Search in topic

Открытый проект универсального зарядника

MAX4420 и TC4420 походу одно и тоже и они есть и стоят в районе 60-70 руб.

Пытаюсь собрать КИТ для жителей городов где нет Митино.
Только вот если платки можно в простое письмо положить, то посылки даже самые маленькие уже стоят порядком.

Ну у многих есть знакомые, которые если чего могут встретиться и забрать посылку и передать…
Вот вопрос с оплатой КИТа(если получиться) решить как??? на месте ??? или вперёд , т.к. сборка деталей занимает время???

TC4420 в Митино нет!!!

Пытаюсь найти в Москве TC4420 в PDIP.
Тогда комплект будет стоить приблизительно:

Платки 2шт - 270
ATMega32 - 160
MT20S4A - 350
MAX232CPE - 30
TL494 - 10
LM35DZ 2шт - 110
LM324 -10
МП-60 - 180
70N06 2шт - 70
IRL540N - 35
MBR20100CTK - 28
DSUB9F 2шт - 50
7805 - 10
7809 - 10
BAT54S 6шт - 6
SMD 10mkf 50v 2шт - 10
SMD 10uH 2шт - 10
SMD 4140 - 3
SMD 4v7 2шт - 6
BUZZER 6v - 10
2200мкф 35v low imp 3шт - 60
TAN_SMD 47mkf 16v 4шт - 60
TAN_SMD 10mkf 35v 2шт - 40
Планки разъемов с шагом 2.54 4шт - 30
MAX4420 - 60

Итого: 1630

Это не коммерческая деятельность. Я не преследую идеи заработать на этом проекте - почем взял потом и отдаю, но цена на транзисторы и буржуйские микросхемы может меняться. Скорее я не хочу залезть в убытки. (Любое хобби это убытки). Просто хотелбы довести проект хотябы до конца версии 1. Для этого нужна статистика, комментарии, замечания, багрепорт.

Все Москвичи могут все купить в Митино, кроме (TC4420 и LM35DZ с затруднениями), поэтому им предлагаю только платки и возможно TC4420, если найду в ближайшие дни.

Иногородние пишите адрес и комплектацию (полная/неполная).
Платки и смд можно послать письмом за 30 руб. (Проверено доходят).
Но вот разъемы и микросхемы и пищалку и электролиты не получится.

Еще не узнал сколько стоит самая маленькая посылочка по России. Боюсь она стоит прилично. Сегодня узнаю.

Просьба все, кто хочет сообщите адрес и комплектацию. Оплата лучше вебманями или переводом.

Первые 6 комплектов есть и они уйдут тем, кто первый попросил. Остальные комплекты постараюсь собрать и отправить в течение недели. В дальнейшем не хочу больше заниматься почтовыми работами. Максимум платки письмом. Это отнимает время от программирования.

Пакетик почтовый стоит 10р посылка например до челябинска 100г 117руб.

TC4420 кажется заказал в Электронная Индустрия по 73 рубля правда оплачивать придется через банк +3%

Магазин мои деньги получил, но отдать микросхемы обещает в пятницу. В связи с этим отправка комплектов несколько задерживается.

Обломов в магазине:
детали не пришли со склада будут в понедельник. Целые комплекты задерживаются.

Доброго времени суток.
Хотел бы поделиться с уважаемой публикой своими мыслями. Проанализировав все схемы самодельных ЗУ и сферы их применения, сделал следующие выводы:

• ЗУ делятся на домашние и полевые.

1.1домашнее ЗУ должно заряжать ВСЕ типы АКБ, нет ограничения по времени и входному напряжению (можно зарядить за неограниченное время несколько АКБ от регулируемого источника питания)
1.2полевое ЗУ должно заряжать преимущественно Li АКБ (в связи с массовым переходом на этот тип) и иметь НЕСКОЛЬКО каналов (2-4) Я думаю, что мало кто будет час заряжать севший борт, а затем полчаса ходовую батарею.

• Блок схема домашнего ЗУ:

БП-> Блок управления-> Исполнительный блок
Компьютерный БП на 16-18в –> микропроцессорный блок –> понижающий преобразователь

• ОДИН повышающий преобразователь -> Блок управления –> ДВА-ТРИ понижающих преобразователя. По моему гораздо проще (и дешевле) питать полевую зарядку от одного неуправляемого повышающего преобразователя, чем УПРАВЛЯТЬ НЕСКОЛЬКИМИ повышающими преобразователями на выходе.

Я не программист, иначе просто взял и написал свою зарядку, но мне кажется, что разделение по п.1 должно быть. В настоящее время самой актуальной является именно полевая многоканальная зарядка. Ведь в поле вы едете не на 15 минут, а на несколько часов, и берете не одну, а несколько АКБ, и заряжать их надо конвейером. Да и не возитесь с зарядкой - сколько закачала, сколько выкачала, быстро воткнул – зарядил – полетел. Поэтому лишних наворотов ненадо, самые необходимые функции, сбалансировать и поцикловать можно и дома.
Не судите строго, многие реальные, полевые, моделисты со мной согласятся.
Я готов помочь в разработке конструкции, макетирования и отладки устройства , вопрос в написании софта.

“Компьютерный БП на 16-18в”
у компьютерного БП выходы +3.3 +5 +12 -5 -12 +5 дежурное других нет.

подовляющее большинство дозаряжается от автомобиля. там борт +13.5
вот и получается, что разница между полевым и домашним от копьютерного БП сводится к упаковке.

sepic малочувствителен к входному напряжению, грубо сумма входного и выходного должны быть меньше напряжения пробоя силового транзистора.

любой зарядник - источник тока с ограничением по напряжению, какой у него внутри преобразователь почти неважно. хоть линейный.

важно кпд преобразователя тк скажется на габаритах и сможете ли вы завестись уезжая с поля 😃

Каждому свое …
Кому-то нужны универсальные зарядки для домашнего зверинца.
Кому-то нужны узкие задачи для удовлетворения полетных потребностей.

Универсализм вроде бы способствует экономии, но проигрывает в удобстве.
Специфические ЗУ, попавшие в точку, не умеют всего, но упрощают и ускоряют жизнь профессионалам.

Повышающий и несколько понижающих по идее должны проигрывать классическому сепику, доведенному до ума.
И тем не менее:

Давайте еще раз пофантазируем об идеальной зарядке липы:

1. Несколько каналов 2-3 ??? (Почему то такое в магазинах встречается редко и еще реже покупается)
2. В каждом канале 1-4 банки (или больше, тогда сколько)
3. Встроенный балансир
4. Светить в конце общий принятый заряд и заряд побаночно.
5. Алгоритмы уравнивания банок

А может нафиг многоканальность. Сделать максимально простой и дешевый одноканальный и решать проблему многоканальности второй зарядкой?!
Может в целях экономии клаву с монитором сделать съемной??? (бред)

Сделать другую программу на базе этой легко!!! Тока вот это долго делать и если терпения нету или если это кратковременный позыв, или ни кому это не нужно???

Компьютерный БП на 16-18в у компьютерного БП выходы +3.3 +5 +12 -5 -12 +5 дежурное других нет.

Узко мыслите товарисч, я имел в виду переделанный для зарядки БП. Не думаю что ктонибудь подсоединяет свои зарядки к простому БП.

подавляющее большинство дозаряжается от автомобиля. там борт +13.5

Интересно где Вы нашли 13,5в в авто??? Если только на заведенном. Напряжение на АКБ автомобиля под нагрузкой около 11,5в, а этого недостаточно для зарядки 3S1P Li-Po

sepic малочувствителен к входному напряжению, грубо сумма входного и выходного должны быть меньше напряжения пробоя силового транзистора.

А при чем тут чувствительность, я имел в виду удорожание и усложнение схемы.

В выходные купил у R2D2 полный КИТ (платы - отличные! Жаль не было TC4420 и TL494, да и набор SMD резисторов с кондёрами не помешал бы;)… Огромное спасибо, Антон!), частично спаял цифровую часть, прошил МЕГУ32 во внешнем программаторе - схема завелась, LCD показывает, музыка играет, по меню - бегает…
НО!!!
В PonyProg’е при попытке чтения из МЕГИ в где-то в 50% случаев - ошибка “Device unknown, or …, or… - Abort,Retry,Ignore” (насколько помню - девайс на работе). Если нажать Retry при чтении Fuses - правильно читает один раз из 6-8:(. По команде записи - делает вид что пишет, но на самом деле Fuses НЕ меняютя! А вот при чтении EEPROM - либо ошибка Device’а, либо правильные данные!
Вопрос - в чём проблема, и как помочь моему “горю”?
Вопрос №2: В цепи подсветки LCD стоит R=100ом, I=(12v-4,2v)/100=78mA( по PDF’у не более 150), на котором должно рассеиваться 0,078A*(12v-4,2v)=0.6W. Плата разведена под SMD, в продаже более 1206 - не встречал. Но SMD 1206 - 0.25Вт. Я чего-то не догоняю?

С микрухами да ошибся забыл положить, срочно собирал по памяти и вылетело из головы. При встрече отдам.

Микросхемы TC4420 наконец то получил. Собираю комплекты и отправляю завтра.

Насчет прошивки фузов (с таким не сталкивался на предыдущих версиях все работало ок, мой экземпляр новой платки еще не допаял. Все перепроверю и сверю со схемой принципиальной чуть позже доложу) И всеже:

1. Проверьте залипы.
2. Проверьте кварц.
3. Проверьте полярность стабилитронов.
4. Проверьте транзистор 3102 (очень много брака, встречались 3107 маркированные под 3102)
5. В понипроге обязательно производитель:AVRmicro модель:ATMega32 и обязательно калибровку.
6. Попробуйте на другом компе может COM-порт ноутбучный глючит, может у вас виста?
7. Почитайте проц и осцилом посмотрите на ноги, там все должно быть квадратно пяти вольтам, а ресет в нуле.
8. Померьте резисторы прямо на плате
9. Питание проца

Насчет LCD не парьтесь поставьте больше в 2 раза 200 Ом 0805 тянет без проблем онже все тепло на плату сливает через олово.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ не соединяйте COM-шнурок при включенном ЗУ.
Сам лично спалил несколько принтеров правда через LPT в молодости.

Насчет LCD не парьтесь поставьте больше в 2 раза 200 Ом 0805 тянет без проблем онже все тепло на плату сливает через олово.

А сливает он действительно хорошо. Плата на ощупь довольно горячая становится … Надо бы придумать как туда нормальный резистор влепить.

Допаял свою цифровую. Заработала с первого раза. Резистор действительно сливает. 100 ом греется прилично. 200 ом - подсветка слабо видна.

Выход например такой: берем 2 резистора по 200 и паяем “домиком” или “рядом” и сверху каплю цапонлака, чтобы теплоотдачу на плату увеличить.

Или 4 резистора по 470 ом и делаем большой домик.
Или ставим перемычку, а в шлейф соединяющий цифровую и ЖКИ ставим 75 ом 2 ватт.

В версии 1.7 исправлю.

Или ставим перемычку, а в шлейф соединяющий цифровую и ЖКИ ставим 75 ом 2 ватт.

Я думаю так и поступлю. В версии 1.7 лучше запитать подсветку от КРЕН5, и тогда можно будет оставить SMD. Но лучше конечно предусмотреть подстроечный резистор.

Тогда КРЕН греется сильно и на него нужен радиатор. Лучше прямое сопротивление.

Эээм … лучше поставить радиатор на КРЕН5, тем более, что она и щас не холодная. Зато получаем возможность без лишних телодвижений в плане постоянного перепаивания, подобрать контраст дисплея. Да и место около КРЕН надо бы немного очистить, чтобы можно было поставить их на радиаторы.

Подсветка днем на солнце вообще не видна и не нужна - можно не париться.

Отвечаю на часто задаваемый вопрос как мотать дроссель:
Обе половинки склеить на момент. Взять два куска 1.3 мм провода длиной 50 см, сложить их вместе со сдвигом 7см. Засунуть в дырку кольца до середины и мотать сначала одну половину, потом вторую. С каждой из сторон последние два витка мотаются одним проводом и встречно соединяются. При мотании внутренние витки ложатся вместе без зазора, внешние пары проводов отстоят друг от друга на 3 мм. Для лучшего прижимания меди к кольцу, надо перед просовыванием в дырку просто прижать/согнуть провода вокруг кольца, не просовывая, а потом отвести весь провод назад (он немного разогнется по всему радиусу кольца) и потом суем в дырку и натягиваем и огибаем не просовывая с запасом выцеливая 3 мм на внешнем радиусе. Первые витки будут неудобно оттопыриваться, потом все будет ок. Нужно приноровиться и проявить смекалку. Всего получается на кольце 27мм 11 витков.

При пайке на плату под дроссель лучше приклеить кусок картона 10х10 мм

небольшое уточнение, по схеме с16, с17, итд. 1мкф, а по даташиту на мах232 и табличке с элементами, которая в доке, 0.1 мкф. так какие ставить?

а по даташиту на мах232

максы разные бывают. Какая точно маркировка?

небольшое уточнение, по схеме с16, с17, итд. 1мкф, а по даташиту на мах232 и табличке с элементами, которая в доке, 0.1 мкф. так какие ставить?

Особой разници нет,главное чтоб стояли, мне попадались абсолютно одинаковые MAX с разными кондерами, и все без претензий работали!