Mintor Motori
тут дешевле www.topdawgaviation.com/Mintor-60cc-engine 😉
только тут восстановленный, не сразу увидел…
Привет всем, люди дайте совет всю бошку сломал рискнуть с этим Минтором33 или плюнуть на него и подыскать
что-то подобное.Я знаю его косяки от отзывов.
Плюнь!
38-й достался по дешевке после гарантийного ремонта. Наработал часов семь, вылезли все его характерные косяки - стук шатуна слышен даже на малом газе. На 70-ке клинанул один горшок на посадке . . .
Оба мотора как-бы рабочие, но доверия к ним уже нет. Лежат на полочке.
Привет всем, люди дайте совет всю бошку сломал рискнуть с этим Минтором33 или плюнуть на него и подыскать
что-то подобное.Я знаю его косяки от отзывов.
Плюнуть. У самого Минтор 33.прекрасно отработал один сезон не очень частых полетов пока не обнаружился стук в нижней головке шатуна. Теперь валяется.не знаю что с ним делать.
Как думаете,что если установить бронзовые втулки в место подшипника?
проблема конешна в материаеле шатуна , цементировка очень тонкая и сам материал пористый, я вибрасил родные иглы и поставил иголчаетые подшипник с наружной гильзoй это у меня в 37cc. Вобше то он мне отлетел довольна многа, ну щас с этим подшипником летаю мала, так что про ево ресурс немогу судить. Yже непомну в каком магазине нашол такой подшипник по размерам , Я недошол до тово что место псадки разбило овальную , Проста на клей вдваил туда подшипник и всё.
проблема конешна в материаеле шатуна , цементировка очень тонкая и сам материал пористый, я вибрасил родные иглы и поставил иголчаетые подшипник с наружной гильзoй это у меня в 37cc. Вобше то он мне отлетел довольна многа, ну щас с этим подшипником летаю мала, так что про ево ресурс немогу судить. Yже непомну в каком магазине нашол такой подшипник по размерам , Я недошол до тово что место псадки разбило овальную , Проста на клей вдваил туда подшипник и всё.
У меня на первый взгляд иголки в хорошем состоянии. Выроботка на мотыле коленвала. Думаю попробывать сделать подшипник скольжения из подшипника какого то электродвигателя. Проблема в том что нужно делать новый мотыль. Выточить могу, но негде сделать термообработку и последующую шлифовку.
Вот и я думаю,что нужно делать новый мотыль и ставить втулку (бронза) или подбирать одшипник эти мокоронники пролетели с закалкой мотыля бронза думаю оптемальный вариант потому,что раньше занимаясь воздуш боем и разбирая движки да и нетолько их сто яли бронз втулки на шатуне я понимаю что размеры меньше но там и обороты за 25000 и это блин работало в общем если,что думаю сделать так.Что думаете?
что раньше занимаясь воздуш боем и разбирая движки да и нетолько их сто яли бронз втулки на шатуне я понимаю что размеры меньше но там и обороты за 25000
Посчитайте окружную скорость на поверхности трения при диаметре 5,5 мм и на том что у вас - это первое, какие нагрузки на мотыль, через подшипник, у двигателя 2,5 куб.см и у этого движка - это во вторых, какое количество масла нужно в топливе, чтобы втулка нормально работала - свечу будет засерать постоянно - это в третьих, сколько мощности вы потеряете при необходимом для втулки масле. Ну а теперь решайте сами - почему производители не ставят бронзовых втулок…
Поддержу, с таким вариантом в прошлом сталкивались при конверсиях нитро в бензо. Наматывался шатун на мотыль, а если мотыль уже имеет выработку, то развальцует подшипник.
Поддержу, с таким вариантом в прошлом сталкивались при конверсиях нитро в бензо. Наматывался шатун на мотыль, а если мотыль уже имеет выработку, то развальцует подшипник.
И что тогда делать запчасти реально подобрать от бензо инстр.Или сделат:)ь изнего памятник
Если есть возможность - изготовте новый шатун из стали 12ХН3А, поверхности трения цементировать на глубину минимум 0.5мм - твёрдость должна быть не менее 62-х единиц (как этого добиться термисты знают). То же самое и с мотылевым пальцем. Заменить игольчатые подшипники на новые.
Но учитывая сегодняшнюю ситуацию в промышленности со спецами, задача почти невыполнимая…
Есть ещё вариант - выше писали - найти игольчатые подшипники соответствующего размера с внешншй обоймой и обойму запресовать в головки шатуна - но опять отверстия необходимо точно расточить - т.е. проблема с кадрами опять вылезет.
Если есть возможность - изготовте новый шатун из стали 12ХН3А, поверхности трения цементировать на глубину минимум 0.5мм - твёрдость должна быть не менее 62-х единиц (как этого добиться термисты знают). То же самое и с мотылевым пальцем. Заменить игольчатые подшипники на новые.
Но учитывая сегодняшнюю ситуацию в промышленности со спецами, задача почти невыполнимая…Есть ещё вариант - выше писали - найти игольчатые подшипники соответствующего размера с внешншй обоймой и обойму запресовать в головки шатуна - но опять отверстия необходимо точно расточить - т.е. проблема с кадрами опять вылезет.
Спасибо всем буду пробывать,по результатам отпишусь.
Если есть возможность - изготовте новый шатун из стали 12ХН3А, поверхности трения цементировать на глубину минимум 0.5мм - твёрдость должна быть не менее 62-х единиц (как этого добиться термисты знают). То же самое и с мотылевым пальцем. Заменить игольчатые подшипники на новые.
Но учитывая сегодняшнюю ситуацию в промышленности со спецами, задача почти невыполнимая…
Поделюсь из прошлого (весьма древнего опыта) изготовления самодельных валов и стальных шатунов на гоночный двигатель.
Кроме подбора материалов и термички еще более важны все соосности/параллельности. Малейший перекос пальца в поршне/отверстий шатуна/мотылёвого пальца по отношению к валу сводит на нет всё (и любые!) старания по материалам и термичке. “Перекос” - это не когда криво и видно при вставлении в шатун двух прутков, а на пределе возможностей контроля…
Поэтому начинать стоит с поиска хорошего оборудования, грамотного и понятливого координатчика и изготовления оснастки, а уж термичка вторична (хотя не менее важна).
твёрдость должна быть не менее 62-х единиц (как этого добиться термисты знают). То же самое и с мотылевым пальцем.
По пальцу - совет. Используйте ролик от подшипника. Но ищите древние советские либо какие либо иные, заведомо качественные. С контролем твёрдости.
И вопрос отверстия под палец - оправка из старого конуса Морзе > расточка > шлифовка > контроль.
Малейший перекос пальца в поршне/отверстий шатуна/мотылёвого пальца по отношению к валу сводит на нет всё (и любые!) старания по материалам и термичке. “Перекос” - это не когда криво и видно при вставлении в шатун двух прутков, а на пределе возможностей контроля…
Ну говорить о высокой точности в тех местах, о которых вы говорили, мягко говоря смешно (хотя конечно - старайся сделать хорошо, плохо само получится)- горшок (цилиндр) крепится к картеру через прокладку винтами и обеспечить правильные углы при такой конструкции крепления практически невозможно! Можно конечно, но геморно…
А гоночный двигатель (я думаю, вы имеете ввиду 2,5 куб.см) - это совсем из другой оперы…
Речь шла о “десятке” для скоростной кордовый автомодели.
Он конструкционно в этом узле схож со средними бензинками (стальной шатун с иголками), только обороты и удельные нагрузки здорово выше (но как сами сказали - старайся сделать хорошо, плохо само получится).
Правильность геометрии особенно важна именно в сопряжениях вал/шатун/поршневой палец. Мотылёвая шейка непараллельная оси вала и взаимная непараллельность отверстий шатуна и/или пнеперпендикулярность их са мому шатуну приговаривают двигатель безоговорочно.
Пара поршень/гильза имеет некоторые шансы приработаться, если перекос минимален и не насиловать с места в карьер.
Сорри за оффтоп. А не является ли “любовь” многих пользователей ДВС к частой разборке, сборке своих пламенных моторов причиной ускоренного износа узлов КШМ? Очень часто можно прочитать, что вот отлетал, разобрал, собрал… ИМХО является, но это всего лишь ИМХО.
Хороший мотор правильной разборкой не испортишь.
Но это в нормальных условиях, хорошим инструментом и при наличии опыта.
P.S. Многие мыть и чистить перед вскрытием ленятся, а трава вообще мусором не считается…
Речь шла о “десятке” для скоростной кордовый автомодели.
это совсем другая песня - потери мощности при ошибках изготовления на больших объёмах сказываются не так сильно, как на спортивных скоростных, гоночных двигателях. К тому же и зазоры между мотылевым пальцем, подшипником и поверхностью шатуна и тоже самое в верхней головке позволяют компенсировать эти неточности.
потери мощности при ошибках изготовления на больших объёмах сказываются не так сильно
Кривой кривошип (простите за тавтологию) - это не потери, это как минимум ресурс или (скорее) неожиданное разрушение двигателя в полёте.
Кривой кривошип (простите за тавтологию) - это не потери, это как минимум ресурс или (скорее) неожиданное разрушение двигателя в полёте.
Ну до абсурда уж доводить-то не надо - минтори не идиоты, и в моторах толк знают. Просто не везло ребятам с субподрядчиками (термообработка).
Все проблемы обсуждаемые на форуме связаны именно с термообработкой, но не с геометрией мотора…