Начнем'c (F2b)
Вот кстати еще один миф похоже начинает умирать
Ничего подобного, разнокрыл делается обязательно, обычно он составляет от 15-25 мм. На своих моделях я делаю 20 мм.
разнокрыл делается обязательно, обычно он составляет от 15-25 мм. На своих моделях я делаю 20 мм.
Когда в плотную занимался расчетами, проверял в цифрах разность подъемной силы и сколько должна быть разность в размахе чтоб ее компенсировать.
Пришел к такому же значению 20мм. ,+/- там небольшой, так что 15-25мм можно считать золотой серединой.
Разворот РП или киля, ничего, кроме доп. сопротивления не дают. Положение модели определяется точкой вывода корд по отношению к ЦТ. На натяжение или стабильное натяжение, работают скорость и масса модели и разворот ВМГ из круга не более 3-х градусов.
Когда в плотную занимался расчетами, проверял в цифрах разность подъемной силы и сколько должна быть разность в размахе чтоб ее компенсировать.
Пришел к такому же значению 20мм. ,+/- там небольшой, так что 15-25мм можно считать золотой серединой.
Да я так и хочу сделать - 2 см. Но например в одном наборе, который сейчас продается (пилотажка Сокол), разница дичайшая. Даже эстетически плохо смотрится.
Положение модели определяется точкой вывода корд по отношению к ЦТ.
На следующей тренировке попробую переместить вывод вперед.
Прошу пояснить следующий вопрос: изготавливаются наборные с жесткой обшивкой (бальзовые) закрылки с постоянной по размаху высотой передней и задней кромок и сильным уменьшением хорды к законцовке. Пояснение на рисунке. В этом случае верхняя и нижняя поверхности закрылка не являются плоскостями. Как (при помощи какого стапеля) лучше собирать такой элемент?
Лично я при сборке таких закрылков наборной конструкции с жёсткой обшивкой при приклеивании самой обшивки к каркасу, подкладываю клиновую рейку под вдоль всей задней кромки.
Как (при помощи какого стапеля) лучше собирать такой элемент?
Стапель ровная плита (ЛДСП в самый раз). За базовую плоскость берем одну из пластин, после набора каркаса на пластине, шлифуем и накладываем вторую пластину, потом придавливаем второй плитой.
Обязательно сделайте окантовку задней кромки закрылка сосновой рейкой толщиной 1,5 мм. Жесткость закрылка повышает прилично, а также предохраняет от продавливания и коробления.
Стапель ровная плита (ЛДСП в самый раз). За базовую плоскость берем одну из пластин, после набора каркаса на пластине, шлифуем и накладываем вторую пластину, потом придавливаем второй плитой.
Обязательно сделайте окантовку задней кромки закрылка сосновой рейкой толщиной 1,5 мм. Жесткость закрылка повышает прилично, а также предохраняет от продавливания и коробления.
Ни одна из поверхностей трапециевидного закрылка (РВ или РП) с прямыми образующими сечений, не является плоскостью. Правильно cобрать можно в поэлементном стапеле или как в п.2112. Получите симметричные органы управления. В противном случае получиться крутка.
Обязательно сделайте окантовку задней кромки закрылка сосновой рейкой толщиной 1,5 мм.
Достаточно липы 0.5 мм
На следующей тренировке попробую переместить вывод вперед.
место положения вывода кордов зависит от толщины кордов, размаха крыла, итд.
Самый простой метод настройки вывода кордов это налепить две ярких вертикальных полоски в точке горизонтального ЦТ: одан на фузеляж сбоку и другую на законцовку. В полете смотришь если они совмещаются. Если фузеляжная полоса впереди, сдвигаем вывод кордов назад. Цель настройки сделать так чтобы полоски совместились. Эти настройки надо проверять если собираетесь менять скорость модели или длинну кордов. Есть другие методы но этот мне больше всего нравится.
А где можно найти методику настройки кордовой пилотажки, и существует ли она в принципе или каждый спортсмен опираясь на свой опыт и чуйку настраивает модель?
Про вывод корд Слава доходчиво написал, а вот про то как понять длинны или коротки корды, велика или мала скорость полета, по каким признакам и в какую сторону изменять отклонения рулей? Кто знает поделитесь пожалуйста секретками настройки.
Дим Димыч отличный вопрос задал! Присоединяюсь к нему.
Давайте начнем с центровки.
Понимаю что есть +/- который зависит от руки пилота. Но все же, какие то критерии оценки есть?
Кто знает поделитесь пожалуйста секретками настройки.
Вы вроде как КИТ-ы собирались строить? Должны знать элементарное или вы не для себя вопрос задаете?
А где можно найти методику настройки кордовой пилотажки, и существует ли она в принципе или каждый спортсмен опираясь на свой опыт и чуйку настраивает модель?
Про вывод корд Слава доходчиво написал, а вот про то как понять длинны или коротки корды, велика или мала скорость полета, по каким признакам и в какую сторону изменять отклонения рулей? Кто знает поделитесь пожалуйста секретками настройки.
При любых выбранных соотношениях площадей и плеч, для пилотажных ЛА бесспорно, что коэф. гор. устойчивости Аго=0,5, вот от сюда и пляшите. Остальные настройки: соотношения углов отклонения и площадей органов управления, точка входа корд в крыле, положение и масса груза настраиваются в процессе “привыкания”. Первые же тесты на “пилотажность” можно проводить выполняя крутые восходящие и нисходящие горки с возможно меньшими радиусами изменения траекторий, ну и двойные перевороты на горке (раверсманы). При этом сразу скажется норов и тенденции модели: инертность, резкость, провалы, рывки или залет в круг и пр. нежелательные явления, для избавления от которых нужен опыт или консультации опытного наставника, непосредственно на тренировке. При оканчательных доводках, может и ЦТ изменится, но это происходит при более сложных динамических реакциях моделей (специфическое распределение масс, влияние гироскопического момента и т.п.).
Пол Уокер лет 30 назад опубликовал его систему настройки модели. Пару лет назад журнал Новости Пилотажа(Stunt News) начал опубликовать новую серию его статей по настройке модели. Эти цтатьи очень детальные и интересные. К сожалению они на английском и перевод займет очень долгое время. Вот система настройки Пола Уокера:
Ни одна из поверхностей трапециевидного закрылка (РВ или РП) с прямыми образующими сечений, не является плоскостью. Правильно cобрать можно в поэлементном стапеле или как в п.2112. Получите симметричные органы управления. В противном случае получиться крутка.
Стапель ровная плита (ЛДСП в самый раз). За базовую плоскость берем одну из пластин, после набора каркаса на пластине, шлифуем и накладываем вторую пластину, потом придавливаем второй плитой.
… еще нужно добавить: предварительно подклинивая задную кромку закрылка, штоб получить симетричность изделя. .
Думаю лучше склеивать каркас на техннологичном стапеле ,правильно выкроенoм из пены, или собранoм из фанерной ( бальзовой) пластины и технологичных нервюр.
Обязательно сделайте окантовку задней кромки закрылка сосновой рейкой толщиной 1,5 мм. Жесткость закрылка повышает прилично, а также предохраняет от продавливания и коробления.
да ,да… можно тоже использовать фанеру толщины 0,6 - 0,8 мм .
Вот несколько фотографии к написаному ( неправильное и правильное решение ) :
…idnes.cz/nevhodny_technologicky_postup_-_aneb_zkr…
veka
Алдар, у тебя задняя кромка крыла сужается к краям консолей?
Давайте начнем с центровки.
Для меня так и останется загадкой зависимость ЦТ от топлива. Модель строится так, чтобы с пустым баком ЦТ находился где надо. На старте в нос добавляется около 100 гр. топлива. Мы получаем сильно переднюю центровку. И только к концу полета она снова приходит в норму.
Поправьте меня, если я ошибаюсь!
Сборка рулей с “курткой” для моей новой копийной пилотажки Sky Writer
На ней задняя кромка крыла и стабилизатора постоянной толщины, для придания полной симметрии рулям, при склейке под заднюю кромку подложены отфрезерованные из плотной бальзы брусочки.
Раньше на своих пилотажах делал рули и закрыли только с двумя плоскими поверхностями и собирал естественно на плоской плите.
Рули на поэлиментном стапеле собирать не очень удобно, уж очень тоненькие кончики на нервюрках, стабилизатор собираю только на поэлиментном по технологии описанной на сайте Яценко.