Постройка разборной пилотажки с Brodak 40
[IMG]
[/IMG]
Собрал ГО вес 30 г. в таком как на фото виде без плёнки кабанчика и петель
Две консоли крыла вес 130 г
[IMG]
[/IMG]
корневая часть крыла занижение лонжерона для узла крепления консоли
заказал в токарке детали теперь жду и начинаю ваять фюзеляж
Приступил к фюзеляжу
в итоге вышел вот такой узел моторама+отсек для бака. Бак будет вставлятся со стороны двигателя
По моему, на собраном узле слишком много лишних деталей (усиливающие уголки), и соответственно веса. Думаю, что они абсолютно не нужны.
вот такой узел моторама
Из чего моторама?
Из чего моторама?
сами усы из берёзы
По моему, на собраном узле слишком много лишних деталей (усиливающие уголки), и соответственно веса. Думаю, что они абсолютно не нужны.
Уголки бальзовые все вместе весят 3-5 гр.
берёзы
Использовать березу это распространенная практика?
Не хрупкая ли она для этой детали?
Берёза применяется довольно часто. Работает нормально.
3-5 грамм. Может кому то не покажется, но это довольно много. Набирая по всему самолёту по 3-5 грамм, конструкция получается перетяжелённой, именно по причине переупрочнения. Я усвоил одну главную истину - конструкция должна быть равнопрочная. Нет смысла усиливать какой то элемент, при слабых нескольких вокруг. Например, не вижу смысла делать шпангоуты из берёзовой фанеры, а делаю из переклея бальзы и шпона абаша (2 мм лёгкая бальза и снаружи, с обеих сторон, шпон 0.6 мм абаш. Направление волокон под 90 градусов). Такая фанера очень лёгкая и достаточно прочная. А ещё она ламинируется с обеих сторон стеклотканью 0.03 мм на смоле. Усы моторамы из бука, тоже обязательно облегчаю отверстиями. В итоге весь узел получается очень лёгким при достаточной прочности.
Вот фото шпангоутов и моторамы моей новой модели. Двигатель 12.5 см3
2 мм лёгкая бальза и снаружи, с обеих сторон, шпон 0.6 мм абаш
Каким клеем клеить?
А ещё она ламинируется с обеих сторон стеклотканью 0.03 мм на смоле.
Может тогда и абаш не нужен? Может просто бальза + стеклоткань на смоле? Это уже суровое сочетание!
А вот вопрос на засыпку: почему люди предпочитают модели с мотором сбоку? По сравнению с мотором вниз, работы в три раза больше а в полёте разницы ни какой.
Я покупю готовую абаш-бальзовую фанеру. Её делает человек у нас в городе, на самодельном прессе. Клеит на смоле К-153. Я вырезаю из неё шпангоуты, и после этого ламинирую стеклотканью на смоле. Смолы применяется минимальное количество (ткань пропитывается на листе оргстекла и выжимается. За тем накладывается шпангоут. Сверху еще один лист ткани пропитанный на оргстекле. И всё это помещается под груз. Получается шпангоут в 1.5-2 раза легче фанерного. А сендвич абаш-бальза-абаш, даёт очень хорошую прочность.
А вот вопрос на засыпку: почему люди предпочитают модели с мотором сбоку? По сравнению с мотором вниз, работы в три раза больше а в полёте разницы ни какой.
Смотря какой двигатель. Сталкер 76 и Дискавери 76, в таком положении, отрабатывают перегазовки более чётко и правильно. Да и работать с моделью проще, не надо переворачивать на запуске. Всё делается на колёсах. По сложности изготовления моторамы, с положением двигателя вниз, ни какой разницы нет.
почему люди предпочитают модели с мотором сбоку?
Башка реже отрывается 😢
а делаю из переклея бальзы и шпона абаша
Подскажите где продается абаши, на следующем самолёте хочу попробовать
Подскажите где продается абаши
Вот здесь: technosporta.net/k1_193.php - готовая 2мм фанера из абаша. А шпон не знаю где искать. Если только самому делать. Говорят, на строительных рынка есть массив, но точно не знаю.
Готовую склеенную фанеру абаш-бальза (абачи-бальза), я беру тут aerobalsa.ru
Бак будет вставлятся со стороны двигателя
А наддув будет выходить наружу фюзеляжа? На фото бака это непонятно.
А наддув будет выходить наружу фюзеляжа? На фото бака это непонятно.
наддув будет на фюзеляже со стороны корд, трубка наддува будет вклеена в фюзеляж и с баком соединяться будет силиконовой трубкой.
наддув будет на фюзеляже со стороны корд, трубка наддува будет вклеена в фюзеляж и с баком соединяться будет силиконовой трубкой
Олег, здравствуйте!
У меня небольшой опыт, поэтому спрошу более подробно. Предполагаю, что длина всех этих трубок должна стремиться к минимуму. Не из-за веса, а из-за схемы работы бака. Т.е. я предполагаю, что если трубка наддува гораздо длиннее питающей, то по мере увеличения её длинны уменьшается давление в питающей трубке. Ну, это еще можно объяснить увеличением водяного столба. Возможно, я ошибаюсь и с удлиннением трубки наддува давление в питающей даже увеличивается? Стоит ли об этом думать?
Сдесь важнее не длина наддувной трубки, а её внутреннее сечение. По моему мнению, лучше всего работает трубка диаметром 3х2,2 мм. Место установки наддувной трубки с наружи фюзеляжа, особого значения не имеет. Главное, чтобы топливо не вытекало.
Сдесь важнее не длина наддувной трубки, а её внутреннее сечение. По моему мнению, лучше всего работает трубка диаметром 3х2,2 мм. Место установки наддувной трубки с наружи фюзеляжа, особого значения не имеет. Главное, чтобы топливо не вытекало.
Илья, здравствуйте!
Наверное, я неправильно задаю вопрос.
В туристическом снаряжении есть характеристика, говорящая о способности материала держать воду. Она называется высота водяного столба. Например дешевые палатки характеризуются высотой 2 метра, а дорогие - 20 метров. Т.е. при одном и том же диаметре этого столба материал палатки может выдержать давление высотой 2 метра в первом случае, и 20 - во втором. Т.е. давление растет при увеличении водяного столба. Это и понятно.
Если спроецировать этот же принцип на наш бак, то получится, что чем длиннее наддувная трубка, тем большее давление она создает.
Прав я или нет?
Вопрос то я понял. Но высота столба тут не причем. Я приведу вам цитату Евгения Яковлева, по поводу трубки наддува:
“Я над этим вопросом много работал. Трубку наддува не должно ни чего затенять от встречного потока, высота расположения трубки ни как не влияет на работу бака, влияет диаметр отверстия в трубке, длина прямой части трубки и угол расположения относительно оси фюзеляжа. Я предпочитаю ставить латунную трубку 3*2,2 мм с углом выкоса к внутренней консоли 6-7 градусов и длиной прямого участка 15-18 мм. Попадались моторы, которые при нормальном положении бака и времени прохождения фигуры летели в горизонте 4,9-5,0 сек. круг, приходилось менять трубку наддува на латунную 4*3,1 мм и скорость становилась 5,2-5,25 сек. при том же времени прохождения фигуры. Так что ставьте трубку так, чтобы топливо не вытекало и постарайтесь выставить рекомендуемый угол.”
По этой рекомендации, я ставил трубку, где было удобно, соединял её с баком силиконовой трубкой, и всё прекрасно работало.
с углом выкоса к внутренней консоли 6-7 градусов и длиной прямого участка 15-18 мм
С прямым участком понятно, а с градусами не очень. Если на картинках, то 1-й или 2-й вариант?