Постройка разборной пилотажки с Brodak 40
Из чего моторама?
сами усы из берёзы
По моему, на собраном узле слишком много лишних деталей (усиливающие уголки), и соответственно веса. Думаю, что они абсолютно не нужны.
Уголки бальзовые все вместе весят 3-5 гр.
берёзы
Использовать березу это распространенная практика?
Не хрупкая ли она для этой детали?
Берёза применяется довольно часто. Работает нормально.
3-5 грамм. Может кому то не покажется, но это довольно много. Набирая по всему самолёту по 3-5 грамм, конструкция получается перетяжелённой, именно по причине переупрочнения. Я усвоил одну главную истину - конструкция должна быть равнопрочная. Нет смысла усиливать какой то элемент, при слабых нескольких вокруг. Например, не вижу смысла делать шпангоуты из берёзовой фанеры, а делаю из переклея бальзы и шпона абаша (2 мм лёгкая бальза и снаружи, с обеих сторон, шпон 0.6 мм абаш. Направление волокон под 90 градусов). Такая фанера очень лёгкая и достаточно прочная. А ещё она ламинируется с обеих сторон стеклотканью 0.03 мм на смоле. Усы моторамы из бука, тоже обязательно облегчаю отверстиями. В итоге весь узел получается очень лёгким при достаточной прочности.
Вот фото шпангоутов и моторамы моей новой модели. Двигатель 12.5 см3
2 мм лёгкая бальза и снаружи, с обеих сторон, шпон 0.6 мм абаш
Каким клеем клеить?
А ещё она ламинируется с обеих сторон стеклотканью 0.03 мм на смоле.
Может тогда и абаш не нужен? Может просто бальза + стеклоткань на смоле? Это уже суровое сочетание!
А вот вопрос на засыпку: почему люди предпочитают модели с мотором сбоку? По сравнению с мотором вниз, работы в три раза больше а в полёте разницы ни какой.
Я покупю готовую абаш-бальзовую фанеру. Её делает человек у нас в городе, на самодельном прессе. Клеит на смоле К-153. Я вырезаю из неё шпангоуты, и после этого ламинирую стеклотканью на смоле. Смолы применяется минимальное количество (ткань пропитывается на листе оргстекла и выжимается. За тем накладывается шпангоут. Сверху еще один лист ткани пропитанный на оргстекле. И всё это помещается под груз. Получается шпангоут в 1.5-2 раза легче фанерного. А сендвич абаш-бальза-абаш, даёт очень хорошую прочность.
А вот вопрос на засыпку: почему люди предпочитают модели с мотором сбоку? По сравнению с мотором вниз, работы в три раза больше а в полёте разницы ни какой.
Смотря какой двигатель. Сталкер 76 и Дискавери 76, в таком положении, отрабатывают перегазовки более чётко и правильно. Да и работать с моделью проще, не надо переворачивать на запуске. Всё делается на колёсах. По сложности изготовления моторамы, с положением двигателя вниз, ни какой разницы нет.
почему люди предпочитают модели с мотором сбоку?
Башка реже отрывается 😢
а делаю из переклея бальзы и шпона абаша
Подскажите где продается абаши, на следующем самолёте хочу попробовать
Подскажите где продается абаши
Вот здесь: technosporta.net/k1_193.php - готовая 2мм фанера из абаша. А шпон не знаю где искать. Если только самому делать. Говорят, на строительных рынка есть массив, но точно не знаю.
Готовую склеенную фанеру абаш-бальза (абачи-бальза), я беру тут aerobalsa.ru
Бак будет вставлятся со стороны двигателя
А наддув будет выходить наружу фюзеляжа? На фото бака это непонятно.
А наддув будет выходить наружу фюзеляжа? На фото бака это непонятно.
наддув будет на фюзеляже со стороны корд, трубка наддува будет вклеена в фюзеляж и с баком соединяться будет силиконовой трубкой.
наддув будет на фюзеляже со стороны корд, трубка наддува будет вклеена в фюзеляж и с баком соединяться будет силиконовой трубкой
Олег, здравствуйте!
У меня небольшой опыт, поэтому спрошу более подробно. Предполагаю, что длина всех этих трубок должна стремиться к минимуму. Не из-за веса, а из-за схемы работы бака. Т.е. я предполагаю, что если трубка наддува гораздо длиннее питающей, то по мере увеличения её длинны уменьшается давление в питающей трубке. Ну, это еще можно объяснить увеличением водяного столба. Возможно, я ошибаюсь и с удлиннением трубки наддува давление в питающей даже увеличивается? Стоит ли об этом думать?
Сдесь важнее не длина наддувной трубки, а её внутреннее сечение. По моему мнению, лучше всего работает трубка диаметром 3х2,2 мм. Место установки наддувной трубки с наружи фюзеляжа, особого значения не имеет. Главное, чтобы топливо не вытекало.
Сдесь важнее не длина наддувной трубки, а её внутреннее сечение. По моему мнению, лучше всего работает трубка диаметром 3х2,2 мм. Место установки наддувной трубки с наружи фюзеляжа, особого значения не имеет. Главное, чтобы топливо не вытекало.
Илья, здравствуйте!
Наверное, я неправильно задаю вопрос.
В туристическом снаряжении есть характеристика, говорящая о способности материала держать воду. Она называется высота водяного столба. Например дешевые палатки характеризуются высотой 2 метра, а дорогие - 20 метров. Т.е. при одном и том же диаметре этого столба материал палатки может выдержать давление высотой 2 метра в первом случае, и 20 - во втором. Т.е. давление растет при увеличении водяного столба. Это и понятно.
Если спроецировать этот же принцип на наш бак, то получится, что чем длиннее наддувная трубка, тем большее давление она создает.
Прав я или нет?
Вопрос то я понял. Но высота столба тут не причем. Я приведу вам цитату Евгения Яковлева, по поводу трубки наддува:
“Я над этим вопросом много работал. Трубку наддува не должно ни чего затенять от встречного потока, высота расположения трубки ни как не влияет на работу бака, влияет диаметр отверстия в трубке, длина прямой части трубки и угол расположения относительно оси фюзеляжа. Я предпочитаю ставить латунную трубку 3*2,2 мм с углом выкоса к внутренней консоли 6-7 градусов и длиной прямого участка 15-18 мм. Попадались моторы, которые при нормальном положении бака и времени прохождения фигуры летели в горизонте 4,9-5,0 сек. круг, приходилось менять трубку наддува на латунную 4*3,1 мм и скорость становилась 5,2-5,25 сек. при том же времени прохождения фигуры. Так что ставьте трубку так, чтобы топливо не вытекало и постарайтесь выставить рекомендуемый угол.”
По этой рекомендации, я ставил трубку, где было удобно, соединял её с баком силиконовой трубкой, и всё прекрасно работало.
с углом выкоса к внутренней консоли 6-7 градусов и длиной прямого участка 15-18 мм
С прямым участком понятно, а с градусами не очень. Если на картинках, то 1-й или 2-й вариант?
Думаю второй вариант😒
Только второй
Только второй
Понял. А в качестве точки отсчета, видимо, нужно брать точку изгиба трубки?
Да, всё правильно