И-15 Электро 20% (1:5)
над установками р/м пока кумекаю …
Валера, не нужно 422, там пластик в редукторах, подбери чего нибудь с металлом. У меня на тренере зуб выпал за просто так, элерон и клинанул. 😍
Валерий, лонжероны получаются шире стрингеров, а на прототипе все стрингеры были одинаковой ширины. После обтяжки разница будет заметна. Как будете решать вопрос?
Вы взаимное положение крыльев (схождение бипланной коробки) как-то расчитывали или сделали как на прототипе?
Видимо вы спрашиваете о угле атаки верхнего и нижнего крыла. Нет, методики по их взаимном расположении я не видел.На прототипе установочные углы крыльев немного больше, а угол установки стабилизатора пару градусов в минусе😆 Я устанавливаю углы исходя из собственного опыта .Нижнее крыло в +1 градус от верхнего.Но поскольку нижнее крыло у этого прототипа имеет большое смещение назад, то взаимное расположение углов атаки крыльев отличается лишь на 0.5 град.Для чего ? я уже ответил. А вообще, бипланы хорошо летают и при одинаковых установках обоих плоскостей. Мои стандартные установки : верхнее +1 гр. .нижнее +2 , стабилизатор в 0. Установка оси винта вниз - -3 гр. вправо 2 гр. И-15 ( Ньюпор-17 ,У-2, И-153, Р-1, Г-25, Ан-2, И-2 бис) это мой восьмой биплан в RC . Главное избежать излишнего кабрирующего момента , который компенсируется установкой винта вниз или триммированием РВ вниз (последнее нежелательно).
“Я устанавливаю углы исходя из собственного опыта .Нижнее крыло в +1 градус от нижнего.”
это как?😊
Валера, не нужно 422, там пластик в редукторах, подбери чего нибудь с металлом. У меня на тренере зуб выпал за просто так, элерон и клинанул. 😍
Спасибо,Андрей,за подсказку! Есть 4 HS645MG металлоредуктор (9кг). На элероны по одной, РВ - по одной на каждое перо . РВ одну подходящюю с “металлом”.
Валерий, лонжероны получаются шире стрингеров, а на прототипе все стрингеры были одинаковой ширины. После обтяжки разница будет заметна. Как будете решать вопрос?
Лонжероны фюзеляжа в хвостовой части немного утоплены ,т.е сами стрингеры на 3 мм выше лонжеронов. По лонжерону(нижнему) будет наложен стрингер такой же ширины,как и остальные . Верхний лонжерон немного будет сточен,если к нему будет прикасаться обшивка. Эффект гранёного стакана будет соблюдён 😃 Спасибо за пристальное внимание! Я всё это учёл .
“Я устанавливаю углы исходя из собственного опыта .Нижнее крыло в +1 градус от нижнего.”
это как?😊
Элементарно,Ватсон! 😒Нижнее крыло имеет угол атаки на 1 град. больше верхнего.Очепятка была,исправленному верить.(исправил)
…Есть 4 HS645MG металлоредуктор (9кг). На элероны по одной, РВ - по одной на каждое перо . РВ одну подходящюю с “металлом”…
Ага, вот это тема будет. по моему то, что нужно.😃
Валера, доброго времени!
Можно и мне поучаствовать в теоретической части? Спасибо!
Из всего прочитанного мной о бипланах, вкратце могу изложить несколько основных условий геометрии бипланной коробки.
- Так называемое “схождение бипланной коробки” необходимо для достижения стабильной подъёмной силы на разных скоростях полета.
Это схождение - присутствует на всех бипах. Даже на пилотажных. На моделях бипланов (а их у меня в руках за последний год побывало не менее десятка (АРФов)) схождение составляет 1-2 градуса (зависит от размеров модели и производителя). - Расстояние между хордами верхней и нижней плоскостей - не должно быть менее длины хорды. Дабы исключить взаимное влияние потоков, обтекающих крылья. Если зто расстояние мало - на больших скоростях полета возможно “схлопывание” плоскостей.
Есть ещё много менее важных факторов…
По моему скромному мнению - постройка “правильного” биплана - скорее искусство, нежели точный расчет.
Валера, успешной работы! А в том, что результат этой работы будет весьма достойный - не сомневаюсь!
Многообещающе
Желаю успехов!
Показать пока почти нечего …Оглашу параметры и предварительную развесовку модели И-15 :
Размах верхнего крыла - 195 см. хорда - 30 см
Размах нижнего крыла - 150 см. хорда - 22 см
Размах ст-ра - 70 см хорда - 19 см
Длина - 122 см
S кр - 87.6 дм/2
Ф шасси - 14.5см* 2см
Колея шасси - 32 см
Ф винта - 56 см
Ф Кольца Тауненда - 27 см *8 см
Мидель фюзеляжа - 26*19.5 см
Высота в полёте - 68 см.
Вес обороудования:
Двигатель с винтом - 730 гр
Регулятор - 145 гр
Аккумулятор - 740 гр
Серво - 360 гр
Приёмник - 35 гр
Питание борта - 150 гр
Итого - 2160 гр.
Планер модели :
Верхние консоли - 600 гр
Нижние консоли - 400 гр
Фюзеляж - 1400 гр
Капот двигателя - 100 гр
Кольцо Тауненда - 100 гр
Макет цилиндров - 150 гр
Шасси - 600 гр
Костыль - 20 гр
Стойки бип. коробки - 120 гр
Расчалки - 60 гр
ГО - 100 гр
ВО - 60 гр
Тяги, боудены - 30 гр
Полотняная обшивка - 150 гр
Грунт,краска - 200 гр
Деталировка , кабина - 200 гр
Фигурка пилота - 100 гр
Итого - 4390 гр
Общий расчётный полётный вес : 6550 гр. Удельная нагр. на крыло 75 гр/дм2
Буду стараться не перейти 7-ми килограммовый рубеж.Уд.нагр. 80 гр/дм2
ложемент серво .4 мм фанера. 30 гр.
серво
стоять будет здесь
примерка
Нет, методики по их взаимном расположении я не видел.
А можно обратиться к Вашему опыту? Вы можете сказать как качественно изменится поведение самолета, если сделать схождение крыльев больше или меньше (вплоть до расхождения), чем это нужно?
Какие могут быть симптомы в частности для По-2?
Заранее спасибо. 😒
Валера, можно мне ответить на последний вопрос? Спасибо!
Андрей, если превысить рекомендованные углы атаки, то можно “на выходе” получить 2 варианта:
-
Постоянно кабрирующий самолет (и бипланы, и полуторопланы, к коим относятся И-15 -152 -153) - в случае, если отсутствует допустимое “схождение” или (что ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже) - имеем “расхождение”. Пример: “Фоккер-ДР1” неизвестной китайской фабрики (триплан). У этого “экземпляра” углы атаки таковы: нижнее - 0, среднее - +5, верхнее - +15(!!!) градусов. “Это” - летать не может!!! На облете самолета, собранного по Инструкции, “газ” - выше 50% - постоянное кабрирование, плохо парируется РВ. Без “газа” - Слава Богу, что был ветерок около 2-3м/с: ОНО - не рухнуло, а спарашютировало… Просто “останавливается” в воздухе!
-
Если “схождение” превышает 2-3 градуса - при сбросе “газа” получаем “тупой” и срывной самолет, слабореагирующий на работу элеронами.
Господа, если у кого-либо есть в наличии более глубокие знания (теоретические и практические) - может “веточку” специализированную организуем? Дабы Валере не мешать…
\Валера, Вы не против?
Да, кстати: у полуторапланов (с учетом 2-х факторов: нижняя плоскость имееет меньший размах и меньшую, относительно верхней плоскости, толщину профиля) - взаимное влияние плоскостей - значительно менее выражено.
\Валера, Вы не против?
Саша,ты во всём прав! Уже было написал ответ на поставленный вопрос …, сбой в системе… и текст не сохранился.😆 Действительно , по аэродинамике лучше новую тему создать и не раздувать эту на сотню страниц. Её ж потом никто читать не будет , утомительно.А процесс постройки будет долгим … я медленно работаю.
Всё-всё-всё! Не лезу, не мешаю!
ЧистА-конкретнА - читаю-наблюдаю…
Здравствуйте Валерий.Слежу с интересом за постройкой.Вопрос-как планируете стыковать верхние и нижние консоли.Решаю аналогичный вопрос-пока на ум приходит только шомпольная система,или у мастера в загашнике есть и другие быстрые решения_ Заранее спасибо.
как планируете стыковать верхние и нижние консоли.или у мастера в загашнике есть и другие быстрые решения_
Есть .😒 У меня нет секретов от коллег. Консоли будут крепиться на штырях , как на RC планерах .У биплана с наличием расчалок вся жизнь держится только на тросах. Штыри не работают на изгиб - только на срез. Консоли притянуты к центроплану перекрещивающимися расчалками.
rcopen.com/forum/f82/topic167043 В этой теме использовано такое крепление консолей.
Вставил ложемент аккумулятора. Он входит в силовую конструкцию фюзеляжа. это пока примерка .После облегчения это установится на клею.
Добавилась ещё сотня грамм . 590 гр.
Крыло ARF- ного Пайпера почти подходит. И хорда 30 см и высота профиля .Размах лиш на 15 см больше.
ну это я так …для примерки ,чтобы оценить масштаб строящейся модели … чисто для сЭбэ
Как же всё оперативно у Вас, Валерий! 😃
Есть .😒 У меня нет секретов от коллег. Консоли будут крепиться на штырях , как на RC планерах .У биплана с наличием расчалок вся жизнь держится только на тросах. Штыри не работают на изгиб - только на срез. Консоли притянуты к центроплану перекрещивающимися расчалками…
У меня на биплане (масштаб 1:5, размах 1800) точно так же крепятся крылья на штырях из 4 мм стали, падения подтвердили истину 😉, если в бипланной коробке расчалки не бутафория, то коробка выдержит очень большие перегрузки
если в бипланной коробке расчалки не бутафория, то коробка выдержит очень большие перегрузки
Вот именно! В И-15 штыри будут изготовлены из простой алюминиевой проволоки Ф 6 мм и 5 мм верхние консоли и 5мм и 4мм нижние ( а то и потоньше на мм ) . 1 мм/2 алюминия на срез держит 28 кг. Я такую навеску применяю для пассивной безопасности. В случае порыва расчалок при неудачной посадке алюминиевые штыри лишь согнутся. Более прочный материал может вырвать с корнем само место их крепления.
Президент давал три дня , не терял я их за-зря😒 Внутренний набор фюзеляжа всё-же вклеил на ЦА ,проливая все стыки уже на собранном .Появилась высокая жёсткость достойная ДВС.Ну,это так, к слову…будем сказать , 2.5 квт-ного бесколлекторника .😒 всё же 3 лошади будут таскать эту модель,так что телега нужна будет по-прочнее.
Приготовился уже мотораму ваять,но занялся изготовлением болвана для изготовления пластикового капота двигателя . Пуансон изготовлен из строительного пенопласта …и марки его не знаю . 2009 написано на нём , может срок годности:😒, ну, тогда точно просрочен(шутка). Пуансон одноразовый,т.к пена очень проминается и снять с неё готовую корку без повреждения видимо не удастся.
пару блинов хватает для пуансона
ещё немного подточить и готово.
В своей библиотеке нашёл ещё одно издание по моему прототипу - "боевые “чайки” Сталина. Это по-сути дополнение к тем двум изданиям ,что представлены в начале темы…
Со стеклопластиком работаю давно. С матрицами не заморачиваюсь,хлопотное это дело . Пока одну матрицу изготовишь ,5 таких капотов можно сделать. По-этому матрицу делать считаю стоит для партии не менее 7- 8- ми моделей. Ну, тогда можно использовать только ремесленно-прикладной метод;).Не самый лучший из возможных, но только им я и пользуюсь… Нового ничего в нём нет - простое папье-маше ,только из других материалов. И всё-же повторюсь ещё раз по применению этого метода …
Боевые чайки Сталина
есть фото.которых я ещё не встречал ранее .
например, хорошо экспонирована втулка винта.
вот болван готов
и обтянут скотчем
разделитель нанесён и блеск скотча сразу пропал. Разделительная мастика самодельная ,тает во рту, а не в руках.😒 Ой , тает в руках а в рот не возьмёшь - воск на бензине.
пропитка стеклоткани ведётся на стекле (буквально), ножём-косячком. им же обрезаю и разрезаю на стекле материал на нужного размера куски.
нанесение смолы не “под бритву” ,немного оставляю на ткани.
край ткани обязательно обрезаю( в мокром виде ), чтобы ни одна торчашая нитка не мешала при укладке на пуансон.
первый слой 0.05 мм ткань.Накладывается большими кусками .
тут я вспомнил о серебрянке,замешал немного в смолу .
остальные слои наносил уже крашенными. Второй и третий слой стекло 0.2мм
наложен крайний слой тонкой ткани.Итого 5 слоёв . Первый 1 слой 0.05 мм+ 2 слоя 0.2 мм и + 2 слоя 0.05 мм. Надо иметь ввиду,что пропитанная ткань увеличивает свою толщину вдвое. Общая толщина корки получается в среднем 1 - 1.2 мм. Каждая накладываемая часть ткани перед наклейкой прогревается у плиты ( пользуюсь муфельной) до 70-80 градусов (рука терпит) и сразу накладывается на пуансон. Таким образом создаваемая корка быстрее затвердевает. после наложения крайнего слоя весь пуансон ещё пару раз прогревается у плиты , как на вертеле ,не превышая температуры 80 град . Нельзя перегреть ,иначе смола сакипит, а ещё хуже поведёт пенопластовый пуансон. Рука у меня уже набита … осталось…
Валера, подрезаешь край ткани в “мокром” виде?