Моргание света при срабатывании серв. Помогите советом.
В общем решил я проапгрейдить свою машинку, сделал фонари габаритные, стоп-сигналы, головной свет. Но вчера все собрал и с ужасом заметил что при подаче команд моргает головной свет! Батареи использовал DURACELL 6В, обычный борт. Т.е. неужели настолько сильно проседает напряжение? Хотя задние фонари, которые подключены через блок управления светом горят ровно. Вот ролик короткий:
Подскажите как выйти из этой ситуации с минимальными передалками а то я аккуратно проложил провода, перепаял что все поместилось и нигде ничего не торчало. Буду рад советам
схему подключения в студию
набросал
При такой схеме включения причиной мерцания может быть только просадка (пульсации) питания. Несколько уменьшить мерцание можно подключив параллельно диодам конденсатор. + Непонятно, почему у Вас отсутствуют токоограничивающие резисторы… Если поставить по одному на каждую пару последовательных диодов и параллельно диодам еще кондер - может будут б/м незаметно моргать…
Более сложное, но обсеспечивающее практически полную стабильность свечения решение - поставить линейник на 3.3В и запитать диоды от него (видимо, изменив схему включения, и подключая 4 диода с резисторами параллельно)… Но токопотребление при этом возрастет в два раза… хотя если большой яркости не требуется и ток резисторами ограничить - то может даже будет меньше, чем сейчас 😃.
я на 150% был уверен что именно такую схему и увижу.
на каждый диод обязательно резистор ограничивающий ток - на 130-150 ом. и все цепочки параллельно к батарее. так как вы сделали - даже китайцы в самых дешёвых фонарях-брелках уже давно не делают. раньше делали, но там ток через диоды ограничивается током которым способна отдать батарейка…
хм. насчет резисторов… я занимаюсь электроникой лет 12 уже, знаю как подключать их. Белые светодиоды кушают 3В 20мА, в моем подключении два светодиода - 6В. Борт 6В. все прекрасно светится, ничего не греется и ток согласно расчету. Резитор тут как говорится ни к селу ни к городу. А вот точку подключения я не заметил. надо подключить наверно после сервы, или сразу к серве. эх… а так аккуратно провода провёл. 😃 Спешу, в пятницу будут запчасти и наконец закончится двух месячный простой после поломки. 😃
да, и светодиоды что подключены к lightbox нарисованы условно, токоограничительные резисторы разведены в самом блоке.
Василий… Вы как-то сами себе противоречите… вроде и:
я занимаюсь электроникой лет 12 уже
и при этом вопросы, ответы на которые очевидны и вот еще
надо подключить наверно после сервы, или сразу к серве
…😃…
Ток через диоды, я так понял, измерен по яркости свечения и по нагреву последних (нагрев, разумеется, измеряется точным прибором “два пальца”, а яркость прибором “глаз-алмаз”)…
так же я указал:
“Спешу, в пятницу будут запчасти и наконец закончится двух месячный простой после поломки.” ибо “горит”, хочется сделать быстрее, дабы не удлинять и без того долгий срок простоя. 😃 упустил. как-то до этого не сталкивался с таким большим проседанием.
спасибо что натолкнули на мысль
Ток через диоды, я так понял, измерен по яркости свечения и по нагреву последних (нагрев, разумеется, измеряется точным прибором “два пальца”, а яркость прибором “глаз-алмаз”)…
да, вы правы. только ток измерялся мультиметром. я не собираюсь выводить идеальный режим работы светодиодов, да можно это сделать, но зачем? целесообразность? если они не греются, яркость меня устраивает, то зачем городить больше?
типичное падение напряжения на белых диодах (а также на синих) - 3,3-3,6 вольта при номинальном токе в 20 мА. посмотрите ВАХ своих диодов - вот нашел для примера, правда это по красным/желтым
она совсем не линейна, и имеет довольно высокую крутизну в районе номинального режима. а световой поток, а также и яркость, практически в линейной зависимости линейна от потребляемого кристаллом тока (если рассматривать рабочие, а не какие-то критические режимы)
вот для примера. напряжение изменилось всего на 0,4 вольта (с 2,0 до 2,4, а ток вырос с 10 до 30 мА)
если вы ставите последовательно пару диодов, то крутизна изменения уменьшается, но все равно остается довольно значительной, и моргает так сильно, при просадке напряжения во время работы. поставите резисторы и моргание заметно снизится.
самый правильный путь - импульсный драйвер питания светодиодов с повышением напряжения. а диоды все последовательно
еще как вариант - поставить для питания “сверхпроводящую” батарею с нулевым внутренним сопротивлением. тогда при бросках тока в цепи не будет меняться напряжение на батарее
самый правильный путь - импульсный драйвер питания светодиодов с повышением напряжения. а диоды все последовательно
И огрести довольно злую мешуру на питание приемника… Если токи маленькие и потреблением можно пренебречь - не рекомендую ставить импульсники на наши “ласточки”…да и линейников сейчас на любой вкус и цвет… можно подобрать такой, что потери будут маленькими, а можно из них источники тока лепить! Если же импульсник - то перед ним цепочку C-L-C с индуктивностью близкой по параметрам к той, что стоит у него на выходе…
хм. так и знал. я уже заказал ZXSC300 для светиков,но хотел по-проще сделать. таки придетсяеще паять. Доп. батарею лишь для светодиодов считаю лишней, так как увеличится вес и её придется дополнительно герметизировать. 😦
кстати подключал в др.точки, моргание тоже самое. попробую подключить паралельно все, с подключением резистора на каждый.
Подключил вчера паралельно, повесив каждый диод на 130Ом, горит класс. видно мерцание все равно, но едва различимо, так что вопрос решен. 😃
Как радиолюбитель - должны были знать что -
У батареек, даже Дюраселлов, внутреннее сопротивление резко возрастает даже с половины заряда + куча ненадёжных контактов кассеты. Нужны аккумуляторы, желатьельно силовые (или “технология”), и их паять! - Аккумуляторы отдают ток больше и практически до конца заряда.
На ваших многочисленных контактах проседает питание при работе сервы, всё моргает, но это ещё и равносильно помехам на приёмник - машинка может просто “уехать”.
Диоды просто регистрируют ваши броски напряжения - милливольты - но это не здорово для приёмника, и они никуда не денутся, как вы светодиоды не подключайте.
P.S. Для мощных светодиодов (полватта и более) целесообразно использовать драйвер от китайских фонариков - но надо “выписывать” из Китая. Там они стоят копейки (сильно меньше чем здесь аналогичная комплектуха по-отдельности). Например есть драйвер 1-1.2А выход, вход 3-18В, плата диаметром около 25мм, высотой 5-7мм - отличный вариант для светодиодов 3-5Вт (они светят как лампочки 25-40Вт). Можно использовать такой драйвер и для кучи маленьких, набрав их по току и соединив параллельно. В принципе, в таком драйвере можно и токозадающий резистор перепаять (там легко!), уменьшив ток до нужного.
согласен про драйверы. они правда иногда довольно сильно “фонят”, как выше писал Сергей, но это в основном от неправильного использования. там надо точно следовать мануалу по использованию - длина проводников играет большую роль. в идеале - драйвер выполнить на одной плате со светодиодом, и заключить в металлический корпус, хотябы из фольги. тут в оффроудном авторазделе есть тема про классные фонари как раз по такой технологии выполненые, с прочным дюралевым корпусом.
я использовал отечественные модули однажды
дык даже на 27ам не фонило ничего…
Да, красиво, а стоит наверное как самолёт…
Но я предпочитаю ставить отдельно светодиод, не на плату драйвера - во-первых, гораздо гибче возможности воткнуть на модель в разные места (а короткие тонкие провода до 20см не мешают - проверено), а во вторых - мощным светодиодам нужна хорошая пластина радиатора или радиатор от чипсетов, чипов памяти и т.п. Плата (даже много металлизации) не может отводить достаточно тепла от светодиодов мощнее 1Вт. А с увеличением температуры световой выход диодов падает и вообще они могут накрыться со временем намного быстрее. Я устанавливал светодиоды на специальной теплопроводящей плате (тоже из Китая и от фонарика) и соединял проводками с платой драйвера. 15Вт-й светодиод требует уже радиатора как от процессора - хорошо получается только с теплопроводящей платой и всё промазывать термопастой и пр.
Я правда пользую ДСМ, но ни глюков, ни помех по радиоканалу - не было замечено вообще! По трассе дальность достаточная, никаких проблем вообще с драйверами - и когда он один, и когда их было 2. - Ставил 1х5ВТ, 2Х5Вт - на каждый светодиод свой драйвер и 1х15Вт - на 4 светодиода 3+Вт.
не помню точно сколько стоило… 5-6 уе за штуку где-то… мы на них подсветку витрины делали в магазине, взяли побольше на случай брака или выхода из строя в первые часы работы. но вроде не понадобилось, вот и пришлось приспосабливать, чтобы добро не пропадало =) у меня в машине до сих пор трудятся такие модули в качестве источников света для интерьерных светильников.
но вообще глупости это все… 5 ваттный диод может быть актуален разве что для 5-го масштаба…
хотя тянет иногда в качестве развлечения сделать что-нить светящееся для модели. вчера вон для формулы-десятки сделал мигающий “rain-light” на мощном SMD диоде
аккумуляторы да, но обычные не пойдут, сильно упадет напряжение борта, литий пока приедет пройдет много времени, вешать внешние не хочу из-за проблем с герметизацией и весом. мощные ставить пока тоже смысла не вижу, т.к. освещение скорее декоративное чем оправданное, и 4 ярких хватает за глаза. а в полной темноте что-то не найду кайфа рулить машинкой.
только вот сервы дергаются… никак не избавлюсь от их дрожи. 😦
…только вот сервы дергаются… никак не избавлюсь от их дрожи. 😦
Вот-вот - проблемка-то осталась! А причина уже мною описана выше - помехи в цепи питания. Да пофигу свет, силовые аккумы нужны не для него, а для сервы! Питание 4.8 Вольт (4 аккума на борту) - самое стандартное и с ним всё отлично работает, лучше чем с батарейками. Если хочется больше - ставьте 5 - вот и 6В. Для лития нужен регулятор (тоже импульсный 😛), лучше в вашем случае силовой борт из 5 банок 2/3А - и спаять! Ещё вариант - если приёмник 3 канала и более, а используется только 2 - воткните питание в свободный канал, а не в гнездо “Батт”.
P.S. Кстати, недорого вышли драйвера. Хотя я конечно брал из Китая подешевле. - Можно ставить, отличный вариант (всё же не полтора-три косаря за известный вариант фары). А вообще 3-Вт-ные светодиоды мне здорово помогали на гонках в Киевском зимой (2х3Вт фары белые вперёд + 2х1.5Вт фары красные назад)!
Ещё вариант - если приёмник 3 канала и более, а используется только 2 - воткните питание в свободный канал, а не в гнездо “Батт”.
Оу, и что это даст? или вы предполагаете, что больше всего напруги падает на паре миллиметров печатных проводников между разъемами?
Нет, напруга падает на встроенной схеме BEC, которая подключена к соответствующему выводу, а она есть в подавляющем большинстве автомодельных приёмниках и во всех РТР приёмниках.
встроенный ВЕС точно есть? я думал что линии питания на всех 3-х или 4-х разъемах приемника тупо запараллелены. и сервы питаются от батареи напрямую…
иначе как приемник работает если не подавать сигнал на вход Batt, например при подключении его к авторегулю…
P.S. Кстати, недорого вышли драйвера
ну да. недорого в принципе, с учетом того что это розничная цена. оптом еще дешевле будет.
встроенный ВЕС точно есть? я думал что линии питания на всех 3-х или 4-х разъемах приемника тупо запараллелены. и сервы питаются от батареи напрямую…
Ну проще всего раскрыть корпус и посмотреть. Наличие BEC в приёмнике работе от BEC регулятора никак не мешает - питание приходит после него.
Gh
Вот-вот - проблемка-то осталась!
она и была…дерганье серв было изначально, не знаю с чем это связано. вопрос с светом решил, никаких импульсных не надо. 4*АА и все ок.
Ну проще всего раскрыть корпус и посмотреть. Наличие BEC в приёмнике работе от BEC регулятора никак не мешает - питание приходит после него.
Возможно, автор путается в терминологии… Попробую привести, все ж, как-то в порядок:
-
Выводы питания:
я думал что линии питания на всех 3-х или 4-х разъемах приемника тупо запараллелены.
Это верно, я не встречал ни одного приемника, в котором бы было сделано подругому… Собственно, если бы это было не так - то приемник должен был бы через некую схемотехнику прокачивать некислые токи питания серв… при это он бы ощутимо грелся… а смысла устанавливать борт в 5 банок и тем более LiPo борт вообще бы не было… ой да и тогда бы производитель обязан был бы указать допустимую нагрузку, подключаемую к приемнику, а производители серв - максимальный потребляемый ток. В общем - в приемнике все питания тупо запараллелены (будь то авто или авиа модели)!
-
В приемнике, часто, стоит стабилизатор напряжения. Внутренние схемы приемника работают либо от 5-и, либо от 3.3-х вольт. Этот стабилизатор питает только собственное нутро приемника. Как следствие - такие приемники выдают ШИМ сигналы по каналам амплитудой не до напряжения внешнего питания, а, примерно, до указанных выше 5-и или 3.3-х вольт. Это следует учитывать при разработке собственной электроники, подключаемой к таким приемникам. Возможно, иногда это приводит к некорректной работе некоторых серв, но это надо изучать отдельно. Встроенный в приемник стабилизатор, с выхода которого берется питания для всей схемотехники приемника BEC-ом не является. Этот стабилизатор гарантированно допускает входное питание до 6-и вольт, но часто (надо смотреть, что именно стоит в приемнике) допускает и бОльшее входное напряжение (не забудте проверить, что и входной конденсатор выдержит повышенное питание) . Кстати, большОе число приемников способно переваривать две LiPo батареи (к примеру у некоторых спектрумов эта функция заявлена производителем), надо только подобрать правильные сервы, которые тоже выдержат повышенную напругу.
Спорить не буду, повторю - раскройте корпус и посмотрите. И не путать с авиамодельными приёмниками. А там - наступайте на свои грабли, какие хотите…
Насчёт 2 - тоже неправильно. Не у всех и не всегда. Стабилизатор 3.3В питает только радиочастотную часть, а выходной дешифратор либо тупо повешен на бортовое питание, либо на свой BEC (если процессор). Сигналы на выходах обычно вполне ТТЛ-овские.