Начнем'c (F2b)
Про Ростовчан - поищу контакты среди наших, спасибо за наводку.
Постарайтесь найти Рамовского Игоря, тоже М/С, ученик Святкина. У него должны остаться техника, может поделиться. Модели он делал классные (профессиональный дизайнер). Найти сможете через Юркевича или Дадыкина Александра (ГорСЮТ).
Здравствуте все, долго решался выступить на этом форуме, надеюсь, что кто-то увидит что-то полезное в этих картинках.
На сегодняшний день самолет выглядит так
Вес 1560г, двигатель OS MAX 46LA,летает приблизительно так
Фюзеляж бальза 1.5 , верхняя часть 2 гаргрота согнуты на болванке, распаривал кипятком и приматывал эластичным бинтом
Вес 1560г, двигатель OS MAX 46LA,летает приблизительно так
Похоже, пилотажные качества модели ХОРОШИЕ, видно по выполнению некоторых “углов”. Пилоту можно пожелать: тренироваться, тренироваться и еще раз … . УСПЕХА!
нижняя часть сгибалась на этой-же болванке, потом недостающие боковые части выкраивались из плоской пластины , нужно постараться сделать стыки с минимальным зазором. Такую оболочку можно создать использовав при этом 3 стандартных листа размером 100*1000мм. Склейка производилась на эмалите сухим методом.т.е. на торцы нанесен клей(2 раза), зотем все части оболочки соединяем, используем бумажную клей.кую ленту, или резину и стыки промачиваем ацетоном. Важный момент, болванка должна быть оклеена лавсаном. я применил упаковочную ленту.Если получились щели -не страшно, их можно(нужно)зашпаклевать используя тальк или. еще лучше микросферу оять же на основе эмалита.Эмалит использую самопальный, спасибо Алаксандру Котеневу за то, что напомнил о теннисных шариках.Так что с эмалитом все просто, шарики режим ирастворяам в ацетоне.Далее фюзеляжж легонько шкурим , передняя часть до того места. где заканчивается крыло., покрыватся стеклотканью на эпоксидке, остальная часть покрыта волокнистой бумагой на эмалите. Далее наносится рзме.тка осевой линии, используем рейсмус и плоскую поверхность. Так же размечается вырез под крыло. Затем режим ножом, отделяю верхнюю часть до кабинны., после этого болванка извлекается
Далее дело за моторамой. Все как обычно. два бруска из твердого дерева, резьбовые грибки(или планки с резьбовыми отверстиями), три шпангоута. Сначала сделаем шаблоны для шпангоутов.
Из картона делаем приблизительный контур, устанавливаем в нужном месте на болванке, щели заполняем какой либо смолой, после того. как засохнет-отделяем и получем точный контур будущего шпангоута, не забываем о рзметке осевой линии двигателя, само собой разумеется , что на болванке сделана разметка с применением рейсмуса с макс,имально возможной точностью. Вырезаем шпагоуты и собирем мотораму
Далее крепим две площадки,которые обрзуют отсек для бака. Пока не забыл, на фото видно на валу двигателя гайка с хомутиком(да здравствуют сверло, напильник, метчик м3 плоскогубцы!), служит для крепления кока
Далее вклеиваем мотораму и верхний гаргрот
фюзеляж пока в сторону, возьмемся за крыло.Крыло разъемное, из трех частей, центроплан и две консоли. С центроплана и начнем, бобышка(фнера)
Уберем лишнее,сверлим отв3мм дла оси качалки
Быстренько сделаем разъемы, для этого нужен дюраль(люминь) 1,5 толщиной, ножовка(лобзик) сЧПУ, немного луженой жести, напильник,тоже желательно с ЧПУ. Пилим, сверлим, клепаем и вот
Гаики припаиваем к полоскам жести и аккуратно приклеиваем в нужных местах
Можно собирать центроплан
Ещё фоток, очень понадбятся 😃
Несколько слов о механике, в самолете отсутствуют петли в привычном понимании, закрылок с одной стороны имеет стальной штырь диаметр 2мм(велосипедная спица), штырь обмотан ниткой и вклеен жестко,с другой стороны имеется пенал(паз). На крыле сделан подшипник скольжения, а по простому вклеена, планка из капролона(тефлона) с отверствием, диаметр должнн обеспечить легкое вращение закрылка, при сборке крыла штырь вставляется в оное отверстие а другой стороной закрылок одевается на скобу, звучит как-то коряво, думаю на фото будет все понятно.На тягах применены сферические шарниры диам.4мм
Этап создания привода закрылков
Сборка консолей и центроплана В этом крыле лонжерон -прямоугоьная балка постоянного сечения,базирование на алюминиевом швеллере, дома ровнее ничего не ншлось
Вклеил центроплан вот что получилось, продолжение следует…
А вот на этом форуме, скорее всего, пустят по не тому пути. Из пилотажников тут народу раз-два и обчелся…
А это вы зря. Для пилотажника начинающего и среднего калибра, здесь инфа в основном очень полезная. Я бы даже сказал отличная. Не надо быть ЧМ что-бы давать дельные советы.
Здравствуйте все, продолжим, стабилизатор, сборка на эмалите
Руль высоты, бальза 1,5. Передняя кромка гнутая на оправке , толщина переменная. 12мм переходит на 8мм. Эта оправка служит стапелем для сборки каркаса руля
Здравствуйте все, продолжим, стабилизатор, сборка на эмалите
Руль высоты, бальза 1,5. Передняя кромка гнутая на оправке , толщина переменная. 12мм переходит на 8мм. Эта оправка служит стапелем для сборки каркаса руля
Далее делается ложерон , ширина 12мм переходит соответственно на 8мм и прклеиваем к нему нервюры-по сути треугольники
Здравствуйте все, продолжим, стабилизатор, сборка на эмалите
Руль высоты, бальза 1,5. Передняя кромка гнутая на оправке , толщина переменная. 12мм переходит на 8мм. Эта оправка служит стапелем для сборки каркаса руля
Здравствуйте все, продолжим, стабилизатор, сборка на эмалите
Руль высоты, бальза 1,5. Передняя кромка гнутая на оправке , толщина переменная. 12мм переходит на 8мм. Эта оправка служит стапелем для сборки каркаса руля
Далее делается ложерон , ширина 12мм переходит соответственно на 8мм и прклеиваем к нему нервюры-по сути треугольники
Здравствуйте все, продолжим, стабилизатор, сборка на эмалите
Отличная ШКОЛА! (Чья, если не секрет?) Почему собираете не на СА-клеях?
Эту конструкцию сам придумал, эмалит пахнет приятней и к томуже хорошо зачищается
Есть ли требование, как правильно делать заднюю кромку? 1-й или 2-й вариант?
Или не заморачиваться?
Есть ли требование, как правильно делать заднюю кромку?
Первый вариант хуже, т.к. сперва придётся приклеить к нервюрам заднюю пластину, затем прошкурить, в процессе шкурения всё будет болтаться и мешать, и только потом приклеить накладки.
Во втором варианте сразу получается жёсткая конструкция которую удобно обрабатывать.
Конечно первый вариант, это классика. Клеевой шов должен всегда работать на сдвиг, а не на отрыв…
Конечно первый вариант, это классика
Все зависит от высоты края нервюр. При достаточной высоте и точности пакета, можно вырезазать точную заготовку, на заколках ПРЕДУСТАНОВИТЬ и проклеить без дальнейшей мехобработки. Потом накладываь полки. Если же высота малая (2-2,5мм), это будет геморой. Нужно будет вначале точно устанавливать полки (без мехобработки кромок), потом клеить торец. Оба варианта имеют право на жизнь, все зависит от размеров и сноровки. Предварительная установка, контроль, а затем проклейка избавляют от лишней работы и гарантируют точность. А конечная прочность, при одинаковых общих размерах будет равнозначной.
Джозеф, ну тут же речь шла про заднюю кромку F2B с ее вполне понятными строительными высотами и линейными размерами. И делаются все кромки на пилотажках по первому варианту, хотя конечно, имеют право на жизнь оба, но не в данном случае😒
ну тут же речь шла про заднюю кромку F2B с ее вполне понятными строительными высотами и линейными размерами
Если зашивка 2 мм, а толщина закрылка 6-7мм, то будет сложно (у нас такие закрылки). А если выше, то никаких проблем.
Первый вариант, безусловно!
Если сборка идёт на НЦ клеях/лаках, то при обтяжке бумагой на эмалите или НЦ лаке шов в этом месте растворяется, “набухает” и в после высыхания,
в этом месте, остаётся маленькая канавка которую потом надо шпаклевать, что весьма трудоёмко, не красиво и после покраски всёравно современем “вылезет”.
Стройте что удобней. Большинство зарубежных дизайнов используют второй метод. Модель МСМК Крамских из книжки авиамодельных чертежей ДОСААФ указывает второй метод.
rcaviamodel.narod.ru/Avia/…/37.jpg
Посмотрите статью Пилотажка 80-х из МК. Там тоже указан второй метод
Приложено несколько дизайнов для примера. Все используют второй метод