузки
www.youtube.com/watch?v=X_b9d9NyYYA
на Слэшаке, даже нагрузкой не назовешь
www.youtube.com/watch?v=gGHaifxInok
подергалась и вообще перестала на курок реагировать.
Машина поездила минут 5 на новом моторе нормально, но регулятор не пикал ни разу после поломки. Провода все проверил, пайка отличная.
Пиньон 14, спур 54. Акумм 3s. Мотор нагрелся быстро, но я следил и сразу выключил.
Ветку просмотрел, нашел похожие проблемы, но в чем причина, так и не написал никто.
Мысли такие: подш развалился в моторе, как-то дало в обратку в регуль и спалил одну фазу в регуле. Такое может быть?
Регуль
Всем привет. В ходе ремонта регуля ezrun 150 столкнулся с вопросом необходимости металлических лепестков которые прикрывают 3 ряда мосфетов. Как я понимаю они выполняют роль проводников и существенно ухудшают теплопередачу (нужно использовать термоинтерфейс большой толщины, нельзя притереть вплотную радиатор к полупроводникам, да и существует еще 4 ряд, без лепестков, а значит расстояние больше до радиатора и тепло еще хуже отводится). Может кто-то пробовал демонтировать их и впаивать медную проволоку диаметром около 1 мм или выполнять подобную операцию, что бы закрепить радиатор вплотную? Вопрос даже скорее не конкретно про эту модель а по многим hobbywing и прочим с таким размещением элементов. для наглядности фото ниже (правый регуль. фото взято с этого форума)
Как я понимаю они выполняют роль проводников
…верно.
и существенно ухудшают теплопередачу
…не совсем так. основная передача тепла от фета осуществляется в плату! и от ее качества (толщины слоев меди) и зависит львиная доля первоначального, оперативного теплоотвода.
Может кто-то пробовал демонтировать их и впаивать медную проволоку диаметром около 1 мм
можно подрезать у основания, что бы припаянный отрезок остался на плате - остальное отломить. ВАЖНО, чтобы высота оставшейся пайки не коротнула на радиатор, то есть она должна быть НИЖЕ фета. в этом случае можно не использовать прокладку.
можно подрезать у основания, что бы припаянный отрезок остался на плате - остальное отломить. ВАЖНО, чтобы высота оставшейся пайки не коротнула на радиатор, то есть она должна быть НИЖЕ фета. в этом случае можно не использовать прокладку.
Про высоту то ясно=) я просто хотел узнать: пробовал ли что такое? не стал он греться жутко после такого( уменьшение сечение все же некое. Хотя я посмотрел, далее на плате сечение резко уменьшается.
И спасибо за ответ=)
не стал он греться жутко после такого( уменьшение сечение все же некое.
нет
Хотя я посмотрел, далее на плате сечение резко уменьшается.
дорожки платы с силовых ключей запараллелены в слоях, а задача этой железяки скорее объеденить ключи у основания, поскольку меди на нормальный верхний слой пожалели. ну и плюс они играют далеко не последнюю роль в теплопередаче, поэтому если надумаете срезать их - сажайте радиатор на радиал с заполнением пустот между фетами.
дорожки платы с силовых ключей запараллелены в слоях, а задача этой железяки скорее объеденить ключи у основания, поскольку меди на нормальный верхний слой пожалели. ну и плюс они играют далеко не последнюю роль в теплопередаче, поэтому если надумаете срезать их - сажайте радиатор на радиал с заполнением пустот между фетам
Ага, только что на 16 странице прочитал про то, что они еще для отвода тепла от платы служат ( с нижнего яруса полевиков). Думал сажать на кпт8 с заполнением пустот ( только пролачить контакты, чтоб если и попала вода, ничего не убила, хотя кпт если зажать радиатором на 4 винта хорошо себя поведет и в качестве герметика). вообще залил бы кптд но регуль уже был облит полиуретановой смолой. О ходе процесса еще тут напишу с фотками и словами для легкого поиска. Кстати где-то читал, что если не срезать и не использовать термоинтерфейсы, то можно проложить тонкую леску от удочки. так можно уменьшить зазор. Интересно Ваше мнение: какой из вариантов лучше? или вообще стоит забить и использовать термоинтерфейс?
Кстати где-то читал, что если не срезать и не использовать термоинтерфейсы, то можно проложить тонкую леску от удочки
…не я первый, не я последний…
rcopen.com/forum/f27/topic120367/6219
…не я первый, не я последний…
Лучший способ защиты от влаги.
Именно!=) Спасибо еще раз. как кондеры получу, так начну ваять, может и припаяю еще 1 лепесток на 4 ый ряд полевиков, что все были на одной высоте. так с тем же гемороем будет лучшая теплопередача.
может и припаяю еще 1 лепесток на 4 ый ряд полевиков,
лучше от ЭТОГО избавиться
облит полиуретановой смолой
и
вообще залил бы кптд
…единственный нюанс КПТД НЕ ОБЛАДАЕТ достаточной прочностью и адгезией для простой переклейки радика БЕЗ ДОП. МЕХ-КОЙ ФИКСАЦИИ этого самого радика, к тому же он очень текуч, что идеально дла заливки в саркофаг. В Вашем случае, я все же посоветовал радик на РАДИАЛ + штатные шурупики и эпоксидку в штатное корыто.
а это
Думал сажать на кпт8
точно не вариант.
Про высоту то ясно=) я просто хотел узнать: пробовал ли что такое? не стал он греться жутко после такого( уменьшение сечение все же некое. Хотя я посмотрел, далее на плате сечение резко уменьшается.
Я делал, из трекстара перевертыш.
Срезал дремелем, клеил теплопроводным клеем на пластину, формовал “кирпич” из эбоксидки ДонДеал 6565.