Начнем'c (F2b)
Скажите люди добрые, тут вопрос попроще: при каком ветре, на модельке с размахом 900мм, с мотором АСП15, можно пытаться учиться летать? А то, что-то первые запуски неудачно прошли, ветерок поддувал и явно мешал. Штиля в ближайшее время не предвидится, а хочется попробовать ещё.
По классике до 3-5 м/с в идеале 1-3 м/с.
По классике до 3-5 м/с в идеале 1-3 м/с.
Значит не пойдёть, а жаль…меньше 5-6 пока не обещают.
при каком ветре, на модельке с размахом 900мм, с мотором АСП15, можно пытаться учиться летать?
Меньше - лучше, а так метров до десяти.
Догрузить крыло, стартовую позицию выбирать в бакштаг(почти задом к ветру), крутить так, чтобы центр фигуры, кроме двойного поворота, приходился на галфвинд(ветер ровно на внутреннее крыло), ветер проходить понизу.
Значит не пойдёть, а жаль…меньше 5-6 пока не обещают.
Из личного опыта обучения детей: корды 11 метров (наша площадка больше не позволяла) и ветер до 10 м/с не проблема. О провисании корда и слабом натяжении можно вообще забыть.
в идеале 1-3 м/с.
Совершенно согласен. Для начала самое то. Не превращайте тренировки в мучение.
Из личного опыта обучения детей: корды 11 метров (наша площадка больше не позволяла) и ветер до 10 м/с не проблема. О провисании корда и слабом натяжении можно вообще забыть.
Сказки про пилотаж пишите?
Об этом грамотно написал в своей статье в МК “Пилотажка 80-х” гениальный пилотажник своего времени Саленек Валентин.
Более того даже спортсмены экстра класса стараются оттачивать фигуры в ветер 3-5 м/с, и только добившись идеальной геометрии начинают закреплять всепогодность выполнения комплекса вплоть до ветра 10…12 м/с.
В конце прошлого гада пошел летать на своем Oriental. Ветер вроде не сильный, но тварь меняет направления. Когда стал делать двойной поворот на горке модель просто кинуло перпердекулярно направлению полета. Хорошо модель юркая и двигатель работал штатно, управление перед землей вернулось и выравнил. Легкая модель с большой площадью это сложно в ветер.
При проектировании пилотажки с объемным фюзеляжем, сделал выкос 2 градуса.
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2852269?p…
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2852270?p…
Получается, что отверстие под планшайбу в передней бобышке надо смещать в сторону и кок относительно бобышки будет перекошен.
Подскажите, это нормально? Есть какое-то решение, чтобы выглядело прилично?
Ставьте кок по оси фюзеляжа, а картер будет уходить в сторону центра круга, кто мешает?
Сейчас почти все так делают, и переднее кольцо под кок тоже перпендикулярно оси мотору, то есть криво- можно ставить, это почти не заметно, зато нет щели.
Ставьте кок по оси фюзеляжа, а картер будет уходить в сторону центра круга, кто мешает?
Понятно. Спасибо!
В этом случае бруски под мотор получатся витиеватой формы, но это, наверное лучше, чем свернутый набок кок!
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2852307
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2852308
Всё правильно, только передний шпангоут (кольцо) должен быть параллельно шайбе кока, то есть перпендикулярно валу двигателя.
шпангоут (кольцо) должен быть параллельно шайбе кока
Ага, теперь предельно понятно!
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2852386
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2852387
Павел и Илья, большое спасибо, за разъяснение!
Понятно. Спасибо!
В этом случае бруски под мотор получатся витиеватой формы, но это, наверное лучше, чем свернутый набок кок!
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2852307
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2852308
Не “витиеватых” брусков. Бруски классические, но их посадочные места на 1 и 2 шпангоутах нужно выполнять с учетом скоса мотора. для примера посмотрите чертежи модели Кондратенко, там и шпангоуты прорисованы. drive.google.com/open?id=0B9jqv0bA7wfdN0prbnZpTklJ…
Можно конечно и так как на картинках, но это усложняет геометрию брусков, утяжеляет их и не способствует равнопрочности модели. Лучше два одинаковых бруска, а сочленение с обшивкой и другими частями делать через бальзовые прокладки.
Бруски более чем достаточно закрепить и соединить с несущей обшивкой фюзеляжа только через подмоторные шпангоуты (если конечно позволяют габариты фюзеляжа) , без дополнительной приклейки к боковинам по всей длине или частично. Более того такая конструкция помимо выигрыша в массе отлично справляется с гашением передачи вибраций мотора на планер.
Бруски более чем достаточно закрепить и соединить с несущей обшивкой фюзеляжа только через подмоторные шпангоуты (если конечно позволяют габариты фюзеляжа) , без дополнительной приклейки к боковинам по всей длине или частично. Более того такая конструкция помимо выигрыша в массе отлично справляется с гашением передачи вибраций мотора на планер.
Ceчение подмоорных брусков имеет минималтное оптимальное значение, которое влияет и на вес рамы. Соединение рамы в обводами фюзеляжа только через шпангоуты, не только недостаточно из за возможных зазоров между обшивкой и балками, но и чревато усилением вибрации. ввиду консольного характера балок. Заполняя пространство между балками и обшивкой, сразу снимается вероятность автоколебаний рамы и уменьшается поверхность подверженная загрязнению от ГСМ. Ну и более равнопрочная конструкция получается. Гашение вибрации может происходить только в случае демпфрирующих элементов в системе ВМГ-МОДЕЛЬ, или жесткой связкой с массой имеющей собственную резонансную частоту за пределами частот источника.
Теория это хорошо, на практике на одном Шарке Яценко Андрея с двигателем DR 78 с целью уменьшения подкапотного объема, улучшения продувки и уменьшения площади обмасленной поверхности и сборища разной грязи зашил все лишнее посторанставо между рамой и обшивкой 1,5 мм бальзой с одной стороны отформованной стеклом 0,03мм. Модель стала резанировать на перегазовках, выколупывал…
На многих моделях, с фюзеляжем большой толщины, бруски моторамы соединены со стенками фюзеляжа только через шпангоуты, и всё летает без проблем. При положении мотора вбок головкой, вообще проблематично такое соединение выполнить, да и не нужно оно совсем.
Теория это хорошо, на практике на одном Шарке Яценко Андрея с двигателем DR 78 с целью уменьшения подкапотного объема, улучшения продувки и уменьшения площади обмасленной поверхности и сборища разной грязи зашил все лишнее посторанставо между рамой и обшивкой 1,5 мм бальзой с одной стороны отформованной стеклом 0,03мм. Модель стала резанировать на перегазовках, выколупывал…
Не нада заниматьсья глупостев. Чего удивляться, если наделали камер в непосредственной близости от источника вибрации и обложили их тонкими пластинами (скрипичных дел мастера!) В моделях (любых) где есть источник вибрации или шума нельзя допускать изолированных камер, даже водораздельные перегородки на ДВС судомоделях без “сквозняков” шумят на 4…5 дцБ сильнее. А в воздухе, тем более чревато. Вся внешняя поверхность является излучателем, если в любой части имеется источник и резонирующая с источником оболочка или камера. Шум уменьшается в разы, если агрегаты (отдельные части машины, модели) имеют свою резонансную частоту за пределами исходной и взаимосвязаны элементами не передающими колебания. Имеет значение размеры и ориентация всевозможных сгонов, креплений, фиксаторов.
P.S. Приходилось забирать с выставки изделие из за превышения шумов с настоятельным требованием снизить шумы. Снизили не выезжая с выставки, спасибо МАКу и его директору Рывкину. Причем конструкцию не трогали. Заработали экспортную лицензию и ГЗК.
Как вариант, кок немного утопить в капот, но шпангоут внутри и кромку капота делать перпендикулярно валу, тогда не так заметны все эти перекосы.