Nobler airplane
Еще раз, это самый простой и дешевый способ заделки, вот китайцы так и клепают.
А на счет ПВА, я ничего против не имею, он более эластичен чем смола, и клеют крыло в стапеле, на ютюбе есть много видео. Как на фабриках китайцы собирают эти арфы. На ПВА процесс очень технологичен, его не надо готовить как смолу, перед каждой операцией.
Интересно присоединяются тросики к качалке.
Конструкция имеет право на жизнь, я делал еще хуже и другие тоже. Трос довольно толстый, многие столько не летают что бы его перетереть. Основное отличие от оригинальной конструкции это однослойное покрытие центроплана бальзой. Но крыло подобной конструкции имеет хорошие шансы на восстановление.
Спасибо за фотки, давно хотел узнать как устроен этот узел.
Уже весна и пора приводить в порядок мой Ноблер!
Осенью мне удалось настроить правильное положение бака и симметричную работу мотора. Но крепление бака было некудышное, а сам бак был великоват. 9 минут на нем работал OS MAX 35S.
Спаял новый бак, использовал крепление бака как на моем GeeBee_EK при этом выиграл 5 грамм веса)))
Тут же решил проинспектировать швы и зализы. В области лба с одной стороны заметил что циакрин уже не держит как надо.
Подготовил площадку и проклеил эпоксидной смолой.
Следующим этапом будет. Формирование красивых зализов шпаклевкой и новый более легкий капот.
Никогда не вклеивай крыло на циакрине, только смола.
Зализы лучше сделать из бальзы, наклеить кусочки на смоле и потом вышкурить их под радиус. Шпаклевка может со временем открошиться.
Зализы лучше сделать из бальзы, наклеить кусочки на смоле и потом вышкурить их под радиус.
Лучше это конечно лучше))) но сколько бальзы уйдет на вырезание этой каемочки))) А из кусков я пробовал делать, для меня не вариант, особенно на смоле.
На самом деле стараюсь соблюдать баланс между рациональностью, скоростью постройки, функциональностью и другими факторами.
У меня тут моделисты разные есть, один уже год делает бойцовку, все жиклер хочет сам сделать. Другой 2 раза сделал модель которая по кругу еле летает. Третий сделал все красиво но модель имеет тугое управление и еще кучу ошибок которые сокрыты внутри, модель не жилец без доработок. Следующий все хочет поставить двигатель на модель, да пол года мусолит как это лучше сделать )))))
Тогда только красить, пленка плохо клеится на шпаклевку
но сколько бальзы уйдет на вырезание этой каемочки)
Жень уйдет очень мало.
тебе реечки 10 на 10 ну очень за глаза
тебе реечки 10 на 10 ну очень за глаза
Пробовал реечками, не то оно. Правда я не размачивал рейки. Поделитесь технологией? Нет ли фоток?
Зачем зализы вообще? В качестве усиления? Если так то я бы сделал их небольшие с помощью бальзовой пыли и циакрина, плюс если эти места хоть чуть промаслились кроме циакрина не чего держатся не будет.
Эпокси + микросфера.Добавляется до состояния ,что можно лепить “колбаски”,наносим на стык ,проглаживаем.Шкуриться хорошо.
Эпокси + микросфера.Добавляется до состояния ,что можно лепить “колбаски”
можно и с сосновыми мелкими опилками.излишки-в морозилку холодильника.лежит долго.
Поделитесь технологией? Нет ли фоток?
Жень да все просто. Режешь треугольника. Размачиваешь и булавками крепишь к крылу. когда высохнуть клеишь. Потом можешь вышкурить. а можешь подобрать пруток нужного диаметра. и аккуратно им бальзу примять
Никогда не вклеивай крыло на циакрине, только смола.
Это скорей всего “по старинке”. У меня все модели с крыльями вклееные на циакрине. ни разу не развалились. Просто надо понять характеристики клея. Методика простая:
- подогнали вырез поближе к форме крыла так чтобы огромных щелей(>3-4мм) не было
- приклеили крыло параму каплями циакрина чтобы он не двигалось
- в щели забивается либо бальзовая пудра(от мелкой нождачки) или пищевая сода. Вталкиваем как можно больше и утрамбовываем. Аккуратно! это утрамбовывание не должно сорвать/перекосить крыло приклееное парами капель. Лично, предпочитаю бальзу из-за удовбста. каждый раз шкурю модель, пыль что оседает на столе собираю в мешочек и держу как раз на такой случай.
- когда всё упакованно, берём самый жидкий циакрин. чем жиже тем лучше. Капаем на утрамбованные швы стараясь не притрагиватся к шву.
создаётся такой крепкий шов что если попытатся его разломать то бальза фузеляжа сломается первой но не шов.
создаётся такой крепкий шов что если попытатся его разломать то бальза фузеляжа
Благодарю, буду пробовать.
Бальзовая пудра или зубной порошок + эмалит ( можно цианоакрилат ).
На сегодняшний день эволюционным путём зализы практически перестали делать моделисты на кордовых пилотажных моделях, главным образом из за того что на полет пилотажной модели они не влияют, значительно добавляют работы в отделке модели + дополнительный вес, эстетический выигрыш от них присутствует только при статической экспозиции, в полёте их не заметно.
На фото зализы модели изготовления 90-х годов и которую доделываю сейчас. Крыльевой зализ выполнен из 10мм пластины бальзы, носовая часть до лонжерона вырезалась сразу криволинейной по профилю крыла, задняя часть приклеивалась и подгибалась по профилю без предварительной гибки, небольшие зализы на стабилизаторе выполнялись из бальзовых опилок предварительно утрамбованных в уголок и пролитые жидким циакрином, после немного авто шпаклевки для выведения поверхности.
И часть зализа модели Колесникова, впрочем раньше это была классика жанра.
И часть зализа модели Колесникова, впрочем раньше это была классика жанра.
В таком исполнении зализ теряет свой смысл, вмосто плавного стекания в зоне интерференции получается тупой обрыв с провокацией срыва и турбулентного шлейфа к стабилизатору. “Классика жанра” выполнялась несколько иначе.
В таком исполнении зализ теряет свой смысл, вмосто плавного стекания в зоне интерференции получается тупой обрыв с провокацией срыва и турбулентного шлейфа к стабилизатору.
В том то и дело что делали эти зализы пилотажники больше как дань моде и элемент декора нежели аэродинамики. Поэтому их с легкостью и выкинули на современных кордовых пилотажах.
В таком исполнении зализ теряет свой смысл, вмосто плавного стекания в зоне интерференции получается тупой обрыв с провокацией срыва и турбулентного шлейфа к стабилизатору. “Классика жанра” выполнялась несколько иначе.
Левая консоль крыла находится в скошенном потоке,правая затенена фюзежем(здесь вообще похоже нулевая зона) хотя ,тоже в скошенном.что там -неизвестно.
В штиль-както проходит,в ветер-все проблематично.
В том то и дело что делали эти зализы пилотажники больше как дань моде и элемент декора нежели аэродинамики. Поэтому их с легкостью и выкинули на современных кордовых пилотажах.
Да не нужны они такого размера.
Левая консоль крыла находится в скошенном потоке,правая затенена фюзежем(здесь вообще похоже нулевая зона) хотя ,тоже в скошенном.что там -неизвестно.
В 60-ые, проводились продувки именно пилотажных моделей и скоростных в качестве лабараторок. На пилотажках выяснялись особенности обтекания, срывов и затенений. Зализы, несколько другой геометрии, делались, это скорее стекатели “обнуляющие” интерференцию без радиального сопряжения крыла с фюзеляжем. С учетом скорости полета, там не все так как при больших скоростях. Смачиваемость поверхностей “работает” больше, чем явные срывы. Главное, отсутствие “провокаторов”. Хотя для улучшения управления, как раз “провокаторы” стали применять в виде толстых кромок ОУ или даже небольших интерцепторов на кромках.
В 60-ые, проводились продувки именно пилотажных моделей и скоростных в качестве лабараторок. На пилотажках выяснялись особенности обтекания, срывов и затенений. Зализы, несколько другой геометрии, делались, это скорее стекатели “обнуляющие” интерференцию без радиального сопряжения крыла с фюзеляжем. С учетом скорости полета, там не все так как при больших скоростях. Смачиваемость поверхностей “работает” больше, чем явные срывы. Главное, отсутствие “провокаторов”. Хотя для улучшения управления, как раз “провокаторы” стали применять в виде толстых кромок ОУ или даже небольших интерцепторов на кромках.
Есть гдето эти данные,где можно глянуть?
Просто интересно,насколько правое крыло затеняется фюзеляжем.