Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
что лучше использовать в качестве флюса
Лучше использовать спиртовой раствор канифоли, как и для всех электрически нагруженных цепей.
Паяльник от 40W - и все ОК.
ХЗ, крылья обтягивал арм. скотчем с HK, только передние/боковые кромки.
Зачем еще чего-то - не смог себе объяснить, поэтому не обтягивал.
Впрочем, крашей пока не было.
ЗЫ: Хит для пайки XT60 разъемов (на форумах не встречал):
При пайке всавляем ответную часть в паяемый разъем,
тогда даже при большом перегреве штырек не смещается.
Ну тогда и я тоже невтему спрошу.
При включении он пищит 3 раза говоря что в батарейке 3 банки, ну это я и без регуля догадывался 😃 и еще пищит один раз говоя что тормоз включен.
Хотелось бы поподробнее что это за функция “Тормоз” ?
здесь выкладывал несколько роликов. Ни один из них не был признан в одной манерной ветке даже для оценки, как пригодный. Все чистый реджект. Мой одноклассник из Москвы, говорит, что ролики интересны только мне.
А мне кстати очень понравились rcopen.com/forum/f91/topic246721/281 и
ролики.
Вот этот должен быть поприличнее, запаяю, измерю, отпишусь…
Такой же же заказал для своего)
Товарищи бикслерообладатели
- Ну, как бы нечего фотографировать. Крыло покрытое скотчем выглядит как глянцевое. Для полетов в поле и экстремальных полетов обтяжка обязательна, для обычных медленных и неспешных полетов обтягивать смысла нет.
Зачем обтягивать?
- при посадках в грязь со временем крылья становятся похоже на … Э…э…э … плохо выглядят короче. Со скотчем самолет всегда выглядит манерно.
- скотч (обычный канцелярский, кстати) резко повышает жесткость крыла. Я ронял самолет из рук на крыло, оно отпружинило и осталось цело. Обтяжка крышки трубки абсолютно необходима. Вы знаете, чем и как китайцы ее приклеивали? Я нет. Последствия расклейки понятны.
- скотч снизу защищает крыло при посадке от пеньков скошенных злаков. Одна пара крыльев у меня была похожа на решето, … пока не улетела вместе с самолетом.
- при поломке не нужно искать обломки крыла в траве (это я не проходил, но на других форумах читал).
Как обтягивать? Я начинал от корня крыла и с легким натягом к носу. Прижимать начинаем от середины скотча, иначе будут морщины. Нахлестываем миллиметров по 5, кроме крышки, там, на 1/3 ширины. Не обращаем внимание на лобовое сужение. Так и идем скотчем мимо крыла, как будто оно есть. Потом аккуратно острым ножом срезаем лишнее у самого торца. Мы же все равно торец армой пройдем. Пробовал загибать на другую сторону, поручается порнография. И еще не обязательный штрих. После обтяжки крыло обдуваем феном. Скотч разглаживается и прилипает насмерть.
Не переусердствуйте, иначе будет летающий кирпич.Мое крыло с магнитами и скотчем весит 117 грамм.
UPD: Кто я такой чтобы советы давать? Обтянуто: Цессна 980 - 1 штука, SkyS/Bixler - 3 штуки, Kinetic 800 - 1 штука (частично)
- Не понял проблемы с разъемами? Паяется на ура обычной канифолью, для более скорого залуживания контакты стоит пройти стирательной резинкой. Они, как правило золоченые и особой заморочки не требуют. Я так паял цепи и с 40 амперами, и с 3 киловольтами. Ни разу не было проблем.
- Ну и дабы разбавить скучный текст, раз уж заговорили о ночных полетах, нашел в загашнике августовское видео. Хотел поснимать закат, но прошляпил его. Решил все же выйти (5 минут от подъезда). На борту ни диодика. На синем небе самолет было видно хорошо … пока совсем не стемнело, садился практически по звуку мотора. Видео хотел потереть, т.к. смотреть нечего, но на фоне темы ночных полетушек решил, таки показать (не бейте за малосодержательность):
Для полетов в поле и экстремальных полетов обтяжка обязательна, для обычных медленных и неспешных полетов обтягивать смысла нет.
Позволю себе пару дополнений. Даже для медленных и неспешных полётов очень желательна обтяжка передних кромок крыла, носа, и “пуза” фюзеляжа. Обычным канцелярским скотчем. При посадке даже самая тоненькая травинка хлёстко бьёт пенопласт, оставляя на нём внушительную вмятину. Если нет защиты, эти вмятинки очень быстро формируют лунный пейзаж на передних поверхностях модели.
Скотч удобно обтягивать утюгом, тогда и фен не понадобится. Начинать лучше с очень тёплого утюга и только с ростом опыта постепенно поднимать температуру до 90-110 градусов. Спешка грозит расплавлением и скотча и самого пенопласта.
обтягивать утюгом
Опасно же)
Написали же: постепенно увеличивая температуру.
Опасно же)
Ну, как бы нечего фотографировать.
Может все таки сфотографируете? А то без модели в руках трудно представить.
Не понял проблемы с разъемами? Паяется на ура обычной канифолью
просто в магазине посоветовали кислоту, я попробовал на обычных медных проводах-припой не лип вообще (может зря я взял концентрированную солянку), купил канифоль буду пытаться)))
просто в магазине посоветовали кислоту, я попробовал на обычных медных проводах-припой не лип вообще (может зря я взял концентрированную солянку), купил канифоль буду пытаться)))
Любые провода, даже новые, перед облуживанием желательно почистить от окисла ножиком. После этого и обычная канифоль отлично справится, а еще лучше прикупить в магазине электротоваров спиртовой раствор канифоли, очень удобно.
Кислоту категорически не советую, ее нужно после облуживания смывать, иначе со временем пайка превратится в труху.
Любые провода, даже новые, перед облуживанием желательно почистить от окисла ножиком
а при пайке толстых силовых проваодов ещё помогает мощьный пояльник, медь очень теплопроводна, и слабым пояльником ее просто может не прогреть, и если уж советовать средства пайки то советую припой проволочный с канифольным сердечником, чем тоньше тем лучше, очень удобно и пайка горадо чище получится технка пайки проста, немного припоя на жало чтоб ыбл лучше тепловой контакт со спаиваемой поверхностью, нагреваем поверхность которую лудим\пояем, и проволочным припоем суем в место контакта пояльника и провода, когда результат начинает выглядеть красиво и гламурно перестаем толкать припой и аккуратно убираем пояльник.
Ключевым моментом успеха является предварительный прогрев спаиваемой\облуживаемой поверхности, не будет прогрета выше температуры плавления припой будет разделяться на компоненты(свинец\олово) и кристализоваться серым некрасивым куском который достаточно сложно поддается плавке паяльником(нужно дольше греть),если паяете пояльником с терморегуляитором ставьте градусов 300 минимум, меньше время пайки меньше покоцается изоляция проводов\разъемы
Все что смог. Постарался, чтобы выглядело как можно хуже, иначе скотч не видно совершенно.
Обратите внимание на вмятины от скошенной травы. Нужно объяснять, как это выглядит без скотча?
Загружать картинки не буду, только ссылки.
i30.fastpic.ru/…/201f0bcdff6b01a6026607449152803c.…
i29.fastpic.ru/…/6ed6e6db2d5213b26286488bcc4d0677.…
i31.fastpic.ru/…/5705788688cc97a25c9edf7e02cee4c2.…
i30.fastpic.ru/…/042a2231dae1854ae8a77ef3867ef1fb.…
i28.fastpic.ru/…/a3285796c58b86193e5271079d04c40a.…
i27.fastpic.ru/…/ab1835279025114a446f77bb4861013b.…
i30.fastpic.ru/…/181a9c9fd310667927ef9481270810f7.…
Ну вы и заморочились с пайкой! Предлагаю еще один способ, поражающий своей новизной:
Берем любой паяльник, который есть под руками (или у соседа), разогреваем его минут 15 - 20, тыкаем в канифоль, и сразу же, пока она не испарилась, тыкаем в разъем. Теперь тыкаем в олово и затем возим по разъему пока он весь (металлическая часть для пайки) не покроется им. Берем провод и нагреваем его поверх канифоли, пока он весь ею не покроется. Подносим провод к разъему и прогреваем их вместе до однородного покрытия. Убираем паяльник, дуем на место спайки. Изолируем, забываем про пайку до нового разъема.
С верху тоже клеить надо? Не заметил армированный скотч.
И тогда еще пожалуйста, как морду обклеивали?
Морда есть здесь:
rcopen.com/files/000000000000000000000000_sm
Вместо армскотча серпянка.
Армскотч для SkyS зажал, он есть на Bixler. Сверху обклеил от нечего делать, … так сказать для однородности.
Судя по фоткам крэшей, морду лучше не только обклеивать, а и прокладывать углем, поскольку это единственное, что часто мнется и рвется.
Это если морковки намечаются.
Морда есть здесь:
мелко очень
Извиняюсь, за мелкую фотку, никак не привыкну к тому, что на форуме в сообщении лежит какая-то кривоватая ссылка на фото. Вот здесь крупнее:
rcopen.com/forum/f91/topic246721/252
Это отремонтированная морда после жесткой морковки на полном ходу. Другу дал впервые порулить. Настоятельно не советую совать в нос ничего жестче бамбуковых палочек, иначе результат будет такой:
static.rcgroups.net/…/a4449988-174-DSC03840.jpg
Казалось бы, повреждения менее значительные, но смятая морда ремонтируется 15 минутной варкой в кастрюле, а выгрызенный кусок менее ремонтопригоден. Я уже не говорю, что нагрузка на корпус в целом становится в разы больше. Это морда лица не после морковки, а после потери контроля и отпускания самолета в свободное плавание. Т.е. жесткая посадка. После морковки вырвало бы хвост и переломило бы фюзеляж между хвостом и двигателем. Наша задача не снести березу, задев крылом, а поиметь наименьшие разрушения в таком случае. Собственно поэтому мы и не приклеиваем крылья, как это советует инструкция, а делаем компромиссное крепление между жесткостью и легкостью выпрыгивания. Я уже рассказывал, как влетел крылом в мачту лодки при попытке посадки в 10 м/с? Так через 10 минут, я уже снова летал.
Проложил углем 1.5мм от крыльев до носа изнутри, всего 4 шт, это норм?
Крэшами пока не проверял, но скоро детей учить буду, там по-любому проверки будут 😃
Жёсткий удар одинаково переломает вдрызг и пену и уголь. Только пену, как выше заметил Сергей, намного легче восстановить. Уголь хорош для увеличения жёсткости, прочность набирать с его помощью невыгодно.
В носу 200г батарейка, при жестком краше, ее вес по-любому все проломит, вопрос лишь в том, как минимизировать последствия этого.
Просто ничего не ставить?
Я думал, что тонкие угольные стержни спружинят слабый удар и сломаются на сильном.
Бытовую технику пакуют в пену именно по той причине, что она способна поглотить огромную энергию удара. Скотч позволяет перераспределить этот удар на большой объём. Слабый удар обычно проходит без значительных последствий, локальные помятости легко исправляются горячим паром, большие катастрофы тоже поправимы. А вот извлекать вклееные обломки угля из недр разбитой тушки ещё то занятие.
Есть разные мнения. Я считаю, что уголь оправдан тогда, когда самолёт конкретно гнётся в полёте, притом оклейка снаружи угольной лентой намного эффективнее палочек и трубочек. Кому-то наоборот, излишняя прочность, набраная мощными углебалкам придаёт дополнительную уверенность. Если вам так спокойнее, клейте стержни.