hummer epp 3d
можно дурацкий вопрос?
Сервоприводами массу аккумулятора скомпенсировать не удастся,всё равно придётся триммировать модель по полёту,а врезав акк решаем проблемку крепления акка к фюзу и центровки модели по оси.
полностью уравновесить конечно не удастся, а вот врезать аккумулятор мне боязно сразу. надо сначала подобрать его положение-для неопытного человека это может быть непростой вопрос.
но в целом я понял, спасибо буду думать
Если смотреть с хвоста на модель и винт обычного вращения .
Аккумулятор справа , снизу ребра жесткости , сразу за мотором , приклеить полоску “репейника”( продается в магазине “ткани”) , на аккумулятор “пушистую” .
Дополнительно , через фюзеляж и репейник протянуть ремешок для обхвата аккумулятора , чтобы при выполнение бочек не оторвался аккумулятор от репейника .
Регулятор слева , снизу ребра жёсткости , за мотором .
Приемник слева , сверху ребра жёсткости , в районе элеронов .
Хвостовые серво разместить как в инструкции , верхнюю на РН , нижнюю на РВ .
Приклеить пластик на костыль из ЕРР , иначе он быстро сотрётся .
С таким размещением начинки не потребуется делать выкос движка вниз , малость в право возможно надо будет настроить после пробного полёта .
Центровку для облёта настройте 115 мм от передней кромки крыла .
Не пытайтесь крутить пилотаж , пока не настроите и не привыкните к модели , первые полёты блинчиком с малыми расходами рулей .
Удачи !
Мой подход. Реализация (фотки) - если бдут вопросы.
- Акк чем ближе к ЦТ, тем лучше. Хинт - момент вращения, что сказывается на вертлявости.
- Возможность двигать акк.
- Акк не должен своей массой при краше рвать пену.
2 + 3 означает - никаких “врезаний”. Я делаю (уже на нескольких) так. (По подходу к компоновке читал где-то на этом форуме, согласен). Планер полностью склеен, закреплён двигатель с пропеллером. Самолётка подвешивается в точках ЦТ по мануалу. Ищутся места серв хвоста, регуля и акка, помня, что акк надо бы поближе к ЦТ. Далее сбоку над крылом (у Хуммера - над красной панелькой) приклеивается полоса противоскольжения (есть на Хобях в разделе приблуд для акков - Self Adhesive Non-Slip Battery Pad). С противоположной стороны - фанерка. Шириной как акк. Длина - по вкусу. Её задача - не промять пену ремешком. Т.к. акк притягивается ремешком (там же на Хобях - Battery Tape, Battery Velcro Strap). Всё. Регулировать можно. При краше акк просто выскальзывает, не повреждая фюз. Сам по себе не выпадает. Заваливания на бок в полёте не зафиксировал.
С учётом выше изложенного, хвостовые сервы (а все сервы - народные 900-ки HXT900) у моего Хуммера стоят довольно близко к ЦТ. Тяги - карбон 1,5 мм. Посередине тяг - держатели.
Что надо ещё, о чём молчит мануал и другие владельцы? Если тяги от серв (всех) к кабанчикам выполнять по мануалу, то… Мне было неудобно, тяжело и т.п. Т.к. нет возможности нормально регулировать (способ крепления по штату - наконечник крепится термоусадкой и на циакрине). Я напокупал самых маленьких хреновин (на Хобях зовётся Linkage Stopper D1.8mm), которые закрепляются в качалке. Тяга пропускается в отверстие и зажимается винтиком. Всё. Теперь с регулировками проблем нет.
полезные сообщения, спасибо!
Jurijs стопперы у меня кстати есть, я вот все думал-использовать их или нет. вроде самолет простой засмеют еще…
а непосредственно карбоновую тягу разве можно зажимать? она не расколется? или к ней надо железку прикрепить и зажимать железку?
непонятно что такое 2+3 в смысле как расшифровать 😃
врезания батареи мне бы конечно хотелось избежать по причине возможной ошибки в размещении, а также по упомянутой возможности разрушения фюза при краше, чего от новичка (меня) ждать весьма вероятно. хотя у меня есть бальзовый тренер, который я уже успел бякнуть после примерно 6 полетов…
движка к сожалению у меня нет, должен быть только в след выходные, поэтому располагать сервы хвоста буду наудачу
в качестве костыля собираюсь использовать остатки карбона (я купил еще метр дополнительно на тяги)
ой вспомнил вот вопрос: в качалках и кабанчиках какие использовать отверстия? дальние от оси вращения или ближние?
Этим - “2 + 3” я хотел сказать “по пунктам 2 и 3”. И да, на конце карбоновой тяги примерно 4-сантиметровый кусочек стальной проволоки (прямой) на циакрине и термоусадке. По поводу “засмеют” - я встретился с таким решением на первом своём тренере, потом на AXN. Позже везде были “клевисы”, которые накручиваются на тягу и таким образом позволяют регулировать. Потом первый китайский зальник, позже Хуммер - у них регулировка только при монтаже. Т.е. как есть, так и будет. Начнёшь переделывать - не факт, что попадёшь. Позже купил пару самиков RC Factory. Первым собрал Turbo Beaver’a. И там опять увидел такое же решение. Помучившись до того, сразу решил - вот оно. Быстренько переделал прежние. Всё. С этих пор проблем с регулировкой нет. Что интересно, у RC Factory в штатном исполнении карбон зажимается винтиком. Я подумал, что они не дураки, и не стал “улучшать” проволочкой. Пока без проблем (хотя у них эти стоперы более миниатюрные). Так что солидная контора так делает.
По качалкам и кабанам (а особенно, если первый самлик) я бы предложил у серв - маскимально близко к оси. У кабанчиков - самое дальнее от поверхности. С целью уменьшить расходы и “резкость” реакции. Позже увеличивать расходы по вкусу. Я - начинающий. У меня тяги в дальних отверстиях везде, отклонения рулей где-то 25 градусов, кроме РН. У РН ок. 45 градусов. Так вот мне пока резкости хватает. Висеть висит, на ноже и в харриере идёт уверенно. Мыслей увеличивать расходы нет.
а непосредственно карбоновую тягу разве можно зажимать? она не расколется?
Совершенно верно . На моих глаза буквально рухнул новенький Себач 30е от Себарта . Когда осмотрели , оказалось карбоновый прутик на руле высоты , что идет в комплекте , лопнул как раз в месте крепления его винтом .
Никогда так не делайте .
спасибо всем писавшим ответы на мои вопросы, мне это помогло в моих терзаниях при сборке.
собрал. вот чуть фото как разместил навесное.
движка нету надеюсь получить и присобачить в субботу. если будет погода и обстоятельства то и облет.
аккум дополнительно собираюсь приматывать на ленту-липучку вокруг “носа”. так как одного липкого крепления к фюзу кажется недостаточно.
вес без движка со всеми потрохами около 470 г. шасси думаю будет съемным-сама проволочка не зафиксирована
Чего нет? Двигатель, регулятор, винт = 60-70 (а то и больше) + 10 + 10 = многовато, хотя, конечно, полетит. Замеченные элементы (точнее их убирание или изменение) дадут не менее минус 30 г. Например, приёмник вынимается из корпуса (примерно 7 г). Огромная щирокая белая липучка для чего-кого? Регулятора? Я регулятор ниткой примотал и циакрином ту нитку пролил. Трубка, в которой проходит тяга, лишняя. Как и армскотч, который это всё крепит. Посередине ставится (вклеивается в пену) полоска с отверстием. Тяга пропускается в отверстие. Центровка будет выраженно передняя (прогноз). На качалках оставлена лишняя пластмассаовая масса - посрезать на. Аккум не надо “прилагать” к фанерке - противоскользящая полоска приклеивается к пене (самоклей), но пена перед этим “грунтуется” ухупором или аналогом. И фанерка находится с другой стороны. Опять же, “липучка” лишняя, если притягивать ремешком. Можно и только на липучке. Тогда фанерка не нужна нигде. Гемор в том что и на аккумы надо липучку лепить, а она может быть “не в кассу” на другой модели. И когда аккумов несколько, эта липучка расходуется по хитрому - одна часть - столько, ответная - много раз по столько…
Центровка будет выраженно передняя (прогноз).
Тоже так думаю , из-за переноса хвостовых серво к крылу . Скорей всего аккумулятор придётся цеплять под или на крыло , до лонжерона (прутков) .
Ещё раз повторю , центровку для облёта настройте 115-120 мм , модель будет более стабильная в управление .
спасибо за комментарии.
регуль уже стоит. для имитации движка использовался набор грузиков весом 63 грамма. центровка получилась примерно 15 мм за карбоновыми прутками (с шасси)-выставлял на стульях.
для чего нужны липучки-прилагаю фото как задумал. обмотаю лентой нос чтоб аккум не отвалился.
по поду снятия корпуса приемника и облегчения качалок-пока страшно такое делать. стану поопытнее вот тогда…
фанерку под аккум решил не ставить изза вероятно большого ее веса, к тому же при ударе (тьфу тьфу тьфу) эта фанерка может повредить фюз-имею ввиду свое решение, возможно не самое легкое, но мне не хочется делать дыры в епп.
липучка под аккумом используется для фиксации его от продольных перемещений.
трубки на тягах веса много не имеют-я взвешивал трубку целиком метровую она 2 грамма весила…
Лишние детали для крепления .
Можно так сделать .
Прорезь под ребрами жёсткости , ремешок из полоски репейника и пушистой сквозь прорезь , обхват аккумулятора , ничего не торчит .
И если винт обычного вращения , аккумулятор лучше установить с другого бока ( не как у вас), меньше будет влияние реактивного момента , меньше будет завал в лево .
Вот здесь центровка получается по мануалу. И легко меняется на переднюю или заднюю (для ремешка есть прорези и поближе к “переду”. Серву хвостовую тоже видно. И серое пятнышко на тяге под жёлтой полосой - кусок карбоновой рейки 6х1 с отверстием под тягу. Вклеен в EPP.
центровка получилась примерно 15 мм за карбоновыми прутками
У меня две модели Хаммера , прутки на разном расстояние от передней кромки крыла , на второй модели ваш замер соответствует 118 мм от передней кромки , думаю нормально для облёта .
замерить расстояние от передней кромки не очень просто-во первых кромка идет на сужение и непонятно точно от какого места мерить (корневая часть вообще скрыта накладками), и потом она (кромка) расположена ниже плоскости замера (это ж профиль)-приходится примеривать сильно на глаз начало отсчета.
примерно мне показалось, что центровка попадает в диапазон 120-130, надеюсь все будет нормально.
вероятно у меня тяжелый хвост, изза этого аккум расположен в носу, а не в центре. оперение оклеивал армированным скотчем по торцу.
специально наклеил длинные куски “репейника” чтобы иметь возможность сильно сдвигать элементы (регуль и аккум и ленту пушистую мотать можно дальше-ближе).
прорези в епп делать не хочется, особенно пока расположение компонентов не устаканилось. облетаю-подберу как все расположить поточнее. тогда уже подумаю об оптимизации.
делать прорези страшно-есть впечатление, что епп покрыт коркой и все нарушения этого панциря (корки) ведут к снижению прочности и жесткости конструкции.
насчет расположения аккумулятора с другой стороны-можно перенести, сложностей не вижу. подумаю. спасибо в очередной раз
Первая риска для облёта , вторая для обычного пилотажа , третья для 3D пилотажа .
вот у меня где то между первой и второй, но(!) без наличия реальной ВМГ, с ее примерным весовым эквивалентом.
кстати если сдвинуть угол зрения наблюдателя (например вправо), то сдвинется точка отсчета и соответственно все метки, по этой причине мне такие измерения кажутся довольно условными.
Специально сдвинул фотик , чтобы было понятно откуда вести замер .
позволю себе нарисовать и разместить здесь схему-если изменяется местоположение наблюдателя, то меняется расположение линейки и меняется расположение результата замера-зеленая риска это одно и то же значение в цифрах на линейке, но результат разный в итоге.
понятно, что взгляд должен располагаться перпендикулярно оси симметрии профиля, но проконтролировать это в реальной жизни сложно-наверняка точка наблюдения смещена
Андрей , при любом ЦТ облетать модель лучше человеку с хорошей подготовкой .
согласен.
есть у меня пара друзей-надеюсь у кого-то из них найдется для меня время в выходные. при облете надо будет привести центровку в подобающее состояние и приниматься за обучение.
замерил поточнее вес без ВМГ-475г. в костылем, шасси, липучками, в общем в сборе. колесики увеличенные-родные мелковаты.