Начнем'c (F2b)
Поехать - идея неплоха, не будь я таким домоседом 😦
Ну если что-то будет в радиусе на день-два съездить, то обязательно подумаю.
Лашка дико котируется в нашем клубе, где пилотажем хоть как-то, но занимаются. Станочный парк есть, есть наработанная технология переделки радиоЛашки в кордовую. Я владел таким мотором в радио, уже тогда заметил его плюсы. А какая альтернатива? Бродак или Сталкер я покупать пока что не готов… Да и что подразумевается под “полноразмерным” самолётом (вот, первый ламерский вопрос)?
Из любви к искусству я бы заморочился на подвиг типа Талки, и она даже есть в радиусе шаговой досягаемости, но что делать когда она умрёт?
Вообще есть у меня в наших краях персональная скидка на О.С. и на ТТ, но из них для корды я даже и не знаю что может быть актуально, кроме ЛАшки.
ДедЮз, мотористов знаю (из тех что авто), Про Ростовчан - поищу контакты среди наших, спасибо за наводку.
А вообще, Моделизма в Таганроге есть и много, но, увы, многие направления чахнут на глазах. Я завсегдатай больших майских кордовых соревнований - иногда как зритель, иногда как судья в полукопиях, и с каждым годом вижу как уменьшается количество пилотов. Может это от доступности радио, может еще из-за чего - не знаю. Но грустно.
- Застроить что-то типа Лугани и тренироваться в реале пока жив этот камод…
Это правильный вариант!
- Застроить модную в наших краях пенную электрожабу на 5м кордах для разучивания комплекса без боязни развалить её об землю?
А этот нет!
Да и что подразумевается под “полноразмерным” самолётом
На сегодня это примерно 1500-1650мм размах и 1100-1200 длинны фюзеляжа, ну и весом под два кг…
- Делается чёнить типа “Лугань”, размахом в метр с закрылками и летаете “до посинения”.
- Пока летаете на “Лугани” делаете чегонибудь посерьёзнее под лашку, в факе можно подобрать под семёрку.
Ну и - Добро пожаловать!
З.Ы.
…я бы заморочился на подвиг типа Талки, но что делать когда она умрёт?
Талка хороший моторчик, самое главное - лёгкий! Была бы у меня и думать не стал бы - сделал!
Ну и - Добро пожаловать!
Спасибо!
Про Лугань и иже с ними - я и сам почти уже решил, просто хотелось чтобы кто-то подбодрил. У нас в клубе пионеров учат на жабах, и они потом неплохо летят на нормальных моделях, но меня сама концепция этих жаб отвращает - по мне корда - так 15м, и чтоб дырчало и воняло, а эти все электропоползновения зальные - не мое. Для справки - пусть это и не повод гордиться, но, например, на вертолётах я кроме висения хвостом к себе - все фигуры, которые умею - делал сразу в реале, обдумывая, пошагово, со страхом, но в реале, а не в симуляторе. Потому, может, мне эти пенопластинки и не по душе - какой-то онанизм напоминают. Как где-то тут мелькала моя любимая цитата - “Если начинающий пилотажник не раскалывает модель в первом полёте - то он либо трус, либо слишком хорошо летает”. Дров бояться - модели не строить 😃
Про Ростовчан - поищу контакты среди наших, спасибо за наводку.
Постарайтесь найти Рамовского Игоря, тоже М/С, ученик Святкина. У него должны остаться техника, может поделиться. Модели он делал классные (профессиональный дизайнер). Найти сможете через Юркевича или Дадыкина Александра (ГорСЮТ).
Здравствуте все, долго решался выступить на этом форуме, надеюсь, что кто-то увидит что-то полезное в этих картинках.
На сегодняшний день самолет выглядит так
Вес 1560г, двигатель OS MAX 46LA,летает приблизительно так
Фюзеляж бальза 1.5 , верхняя часть 2 гаргрота согнуты на болванке, распаривал кипятком и приматывал эластичным бинтом
Вес 1560г, двигатель OS MAX 46LA,летает приблизительно так
Похоже, пилотажные качества модели ХОРОШИЕ, видно по выполнению некоторых “углов”. Пилоту можно пожелать: тренироваться, тренироваться и еще раз … . УСПЕХА!
нижняя часть сгибалась на этой-же болванке, потом недостающие боковые части выкраивались из плоской пластины , нужно постараться сделать стыки с минимальным зазором. Такую оболочку можно создать использовав при этом 3 стандартных листа размером 100*1000мм. Склейка производилась на эмалите сухим методом.т.е. на торцы нанесен клей(2 раза), зотем все части оболочки соединяем, используем бумажную клей.кую ленту, или резину и стыки промачиваем ацетоном. Важный момент, болванка должна быть оклеена лавсаном. я применил упаковочную ленту.Если получились щели -не страшно, их можно(нужно)зашпаклевать используя тальк или. еще лучше микросферу оять же на основе эмалита.Эмалит использую самопальный, спасибо Алаксандру Котеневу за то, что напомнил о теннисных шариках.Так что с эмалитом все просто, шарики режим ирастворяам в ацетоне.Далее фюзеляжж легонько шкурим , передняя часть до того места. где заканчивается крыло., покрыватся стеклотканью на эпоксидке, остальная часть покрыта волокнистой бумагой на эмалите. Далее наносится рзме.тка осевой линии, используем рейсмус и плоскую поверхность. Так же размечается вырез под крыло. Затем режим ножом, отделяю верхнюю часть до кабинны., после этого болванка извлекается
Далее дело за моторамой. Все как обычно. два бруска из твердого дерева, резьбовые грибки(или планки с резьбовыми отверстиями), три шпангоута. Сначала сделаем шаблоны для шпангоутов.
Из картона делаем приблизительный контур, устанавливаем в нужном месте на болванке, щели заполняем какой либо смолой, после того. как засохнет-отделяем и получем точный контур будущего шпангоута, не забываем о рзметке осевой линии двигателя, само собой разумеется , что на болванке сделана разметка с применением рейсмуса с макс,имально возможной точностью. Вырезаем шпагоуты и собирем мотораму
Далее крепим две площадки,которые обрзуют отсек для бака. Пока не забыл, на фото видно на валу двигателя гайка с хомутиком(да здравствуют сверло, напильник, метчик м3 плоскогубцы!), служит для крепления кока
Далее вклеиваем мотораму и верхний гаргрот
фюзеляж пока в сторону, возьмемся за крыло.Крыло разъемное, из трех частей, центроплан и две консоли. С центроплана и начнем, бобышка(фнера)
Уберем лишнее,сверлим отв3мм дла оси качалки
Быстренько сделаем разъемы, для этого нужен дюраль(люминь) 1,5 толщиной, ножовка(лобзик) сЧПУ, немного луженой жести, напильник,тоже желательно с ЧПУ. Пилим, сверлим, клепаем и вот
Гаики припаиваем к полоскам жести и аккуратно приклеиваем в нужных местах
Можно собирать центроплан
Ещё фоток, очень понадбятся 😃
Несколько слов о механике, в самолете отсутствуют петли в привычном понимании, закрылок с одной стороны имеет стальной штырь диаметр 2мм(велосипедная спица), штырь обмотан ниткой и вклеен жестко,с другой стороны имеется пенал(паз). На крыле сделан подшипник скольжения, а по простому вклеена, планка из капролона(тефлона) с отверствием, диаметр должнн обеспечить легкое вращение закрылка, при сборке крыла штырь вставляется в оное отверстие а другой стороной закрылок одевается на скобу, звучит как-то коряво, думаю на фото будет все понятно.На тягах применены сферические шарниры диам.4мм
Этап создания привода закрылков
Сборка консолей и центроплана В этом крыле лонжерон -прямоугоьная балка постоянного сечения,базирование на алюминиевом швеллере, дома ровнее ничего не ншлось
Вклеил центроплан вот что получилось, продолжение следует…
А вот на этом форуме, скорее всего, пустят по не тому пути. Из пилотажников тут народу раз-два и обчелся…
А это вы зря. Для пилотажника начинающего и среднего калибра, здесь инфа в основном очень полезная. Я бы даже сказал отличная. Не надо быть ЧМ что-бы давать дельные советы.
Здравствуйте все, продолжим, стабилизатор, сборка на эмалите
Руль высоты, бальза 1,5. Передняя кромка гнутая на оправке , толщина переменная. 12мм переходит на 8мм. Эта оправка служит стапелем для сборки каркаса руля
Здравствуйте все, продолжим, стабилизатор, сборка на эмалите
Руль высоты, бальза 1,5. Передняя кромка гнутая на оправке , толщина переменная. 12мм переходит на 8мм. Эта оправка служит стапелем для сборки каркаса руля
Далее делается ложерон , ширина 12мм переходит соответственно на 8мм и прклеиваем к нему нервюры-по сути треугольники
Здравствуйте все, продолжим, стабилизатор, сборка на эмалите
Руль высоты, бальза 1,5. Передняя кромка гнутая на оправке , толщина переменная. 12мм переходит на 8мм. Эта оправка служит стапелем для сборки каркаса руля
Здравствуйте все, продолжим, стабилизатор, сборка на эмалите
Руль высоты, бальза 1,5. Передняя кромка гнутая на оправке , толщина переменная. 12мм переходит на 8мм. Эта оправка служит стапелем для сборки каркаса руля
Далее делается ложерон , ширина 12мм переходит соответственно на 8мм и прклеиваем к нему нервюры-по сути треугольники
Здравствуйте все, продолжим, стабилизатор, сборка на эмалите
Отличная ШКОЛА! (Чья, если не секрет?) Почему собираете не на СА-клеях?
Эту конструкцию сам придумал, эмалит пахнет приятней и к томуже хорошо зачищается
Есть ли требование, как правильно делать заднюю кромку? 1-й или 2-й вариант?
Или не заморачиваться?
Есть ли требование, как правильно делать заднюю кромку?
Первый вариант хуже, т.к. сперва придётся приклеить к нервюрам заднюю пластину, затем прошкурить, в процессе шкурения всё будет болтаться и мешать, и только потом приклеить накладки.
Во втором варианте сразу получается жёсткая конструкция которую удобно обрабатывать.
Конечно первый вариант, это классика. Клеевой шов должен всегда работать на сдвиг, а не на отрыв…
Конечно первый вариант, это классика
Все зависит от высоты края нервюр. При достаточной высоте и точности пакета, можно вырезазать точную заготовку, на заколках ПРЕДУСТАНОВИТЬ и проклеить без дальнейшей мехобработки. Потом накладываь полки. Если же высота малая (2-2,5мм), это будет геморой. Нужно будет вначале точно устанавливать полки (без мехобработки кромок), потом клеить торец. Оба варианта имеют право на жизнь, все зависит от размеров и сноровки. Предварительная установка, контроль, а затем проклейка избавляют от лишней работы и гарантируют точность. А конечная прочность, при одинаковых общих размерах будет равнозначной.
Джозеф, ну тут же речь шла про заднюю кромку F2B с ее вполне понятными строительными высотами и линейными размерами. И делаются все кромки на пилотажках по первому варианту, хотя конечно, имеют право на жизнь оба, но не в данном случае😒