Проект - Hummer H1 soft top 1/8
Зеркала наружные (часть 1)
При дорожных тестах моего предыдушего проэкта
Hummer H1 с версией кузова hard top,
переделаного из стокового тамиевского кузова
вылезла проблемка с зеркалами,которые крепились к
кузову на крепления из пластика.Парочка переворотов
и крепления сломались.Чтобы это не повторилось
в этом проэкте, решил сделать и зеркала и их
крепления из аллюма.
Для этих целей использовал аллюм брусок
размерами
длина - 50 мм
ширина - 21 мм
высота - 14 мм
который в итоге был распилен на четыре части
под заготовки для корпуса и крепления зеркал
также из аллюм пластинки толщишой 5 мм
выпилены еще две заготовки под зеркала
длина - 34 мм
ширина - 22 мм
высота - 5 мм
углы закруглены
из бруска размерами
длина - 34 мм
ширина - 14 мм
высота - 10 мм
випилена “ножка” зеркала
Внизу “ножки” випилил углубление для крепления
зеркала,в торце просверлено отверстие и нарезана
резьба М2 под винтик на котором и будет держаться
зеркало в сборе.
В верхней части “ножки” просверлено отверстие
и нарезана резьба М2 для крепления плоскости зеркала
на неё в последствии будет наклеена зеркальная плёнка
из бруска резмерами
длина - 15 мм
ширина - 14 мм
высота - 10 мм
выпилено крепление зеркала Г-образной формы
на выступающей части просверлено отверстие диаметром 2мм
для того чтобы прикрепить само зеркало
С тыльной стороны двери просверлено три отверстия
диаметром 2 мм под винты М2 с потайной головкой
В самом креплении зеркала с тыльной стороны
просверлены тоже три отверстия и нарезана резьба М2
чтобы прикрепить крепление к двери
Вот так выглядит заготовка из аллюма
для зеркала
Зеркала наружные (часть 2)
На верхнюю часть “ножки” приклеены несколько
слоев пластика толщиной 3 мм
Часть аллюма на “ножке” и пластиковые накладки
спилены на нет,для формы будущего корпуса зеркала
В нижней части “ножки” закруглён уголок
Предворительная примерка зеркала на дверь
Построенный кузов и так весит уже не мало
поэтому при изготовлении всего обвеса и всяких
причандалов к нему я старался по максимуму всё
облегчить,эта участь не обошла стороной и зеркало
Для облегчения конструкции решил
насверлить отверстий в местах соедининие двух
частей корпуса зеркала.
На мой взгляд и по моим рассуждениям,
во первых я избавился от 2,5 грамм лишнего веса
На одном зеркале
во вторых в просверленные отверстия попадет клей
что сделает всю конструкцию крепче,помимо того
что она дополнительно скручена двумя винтами М2
Зеркало
Вот корпус зеркала малость отшлифовано
грани закруглены отверстия замазаны шпатлевкой
и готово к покраске
А это вид корпуса зеркала снизу
где видно потай головку винта М2
Дверные петли
Это фото оригинальной дверной петли Hummer H1
Я попытался сделать такую же по форме
только для моего агрегата
Для этого использовал аллюм толщиной 1 мм
и обрезаные гвоздики с головками
Sorry за качество фоток с мобильного
Сделал пока только одну дверную петлю
Единственное что меня напрягало так это
закручивание пассатижами аллюма вокруг
гвоздика,для придания круглой формы.
Может ктото подскажет другой,более быстрый
способ.
Я был бы весьма признателен.😃
А то ведь потрачено весь вечер на всего
одну дверную петлю,а их еще нужно
сделать 7 штук
а если взять люминь 2мм толщиной и дырки просверлить, а лишнее сточить, судя про проделанной выше работе сточить 1мм люминя для вас не проблема:)
или может другой инструмент юзать, чем гнете, обычные плоскогубцы? у меня имеются круглогубцы типо таких очень удобно всяко загибать
а если взять люминь 2мм толщиной и дырки просверлить, а лишнее сточить, судя про проделанной выше работе сточить 1мм люминя для вас не проблема:)
или может другой инструмент юзать, чем гнете, обычные плоскогубцы? у меня имеются круглогубцы типо таких очень удобно всяко загибать
Сточить не проблема, я уже пробовал.Если стачивать люминь
до 1 мм потом не получаются ровные дырки под гвоздик
диаметром 1,2 мм чтобы соединять две части петли и
чтобы вся петля красивенько смотрелась.
А такие круглогубцы у меня тоже имеются,но к сожалению
они не подходят губки у них конические
и толстые для моих целей.
Петли исключительно получились! Как впрочем и весь проект! Может не искать простых путей, всёж таки хэндмэйд…Что такое один вечер на петлю для кастомайзера?..стандартизация ведёт к конвейеру)
Петли исключительно получились! Как впрочем и весь проект! Может не искать простых путей, всёж таки хэндмэйд…Что такое один вечер на петлю для кастомайзера?..стандартизация ведёт к конвейеру)
Поиск не столько легкого пути,сколько ускорения процесса. 😃
Я тоже так гну вокруг гвоздика) Потом обжимаю, пропаиваю вокруг, с последующей обточкой… Ну,или если есть кучка втулок 1-2 мм.,можно их припаивать, но тоже процесс небыстрый…
На оригинальном кузове Hummer H1 в версии Hard Top и
Soft Top задняя часть кузова прикрыта
пластикой защиткой от повреждения при погрузке или
выгрузке разнообразных грузов.Тоже сделал и я только
не для защиты а для копийности.
Из прозрачного пластика толщиной 1 мм который используется
для картин в багетных мастерских склеил
так сказать “ванночку”.
Этот пластик отлично клеится дихлоретаном
На дно “ванночки” приклеины двенадцать полосок
“ванночка” покрашена черной матовой краской
пока она не прикручена к кузову на винты М2 но будет
Всем привет !
И так продолжаем
Зеркало
Корпус зеркала и крепления покрашены черной матовой краской
приклеена зеркальная пленка
сравниние с оригинальным зеркалом от Hummer H1
Осталось доделать правое зеркало
а левое уже готово к установке
на дверь,после покраски кузова.
Дверные петли (развернутый вариант)
Для муляжа дверных петель я взял аллюм
толщиной 1 мм,из него вырезал планочку
для первой половинки петли
подпилил под форму углубления на двери
Затем просверлил отверстия диаметром 1,2 мм
под обрезаные гвоздики.
По краям этой планочки спилил часть аллюма
в итоге получился “язычок” шириной 3 мм
длиной 5 мм
Этот “язычок” загнул вокруг гвоздика
диаметром 1,2 мм,и получилось ушко
В двери также просверлены три отверстия
примерял первую половинку петли
в отверстия вставил три обрезаных
гвоздика
Для второй половинки петли я взял аллюм
толщиной 0,7 мм,так как проще его загибать
вокруг гвоздя
Из такого аллюма вырезал пластинку размерами
длиной 16мм шириной 14 мм (по длине с запасом)
Сперва вырезал кусочек размерами 5 на 5 мм
и получился “язычок” шириной 9 мм и длиной 5 мм
Этот “язычок” загнул вокруг гвоздя
по центру сделал пропил шириной 3мм
таким образом вышло два ушка петли
Зажав в маленьких тисках изогнул заготовку
примерно на 25-30 градусов
и спилил под углом 45 градусов часть заготовки
которая начинается от ушка и до места изгиба
Просверлил отверстия диаметром 1,2 мм
во второй части петли и в кузове
соединил их вместе на обрезок гвоздя
и поставил на дверь
Это как говорится петля в разборе
Ну а так выглядят петли на передней
и задней двери в отдельности.На передней
двери верхнюю петлю пришлось делать полностью
из аллюма толщиной 0,7 мм, потому что поверх
петли прикручивается крепление зеркала.
передняя дверь
задняя дверь
И общий вид дверей с петлями
Всем привет, продолжаю своё повествование.
Люстра
Для люстры я использовал аллюм проволоку
диаметром 6 мм,5 мм и П-образный аллюм профиль
толщиной 9 мм
Проволоку выгнул по контуру рамки
лобового стекла
В верхней части прикрепил вторую деталь
которую выгнул из той же проволоки
Это примерка люстры на кузов
Из П-образного профиля выпилил
кронштейн
Просверлив в “ножке” люстры отверстие
диаметром 2 мм,а в кронштейне на торцах
также просверлил отверстие и нарезал резьбу М2
На внутренней стенке кронштейна просверлены два
отверстия диаметром 2 мм
Сам кронштейн привинчен к рамке
лобового стекла винтиками М2
К верхней перекладине люстры с двух сторон
прикрепил две подпорки, которые выгнул
из аллюм проволоки диаметром 5 мм
Ну а это общий вид люстры
Осталось доделать два кронштейна,
которые будут держать люстру в верхней части
рамки лобового стекла,и намудрить с кронштейнами
для маленьких фонариков которые будут выступать
в роли фар дополнительного света
Ну а затем покрасить люстру
Продолжение следует…
Всем привет
купил я светодиоды красные и оранжевые для габаритов
Эти светодиоды из серии сверх-ярких,с большим углом
рассеивания,и какая-то не понятка у меня с ними
выходит. Подключаю я их к двум пальчиковым батарейкам
тип АА,а они сгорают в течении секунды.
Всего то три вольта а они гады горят.
Вернулся в магазин взял другие сверх-яркие
таже хрень - сгорают.У продавца с его батарейками
всё нормально.Кто может объяснить в чём прикол
Вот белые и синие такие же сверх-яркие и из того же
магазина нормально светят и не сгорают.
Мне знакомый посоветовал купить дополнительно
какие-то резисторы,но они все разной емкости.
Если кто в курсе какие они мне нужны
подскажите,а то все мои знакомые только говорят и всё
вокруг да около
Значит такая вот задачка
питание батареек 3 V и какой емкости нужны эти
самие резисторы чтобы светодиоды не сгорали?
или может мне купить обычные продолговатые
светодиоды? к ним вроде бы можно и 4,5 вольт
подключить и они не сгорят.
Кто мне посоветует что делать в этой
ситуации?
Заранее спасибо тем кто откликнется.
Я тоже экспериментировал со сверх-яркими светодиодами 8 мм. При подключении разрывало на раз.Вот такие. Потом Invisible 13 спаял мне схему с обычными 5 мм. диодами, которые продолговатые…На 3 В сидит 6 краснах сзади, 4 белых спереди, батареи не менял ещё ни разу. Спаяны параллельно, без всяких резисторов.
светодиоды перегорают от тока, а не напряжения.
Схема расчёта проста.
Дано:
1.Номинальный прямой ток диода (A) = 20-50мА - Его можно узнать в даташите на светодиод.
2.Сопротивление диода (Rд) - померить мультиметром.
3.Напряжение питания (U) - напряжение батареи, питающей светодиод.
Требуется найти:
Номинал (Rr) и мощность § резистора в цепи светодиода.
Рассчёт:
A=U/(Rд+Rr);
Rr=U/A-Rд;
Далее сопоставляем получившееся на сопротивление с со стандартным рядом и выбираем ближайшее.
Обозначаем его Rr1;
Проводим перерассчёт:
A1=U/(Rд+Rr1), где
A1 истинный ток в цепи диода, он должен быть близок к A, или хотя бы не больше максимального прямого тока диода - Amax;
P=U*A1.
Опять же сопоставляем мощность с рядом 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 5, 7, 10 Вт. Выбираем ближайшее.
Конец.
Мы знаем номинал и мощность сопротивления, которое нужно включить последовательно со светодиодом, дабы на данном напряжении оно не сгорело. Спасибо Polarnik.
Люстра
Из аллюма толщиной 1 мм вырезал два кронштейна
для крепления люстры в верхней части рамки лобового
стекла.
Это кстати кусочек от аллюминиевого правила
которое используется для выравнивания штукатурки на
стенах и цементной стяжки на полах.
Состав этого сплава мне не известен но в сравнении
с обычным аллюмом гараздо тверже.
Кронштейны шириной 6 мм и к люстре прикреплены на
четыре винтика М2 с потайными головками, а к рамке
лобового стекла на два винтика М2 с обпиленными головками.
Корпуса фонариков для дополнительного света на люстру
пришлось обпилить, потому что они были длиннее чем это
требуется да и плюс уменьшение веса. Диаметр у этих
корпусов 13 мм.
Кронштейны для фонариков я выпиливал из остатков аллюминиевого
двутаврового китайского уровня, толшиной примерно 0,7 - 0,8 мм
Под каждый корпус фонарика выпиливал отверстие,чтобы в него
вставить переднюю часть корпуса фонарика,
с одратной стороны корпус фонарика будет крепится к кронштейну.
Продолжение следует…
Алекс, наблюдаю за Вашим проектом-восторг!
Скажите пожалуйста, какой арсенал инструментов у Вас в распоряжении?
Невнимательно наблюдаете! Этот вопрос уже обсуждался. Основа, это руки. Остальное слесарный инструмент.
Алекс, наблюдаю за Вашим проектом-восторг! Скажите пожалуйста, какой арсенал инструментов у Вас в распоряжении?
Слесарный инструмент обычный,такой практически у каждого дома есть.
Если поточнее напильники,надфиля разной формы, ножовка и сверла по металлу.,
Тиски три штуки разных размеров, иногда дрель на стойке.
Метчики для резьбы М2, парочка струбцин,ножници для жести
вроде бы как всё перечислил
Colinn прав на 100% что руки это основа,ну и малость голова помогает 😃
Снимаю перед Вами шляпу!)С удовольствием будем ждать продолжения:)
Вдохновения Вам!
Люстра ( продолжение )
Корпуса всех фонариков с тыльной стороны
спилили для удобства их монтажа,так как не очень
то с руки внутри корпуса фонарика поддерживать
винтик отверткой
Просверлены отверстия на тыльной стороне
на всех корпусах фонариков
диаметром 2 мм под винтики М2
в кронштейне также просверлены отверстия
диаметром 2 мм,и выставлен доп свет таким образом
чтобы две центральные фары светили ровно
по курсу движения,остальные шесть
Три справа и три слева под углом в наружу.
Всё скручено винтиками и гайками М2,
я посчитал что выставлять весь доп свет чтобы он
светил прямо по курсу движения нет смысла,
потому что в качестве фар головного света используются
два фонарика со светодиодами мощностью 5 W. От них
и так вполне достаточно освещения, а вот зацепить
освещением углы,эта идея пришла непосредственно в
процессе крепления корпусов фонариков к кронштейну.
По приблизительной оценке площадь освещения перед
капотом будет примерно 240 градусов.
Теперь на очереди нужно заниматься светодиодами на доп свет,
пайкой проводки,тумблера ну и так далее по электрической части.
Продолжение следует…
супер! незнаю даже какие руки надо иметь чтобы так творить=)… отличная работа, нет слов!
и, можно попросить, не найдется подробных чертежей кузова, желательно с размерами? если есть то выложите сюда или дайте ссылочку
заранее спасибо!