Activity

А нет, все нормально. Извините за беспокойство. Программа устанавливается хорошо. Просто по незнанию языка (да и поленился переводчиком воспользоваться) нажимал на выход из установки.

Повторение - мать учения!
Качаем программку - и наслаждаемся (для частного использования бесплатна)

что то не запускается программка, ошибку выдает. может ей что надо?

Мож конечно частично бред пишу, это чисто моё ИМХО и видение данного вопроса в целом

А вот если все нелегальные пользователи в мире станут честными и перейдут на линух. будут сидеть на бесплатных ПО. и ни ни, что б скачать что то взломанное. И долго это продлится по вашему? Те же самые микрософтеры перейдут на создание ос на основе линуха, и со временем пользователю полюбому придется переходить на фирменное ПО, потому что свободное уже устарело и не соответствует новым требования игрушек или программ. и кстати в линухе бесплатных программ будет становиться все меньше и меньше, так как кушать хотят все, а энтузиасты не могут шагать в ногу с мегакорпорациями. И опять все по новой. Где нибудь в сторонке фанатики создадут небольшую бесплатную ОС…

Представьте себе, что у вас есть копировальный аппарат для колбасы 😁
Вы бы не только наелись, но и накормили бы голодающих африканских детей, а коров отправили бы в Африку гулять на травке.

А бабаевский мясокомбинат засудил бы вас, за незаконное копирование произведенной ими колбасы.😃😃😃

А если рассматривать торренты с точки зрения глобального научного(или не очень) продвижения человечества, то они очень даже полезны. Вот например, создал кто нибудь какой то программный пакет, и продает. Разумеется,потратиться на массовую рекламу может далеко не каждый создатель. Поэтому и знать об этом пакете будут только единицы или десятки людей. И если нет торрентов или подобных сетей, то вполне возможна ситуация, что сосед по дому нашего создателя, сидит и пытается то же самое, незная что решение уже существует, и он изобретает велосипед.
Рассказываю это потому, что убедился на своем примере. До появления у меня интернета я задумал собрать станок с ЧПУ, наивно полагая что я открыл америку. А для управления станком нужно ПО, а где его взять??? Нигде!!! (интернета то нет, и я не в курсе что домашний ЧПУ не я один делаю). Вот и выход был у меня только один, написать самому прогу. Полтора года я ваял на ассемблере свою программу, и уже написал её.Но тут вдруг случайно у друга, через интернет я узнал о Mach.И все. Вот мои полтора года и валяются до сих пор на дискетке.А ведь есть еще artcam,visualmill и т.д. и разумеется охота испробовать все варианты, что бы выбрать подходящий. А сейчас имея доступ к пиратским прогам,любой человек может воплощать в реальность любые свои проекты, не расходуя своих финансов, и не придумывая промежуточные ПО.
Отсюда вывод: Пираты- двигатели прогресса рядовых обывателей! Робин Гуды.У богатых берут, бедным отдают.

А где интересно можно достать шток гидроцилиндра, Д 30мм и длиной 170 см? Где такие делают? И что это за цилиндры такие?

Блин, прочитал этот пост, и почувствовал себя профаном в деле паяния. Я ведь привык пользоваться, обычными паяльниками за 100р, и раньше не жаловался. Хотя конечно признаю, что специализация, у них есть. Но, все мои знания, ограничивались, лишь, паяльной станцией, с воздушной пайкой, для безболезненного отпаивания элементов от плат, и обычными паяльниками на 20, 40, и 60 Вт. А сейчас чувствую себя неандертальцем, даже невзирая на то что работал электронщиком.
Если честно, то ваши требования, что б не дороже 7000 , я считаю сильно завышенными, ну вот зачем вам нужна паяльная станция? Это же для лабораторий электроники или сильно болеющих искусством пайки людей. Для ваших дпотребностей, вполне хватит, обычных паяльников. Купите три паяльника, на 220В, один на 20 Вт, второй на 40Вт, а третий соответственно на 60 Вт, и все. С ними вы сможете решать любые бытовые проблеммы связанные с пайкой, электрических соединений. И вам обойдутся они все, максимум в 300р. А все осталное, это пустая трата денег. Лично у меня, есть только один паяльник, на 40 Вт, и с его помощью я запаиваю сетевей шнур, и собираю эл. схему на ПИКах. И все работает! 😃

Сударь!
Вы не только жалостливы но и обидчевы не вмеру!

С небольшим призрением,
Creolka.

Ладно, я думаю хватит уже нам с вами разговаривать на эту тему. Все равно каждый остается при своем мнении, и в любом случае поступит так, как посчитает нужным. А эти разговоры, давно уже перешли в разряд личных оскорблений. И больше чем на балабольство не тянут.
Каким вы меня считаете, мне все равно, мысль про использование труб, я предложил взамен мебельным трубкам. А тут сразу налетели знающие люди, начавшие доказывать что это несерьезно. Конечно, я признаюсь, что по сравнению, с промышленными направляющими, это несерьезно. Отечественные автомобили, по сравнению, с зарубежными, это тоже несерьезно, но их ведь все равно продолжают делать. А почему? Да потому что нет инструментальной базы, нечем нам делать такие автомобили. Да даже если и начнем делать, закупив новейшие станки, то стоимость таких автомобилей будет заоблачна.
Незнаю как еще можно вам объяснить то, что я хотел сказать.

… ищущий - да обрящет …

Аминь 😃

Какой то вы жалостливый. До этих пор не знал что есть такие.

А про станки, спросите у Валеры чии они станки, и кто их делал. А чертежи Cool Tool-а свободна лежат на сайте, www.step-four.com, так что обошлись без Графа, в то время Графа и его стати помине не было.
Подождем вашего станка.

Ладно, я может быть и жалостливый и простой сельский мужик, но все равно я собираю свой собственный станок, основываясь на своих умениях и знаниях!!! А не то что вы.
Вы же, как я успел понять используете НЕ СВОЙ СТАНОК, СОБРАННЫЙ НЕ С ПОМОЩЬЮ ВАШИХ МОЗГОВ И РУК! И еще после этого пытаетесь меня чему то научить, смотря при этом на меня как и большинство мОСКВИЧЕЙ. на других жителей России, то бишь свысока. Ваши советы, после ваших же признаний, о том, что станок не вами собран, вызывают у меня небольшое презрение к вам. Потому как, по моему мнению, человек который сам не собирал станок, не должен давать советы по его сборке!!! Вот если бы вы сами его спроектировали, собрали И ЗАПУСТИЛИ В РАБОТУ, и дали бы, мне фотографии сделанных ВАМИ изделий, то по ним я и смог бы достаточно верно по моему мнению, определить стоит ли следовать вашим(пока никчемным) советам!!! 😃

Для сельских мужиков, которые более менее… Если это вам поможет восстановить ваше ущемлённое достоинство или гордость.

Да нет, какое еще достоинство? Я даже слов то таких незнаю, впервый раз так сказать слышу. А вообще, что у нас у сельчан может быть ущемлено? У нас и нервов то нету, одна извилина, и то прямая. Ваше благородие извиняйте, грамоте не обучен,пишу как учили. Куда уж нам деревенским, до вас Столичных?! Вы ж в другом государстве прям живете, а про нас не знаете уж наверное.

Да эти станки делал Валера, у вас старая модель, сейчас применяются направляющие из хромированных штоков с допуском F7, втулки скольжения металлофторопластовые итальянские, коэффициент скольжения 0.03, предельная скорость скольжения в сухом режиме 2.5м/с. Эти станки почти копия Сool Tool - вских, механика которого описано в статье Графа.

А я, если честно признаться, думал что вы что нибудь из собственного покажете. А оказывается вы Валеркино творение показываете, который тем более по чертежам Графа собирал… 😃

Надеюсь, соберёте, покажете что собрали?

Если делать станок “Более Менее”, зачем шлифовать трубы и так сойдёт! Любая конструкция станка на мебельных трубках, с подвижным порталом или с подвижным столом, не имеет значение, при пролётах 600-1000мм, даст солидный провис.

Надеюсь соберу, тогда покажу, что собрал.
А может быть вы и правы, не буду даже шлифовать, лень мне что то, и так пойдет. Воткну трубы, только не мебельные а обычные, и буду катать туда сюда, главное движки помощнее заказать. Со временем, само все отшлифуется.
Я вижу вам понравились эти слова “более Менее” Ну что же, рад, что смог вас научить этим словам. Интересно конечно узнать, какой же у вас станок по данной классификации, ближе к более, или к менее? Какой вы материал обрабатываете? Какая точность у вас обеспечивается? Если можно, то вы могли бы мне показать фотографию готового изделия например. Просто мне интересно, я вроде слышал что у вас есть станок, только кажется не видел его еще. Дайте ссылочку пожалуйста. Посмотрю на ваш станок, авось и научусь чему нибудь новенькому, мы сельские мужики народ не гордый. 😃

ну и после слов про круг с наклееными наждачками вы хотите сказать что это не залипуха?
уж лучше тогда взять в руки шкурку и точить руками! круг означает что, если задержались на секунду - проточил вам больше на десятку, продвинули быстрее - меньше.

Да, вы правы! Как я раньше до этого не додумался. где же были мои мозги? Все решено, завтра же пойду и сломаю все нафиг. У вас у самого точность станка 0,5 мм, а вы мне тут про десятку гоните. Я ж говорю,что это ручная работа, а там мозги и желание нужно.

по поводу крепления по всей длине - это делается для обеспечения жесткости и избавления от
провисания направляющей под нагрузкой.

Это я и без вас знаю, только при правильно подобраном диаметре, все будет нормально. Что за люди такие? И кто вам сказал, что я предлагаю на 2 метра станок делать? Нафиг он вообще нужен? Вы что собираетесь бревна распиливать? Ну и сколько дней у вас займет обработка одного профиля? Самый оптимальный вариант, это 600*400 при подвижном портале, и 1000*500мм при подвижном столе, и ЗАМЕТЬТЕ, что при использовании подвижного стола, величина провисания, как вы говорите, будет в разы меньше, из-за разнесенных точек приложения нагрузки. Надеюсь с этим вы не будете спорить?

реально проверенные закаленые штоки от гидроцилиндров диаметром 25мм показали (цитирую)
"Фактические при 0.8м. длины при приложении силы 10кг. в одну точку посередине - 0.4мм "
смещение 0.4мм - следовательно из=за этого крепление по всей длине и применяется.
а насколько прогнутся тонкостенные трубки, даже заделанные в термоклей и прочие мягкие пластики…

А зачем крепить трубки на клеи? Вы что с ума сходите там? Все надо крепить, хотя бы болтовыми соединениями, прорезаете внутри резьбу и поехали. или снаружи, кому как нравится.

Константин не тратьте время на это чудо, на строителя станка “Более Мене”. Пусть делает.
Мы это проходили, мебельная труба диаметром 25мм (армированный стальной арматурой 15мм и залитый эпоксидкой!!!), на пролете 950мм, при нагрузке 14 кг, в начале эксплутации давал провис 0.5-0.7мм в середине пролета, через месяц 2.5мм!!!

Ну может быть вы это проходили, но это же не значит что все! Вы вот школу тоже закончили наверное, (Хотя незнаю, вам видней), но это же не значит что школы теперь надо закрывать?
Но, я и не прошу что бы на мое чудо тратили время. Кто хочет тот пускай посмотрит, я лично так делал и мне хватает.
А насчет прогибов, см выше про подвижный стол.

А вообще мы с вами просто смотрим с разных сторон на постройку станка. Вы считаете, что он должен быть собран по всем правилам станкостроения.
Но, я думаю, что он должен удовлетворять требования пользователя. И все!
А мои требования, это точность где то 0,1 мм и я её обеспечу, потому не надеюсь сразу собрать точное изделие. А знаю, что его нужно будет выставлять, и настраивать. вычислять погрешности и вводить их в программу. А также корректировать, управляющую программу, а не просто сувать её в станок, после обработки САМами. И даже если станок у меня будет ощутимо гулять, то я смогу получить хорошую точность, опыт есть. на зводах где делают “более-менее машины”.

Самое главное, что я всегда твердил, это определить область применения станка. Дерево, сталь, пенопласт. И уже потом, начинать проекировать. Я лично собираю под дерево. 😃

Я думал вы сами разберётесь, не стал разъяснять.
Во первых, посмотри на свою схему, при наезде дефектом трубы на ролики, труба начинает гулять, вниз и вверх.
Во вторых задача стоит получить круглую трубу, после шлифовки вы получите многогранную трубу с теми же неровностями, только в зеркальном положении.

Константин правильно говорит, лучше взять прямоугольную стальную трубу, или шестигранник, купить более менее качественное стекло, наклеить шлифовальную бумагу, и вручную отшлифовать, пользовать с подшипниками качения.

Российские авто по этому более менее ездят, если вам нравится более менее ездить, то … 😦

Да нет, я то понимаю. Да только изначально нужно брать трубу, без внешних видимых дефектов. Вы ж не забор строите. А потом, Шлифовку проводить надо спец фигней, забыл как называется, вобщем круг с наклеенными наждачками. При гулянии трубы, эта наждачка также прогибается, внутрь себя. Смысл то не в точении, а в мягком, ненастойчивом шлифовании. И у вас конечно получится многогранное блястящее чудо, да только, это фигня! Потому как, главное требование, это скольжение втулки в продольном направлении. А круглость здесь играет мелкую роль. И тем кто, все таки хочет, большей надежности, можно прикрепить дополнительные ролики, как сверху так и снизу.

А про авто, я к тому, что они делаются уличными методами, почти что молотком, например допуск на диаметр шейки коленвала, если не ошибаюсь, где то 2-3 десятки. потому что меньше никак.
Так что методы наших производителей, гораздо ближе к хоббийным. 😎

Господа хорошие, на моем станке именно такой метод и использован.

Три подшипника под углом 120 градусов.

Точность - около 0,5 мм, может меньше, но я не обольщаюсь…

Самое главное что бы вам точности хватало, а на остальное наплюйте с пизанской башни. Но, все таки, качение, это не по мне. Там слишком сложно обеспечить, соосность роликов, если у тебя нету станка. ну не дрелью же сверлить. Тогда точно не попадешь. В любом случае будет зазор.
Кстати, Баха, у вас слишком мудреный чертеж, замучаешься ролики выставлять, и затягивать, а потом все равно это все разболтается километров через 50.
Лучше чем круглые направляющие, все равно не придумаешь. А трубу надо выбрать по нужному диаметру, и станок проектировать не для резки титана. А крепить лучше не по всей длине, сверля отверстия, а по торцам. А точность вещь относительная. И настраиваемая. И все. 😃

Таким устройством в принципе не возможно отшлифовать ровную поверхность, тем более на круглых прутках, трубах.

Да, нормально все шлифуется. Конечно, только при наличии старания и мозгов в голове. Шлиф круг кстати, забыл сказать, тоже должен быть закреплен. А двигается только труба. Шлиф-головки, постепенно меняются на мелко зернистые. И в конце, процесса, кому не надоест, по идее можно поставить полировочную головку. так что нет предела совершенству.

А что касается ваших претензий Baha, по поводу получения ровной поверхности.
Не обращайте внимание, куда уж мне до вас? Мой скудный умишко только и способен, что такие вот приспособления придумывать. И я безмерно рад, что благородный Баха, соизволил сделать мне замечание. Про этот день, я буду рассказывать своим детям и внукам, конечно если я доживу, и меня не запорет до смерти, осерчавший барин. 😃

Кстати, а можете ли вы предложить приемлемый способ, по обработке направляющих, без применения каких либо станков? Возьмите за основу, стандартный набор инструментов для дома. Пилу, молоток, дрель. Ну, и ключи, если с машины принести. Только не надо говорить, что такого способа нет, скажите лучше, что мозги напрягать вам неохота. Так будет честнее и понятнее более наивным людям, таким как я. Думаю что, это будет интересно не только мне. Нас же тут немало, несколько сотен, да и просто прохожие есть.

Да, чуть не забыл, насчет ровной поверхности. Добавлю. На заводах, станки совковых времен имеют биение по нескольку десяток, но все равно на них изготавливаются в меру ответственные детали автомобилей, которые пусть более менее, но ездят. Так что, многие просто нагоняют панику, в рядах хоббистов. 😃

Да, нет, суть в том, что точить не надо. Она ж итак уже более менее нормального диаметра. И станок поэтому не нужен, тем более с Н-ным кол-вом люнет. Там надо всего лишь шлифануть её по всей длине примерно до “зеркального” блеска.
Я лично собрал небольшую приспособу, для этой операции.
Она выглядит примерно так:

А работает еще лучше чем выглядит
Как говорится, все гениальное - просто! 😁

А я стараюсь с такими замерами не светиться. Просто, пока никто не видит, втихушку приложу штангель, а если кто обернется. делаю умное лицо. А то действительно в психушку отправят, ненароком.
А вообще, конечно, кто куда, а я свое предложу. Зачем брать мебельные трубки? Они же вроде с напылением хрома, а при трении, после нескольких часов работы, напыление стирается, и настает всеобщий кирдымск! Можно ведь в качестве направляющих взять водопроводные трубы, хорошенько их обточить, нарезать по краям резьбу и закрепить не мучаясь. А в качестве втулок, взять бронзовые переходные муфты, от тех же сантехнических нужд. И обточить их внутри. Благо что размеры сейчас всякие найдешь, на любой вкус и цвет. 😎

Да нормальный чертеж, по крайней мере мне, постоянно с такими приходилось дело иметь.
Только конечно, как вам советовали, лучше указать растояние до всех отверстий, и желательно от одной базы. Потому что мастеры разные на свете бывают. И настроение у них тоже разное.
Лучше в этом деле перестраховаться, что бы потом при неправильно получившейся детали, сам фрезеровщик на вас не наехал. Мол чертеж непонятный, и неверный… Это совет из жизни.
Потому что, сам я часто, поначалу, когда получался брак, таким образом выезжал. 😎

Еще один вопрос - а как на ЧПУ заготовку позиционировать правильно, если сканера нет.
На глаз? Или есть более продвинутые методы?
Прошу прощения, я в этой теме - чайник.

Вот чем хороша ЧПУ, если лень, то можно позиционировать как душа пожелает, главное надежно закрепить деталь на столе. А все остальное можно сделать путем фрезерования заготовки “под станок”, то есть тупо отфрезеровать габариты детали самим станком. А потом уже ваять что душе угодно. 😃

Но, если уж конечно деталь почти готова, осталось лишь сделать финишную роспись. То, обычно для параллельности детали с осями станка, делают примерно так:
Намечают на заготовке, контрольные точки, лежащие на одной линии.
Надевают на ось шпинделя контрольный щуп.
Устанавливают деталь, и гоняют головку станка с зажатым щупом по контрольным точкам. Ориентируясь при этом по координатам на экране.
В идеальном варианте конечно нужен еще соточный индикатор. Но, в хобби можно и без него обойтись.

Первый двигатель сильно смахивает на японский Step-Syn габариты такие же,
шаг 1,8, питание 4,4v , ток 1,15 А

Но, есть еще, почти такие же двигатели. только высота 4см. фирма Dynasyn
шаг 1,8, питание 2,3v , сопротивление обмоток 1,5 Ома.
Они от принтеров, от каких именно не знаю.

Пожалуйста!
Я рад что смог вам помочь. Значит, сообщения писал не зря. 😎

Ну я не знаю насчет фрезерования, но допустим я сверлю плату - высота по Z по идее одинакова. А чтобы перейти к сверлению другого отверстия нужно поднять сверло, правда? Не знаком с G-кодом, но хоть убей, мне кажется что в нем заложены эти моменты.

Нет, вы знаете поднимать сверло совсем не обязательно, многие уважаемые люди сверла совсем не поднимают, а прямо переходят к сверлению другого отверстия. Как показала практика, такая работа гораздо производительнее! В плане сломаных сверел. 😜

Кстати, я тут вдруг подумал, а случайно, не после таких ли вопросов придумали фрезерование?
😁

Tvinner

ха-ха-ха.

Ну объясните тупому, как мач может коммутировать обмотки двигателя если они уже подсоединены определенным образом? Естть параллельное, есть последовательное соединение обмоток. Как, черех какой х… мач этим может управлять?

Коммутация в моем понимании это не вкл/вкл. Я говорил про режим коммутации.

ПОЯСНЯЮ:

Значение слова «коммутация»

Ударение: коммута́ция

1. Изменение соединений в электрических цепях (включение, отключение, переключение их отдельных частей), выполняемое при помощи специальной аппаратуры (в электротехнике).
2. Процесс изменения тока по величине и направлению в секциях обмотки якоря динамо-машины.
3. Система электрических соединений проводов, кабелей, аппаратов, осуществляемая на телефонных, телеграфных станциях и радиостанциях (в технике связи).

В плане коммутации обмоток Матчем. Я имел ввиду, обычное гонево движка вперед/назад, путем соответствующего переключения обмоток. То бишь, коммутации. (в моем понимании конечно же)

А если вы имели ввиду, изменение типа подключения обмоток двигателя к контроллеру во время работы станка, с последовательного на параллельный. То сами подумайте, зачем вам этот гемор? Где вы возьмете, такой контроллер, способный переключать? Или сами сделаете?
И кстати при переключении, как мне видится, у вас будет сдвиг вала как минимум равный полушагу. Хотя может быть я и ошибаюсь. 😉 Дерзайте! 😃

😃 😃 😃
Ура товарищи! вы пытаетесь заново придумать велосипед! Вместо того, что бы потратить время, и прочитать инструкцию по G-кодам, хотя бы в описании той же Матч 2. ☕
А этим вам, все равно придется занятся, рано или поздно. 😈

А вобщем. Матч сама коммутирует обмотки двигателя, с помощью контроллера, задавая необходимую скорость передвижения. И никаких дополнительных пинов ей не нужно. Просто в управляющей программе есть специальная функция F которая отвечает за подачу. т.е. другими словами скорость. Она (подача) бывает двух видов,( мм/мин ) или (мм/об) Ну мм/мин, это понятно, расстояние в минуту. А мм/об, это расстояние в миллиметрах пройденное за один оборот шпинделя. Что бы выбрать одну из этих систем отсчета есть функции G94 - мм/мин, G95 - мм/об.

Кстати, есть еще две функции G00 и G01, Первая функция используется исключительно для быстрого и грубого позиционирования. Называется линейная интерполяция на быстром ходу. Перемещение идет на самом максимально возможной скорости.
Вторая функция, G01, интерполяция на рабочей подачи, используется для точного позиционирования, либо при подъезде к детали, либо при обработке.
Вот, это всего лишь, небольшое пояснение работы программы обработки. 😃

А с чего вы взяли что станок не потянет 0,1 мм.
В идеале, как он смотрится на рисунке, такой станок даст заявленую вами точность.
а) если вы будете обрабатывать пенопласт в один проход. после семи замеров.
б) если вы будете обрабатывать дерево в два или более проходов.
в) если вы не будете пытаться обрабатывать сталь.

А вообще ИМХО, не дело спрашивать будет ли станок точным. Это все зависит от изготовителя, т.е. от вас. Как вы соберете его и настроите, таким он и будет.

Кто нибудь писал уже этому новатору?
Интересно узнать его реакцию.
Честно признаться, год назад и я думал, что первый в этой области. А когда узнал, - долго пил!!!
😮 😮 😮

Самое главное, в начале – это определиться в том, какой именно станок вы хотите собрать.
Если вам нужен станок для сверления плат, то это самый простой вариант, и он допускает наибольшую вольность в выборе материала, и при изготовлении. При тех размерах, которые вы указали, для направляющих подойдут даже электроды от сварочного аппарата! А это 5мм диаметр. Двигатели, для них подойдут даже от 5’ дисководов. 😃
Его нетрудно собрать, потом конечно у вас будет не параллельность направляющих и осей, а также, существенный люфт по всем осям. Но, это можно вымерить даже с помощью линейки и внести коррективы в управляющей программе.
Фрезерный станок, для вырезки пазов в тех же платах, конечно, гораздо лучше, но и требования к его изготовлению, будут посерьезнее. Например, вам уже понадобятся, более жесткие направляющие, Диаметром от 10 - 15мм, двигатели соответственно помощнее дисководовских (от принтеров, например). При этом, самое важное: не параллельность, и люфты должны стремиться к нулю!!! Выставку станка, также можно провести даже с линейкой, ну или какой нибудь хитрой приспособой собственного производства. Для приводных винтов можно взять шпильки, а гайки нарезать из капролона.
А вот, если вы захотите собрать фрезерный станок, с возможностью обработки допустим алюминия. То в этом случае, вам понадобятся гораздо более серьезные материалы. И уже недетские инструменты. Надо бы иметь в арсенале, хорошую мастерскую, с хотя бы сверлильным станком. Придется заказывать, как минимум, изготовление втулок, и гаек для приводных винтов. Минимальный размер направляющих, 15-20мм, и это, конечно, зависит от размеров станка. Вот тут определение погрешностей должно происходить с помощью специальных измерительных инструментов.
В общем, вариантов огромное количество, какой выбрать, вам решать. 😎

Всем привет!

На этом сайте обсуждается, как собрать свой самодельный станок, как его настроить и какие подходы для работы с ним. Это хорошо. Но…
Многие хобисты делают, свои станки из того, что было. И на мой взгляд, подобный подход не очень то удобен. Рано или поздно лучше переходить на покупку новых комплектующих, и заниматься уже конкретно конструированием.

А вот по этому вопросу я и решил создать ветку. Давайте попробуем собрать ссылки на фирмы, работающие на территории СНГ, и занимающимися, поставкой комплектующих. ШД, ШВП, напрявляющие и т.д. Но только не таких где торгуют от 100 штук. И также давать оценку деятельности их работы, может кто то заказывал и у него были проблемы, с доставкой и т.п.
Я думаю, это поможет многим и начинающим и продолжающим, и может быть заканчивающим 😃
Ведь многие наступают на одни и те же грабли. 😦

А в чем различие?

Да в принципе почти нет. Но, как я понимаю, вам, нужно просто узнать какая у станка погрешность, с целью определить его к тому или иному классу точности?
Если так, то я не вижу смысла в этом. Просто не могу представить как это может пригодится. Может при продаже станка, но в этом случае можно лапши навешать покупателю, о том, что станок, по точности, соответствует классу если не С, то уж точно А. Он же не кинется проверять и замерять. 😈
ИМХО, точность хобби-станка должна соответствовать лишь требованиям владельца. А соотносить такой станок с промышленными, так это вообще маразм. Если кто-то думает что, возможно создать станок сравнимый по точности и прочности с заводскими экземплярами, то я скажу, что (почти) можно. НО! Стоимость данного станка максимально приблизится (а может и превысит) к стоимости серийных, а точность, жесткость, производительность, и ресурс, все равно недалеко уйдут от хоббийных экземпляров.
Потому что, соревноваться с командой квалифицированных конструкторов, опытных станочников, и мозговитых электронщиков. Может либо такая же команда, либо свихнувшийся маразматик. 😵 😵 😵

Отличительная особенность хобби станков, в сравнении с промышленными. это низкая стоимость, простота в изготовлении, доступность комплектующих, и несоответствие никаким ГОСТам!!! 😃

А что насчет систематизации. На мой взгляд, последовательность, при выполнении тестов, должна быть такова.

1. Определение геометрической точности, с последующей коррекцией.
2. Определение кинематической точности, также с последующим исправлением.
3. Определение температурной точности, при какой температуре достигаются наименьшие искажения данных полученных в п.1,2.
4. И уже в последнюю очередь идет проверка путем изготовления деталей.

А хотелось всего навсего узнать как определяют точность станков… 😃

Мне почему-то показалась, что это тема про то, как определить погрешность. 😃

Может вот это поможет www.hobbycnc.ru/docs/precision.djvu
(если конечно речь идет о точности станка а не изделия. ИМХО это очень большая разница)

Не совсем так, в 99% случаев, именно по точности изделия определяют точность станка. По оставшемуся проценту можно определить лишь кривизну рук и мозгов наладчика.

Paradox, сказал верно. Формулировка звучит примерно так:
«Точность станка определяется точностью обработанной поверхности при заданной ​ производительности».

Вот смотрю опять все путают предназначение,механическую точность ,электрическую точность и свойства материала.

Поясните пожалуйста. Особенно про электрическую точность. Я про такую вроде не слышал, интересно было бы узнать!

Ну Вы ведь тоже, используя 16мм направляющие, отрицаете весь предыдущий опыт станкостроения 😜

А кто вам сказал, что я использую 16мм направляющие? Ничего подобного, у меня 20мм-вые. А опыт станкостроения я не отрицаю, а просто (повторюсь) использую оптимальный вариант станка. Главное правильно расставить приоритеты! Мне нужен станок с рабочим полем в 500*600*150мм, для обработки дерева, и только. Но я использую вариант с неподвижным порталом, потому как жесткость станка при этом обеспечить легче. И все это при заданной себестоимости не более 1000$.

И по точности на дереве. Я думаю, что мы не совсем правильно друг друга понимаем, в этом вопросе. Я не собираюсь вытачивать паркетные бруски, основная задача для моего станка, вырезание сложных контуров на поверхности заготовки. (Попросту резка узоров.) А изменится ли после, размер заготовки вследствие гигроскопичности материала, глубоко плевать потому, как общий рисунок это уже не сильно попортит.
НО! Это отнюдь не говорит о том, что точность станка при резке не нужна. Наоборот именно в этом случае она нужна как никогда! Приведу пример:
Допустим, у нас есть люфт по осям, достаточно существенный, (для хобби ~1мм.) И нам нужно обработать контур прямоугольника. На рисунке (а) красным цветом показана реальная траектория движения инструмента, по отношению к идеальной (при нулевом люфте). То что, инструмент все-таки возвратился в начальную точку, обусловлено тем, что вперед и назад по осям он проходил одинаковое расстояние. А теперь вопрос вдогонку, где окажется в итоге инструмент после обработки контура с рисунка (б)?

И кстати, на этом сайте есть очень хорошая статья по изготовлению хобби станка. Не знаю, читали ли вы её, но если нет, то рекомендую. Называется «Механика самодельного станка ЧПУ»

Статья!!!

Судя по вашим вопросам, у меня сложилось мнение, что вы плохо разбираетесь в классификации станков, и в технологии обработки материалов. Хотя в ветке про гидропривод кажется, вы утверждали, что не первый год занимаетесь станками?
Тоха сказал правильно, про классы точности. Но, это не все. Еще есть такой общеизвестный параметр, как область применения. Так сказать специализация станков. И сравнивание станков между собой, без учета данного параметра, всё равно, что сравнивать грузовик с легковушкой!
А точность при обработке дерева, безусловно, нужна, и порой деревообрабатывающие станки не уступают по точности, своим собратьям по металлообработке.
А насчет использования ласточкиного хвоста, да со станиной из литого чугуна. Так это хозяин барин… Но, вы не путайте разработку промышленного станка, с конструированием хоббийного. Приоритеты в данных направлениях сильно различаются. На станкостроительных заводах есть все условия для создания необходимых деталей. А у ряда самодельщиков если и есть сверлильный станок, то это уже считается большой форой. Поэтому приходится искать оптимальные варианты, а цилиндрические направляющие как раз и есть ОПТИМАЛЬНЫЙ вариант!
Сможете изготовить точные направляющие типа «ласточкин хвост» не используя при этом фрезерный и шлифовальный станки? ❓
А насчет прогиба, так вы не КХЕ-кайте, прогибаться то будут, но и эту погрешность можно узнать, а, узнав, подобрать режимы резания, при которых эта погрешность будет оказывать минимальное влияние.
Да именно так. А вы что хотели? Собрать «высокоточный» станок, и потом не париться? Такое только в сказках бывает. И если человек может выявить погрешности своего станка, а потом устранить или уменьшить их влияние. То, только тогда его можно назвать наладчиком, а до этого он не более чем оператор! 😜 😜 😜

Закажи для меня пол-кило травы, срочно вылетаю в НЧ ❗ ❗ ❗

Траву доставили! Девочки уже в бане! Ждемс, только вас!!! 😁 😁 😁

Собрал таки конвертер Rs232/CAN.
Вообще, думаю, уже понятно, что CAN выбран в качестве основного внутреннего протокола.
Преимущества CAN перед остальными протоколами вполне очевидны.
Тем более, возражений пока нет 😉

Да хорошее у вас начинание! В целом вы интересное дело затеяли, сам бы я на такое не пошел, но узнать, что у вас из этого выйдет, очень хочется.
Только, вы станок на гидроприводе собирать хотите, или сначала для него всю электронику соберете? Или уже собрали станок? И я не понимаю, в чем же у вас загвоздка получается?

Вам нужен гидроцилиндр? Так закажите, чего проще, это мудрее чем делать цилиндр самому. Хотя в принципе можно и сделать. Но, можно также при этом и дрель самому собрать для начала, и паяльник намотать собственноручно.

Что ещё? Гидростанцию? Да, купить будет проблематично, но собрать её, можно, имея схему, как конструктор. При этом особых трудностей не должно быть, вы же не собираетесь клапаны вытачивать? На какое давление, сами знаете, на которое рассчитан цилиндр. А схему либо составить либо позаимствовать у кого нибудь.

С этим всё?
Тогда обратную связь? Ну, возьмите датчики от мышки, только не используйте ейную же микросхему, зачем? Это же обычные оптические датчики, нарисуйте схему на лог элементах, или попросите кого. Если сделаете имитацию энкодера, легче будет к Стандартной проге подключаться!
А вот линейку, у инструментальщиков лучше не спрашивайте, а то они вам такую нарежут, долго смеятся будете. Возьмите лучше длинную стеклянную полосу, и наклейте на неё, полиэтиленовую полоску с распечатанными на ней с принтера ризками. И все! Никаких накапливаемых при этом погрешностей не будет. А лучше купите готовую промышленную линейку, (энкодер все равно не приспособите), если уж гулять!

Станок вам подойдет обычный хоббийный, только вместо приводного винта, приспособите шток. И все!

Управление можно подогнать под тот же Матч. Понадобится два пина, на цилиндр, для езды в + и - , и два пина под линейку. Итого четыре пина на ось. А управление, простое, скорости ведь небольшие, задаете передвижение в программе, она включает подачу, и при достижении заданной позиции, подача ОТКЛ. Это конечно, вариант с одной подачей. А можно поставить регулируемые дроссели, и будет у вас регулируемая подача!

А насчет того, какое масло использовать, какие присадки. Зачем вам это? Заливайте то, что есть, на заводах всё так работает, и ничего!

Вот и все! ДОЛОЙ СОМНЕНИЯ, СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ЖДЕТ!!!

Моя имха считает, что фрезерные станочки на 16мм направляющих и точность, как ее нужно бы понимать, вещи несовместимые.
Станок в первую очередь должен быть жесткий, во вторую - не иметь люфтов.
В третью - необходим соответствующий измерительный инструмент.
Если хотя бы одно из условий не выполняется - все, дальше разговоры о точности можно не продолжать.

Скажите вашей ИМХЕ, что она сильно ошибается насчет совместимости 16мм-вых станков, и той точности как её нужно бы понимать!

Такие станки (если они сделаны) по правилам и на совесть, обеспечивают точную обработку только тех материалов, на которые они и были рассчитаны!
Конечно, если вам взбредет в голову, обработать кусок легированной стали на таком станке, при подаче G00, и снимая при этом сантиметров 20, то только в этом случае ваша ИМХА окажется правой!!!

А жесткость станка, довольно растяжимое понятие, и зависит от запросов, конструктора. Кто вам сказал что станки на 16мм-х направляющих не могут иметь достаточной жесткости? Или может вы знаете универсальное значение данного параметра? Тогда укажите его пожалуйста, мне было бы интересно его узнать!
Ну а с третьим вашим утверждением, я полностью согласен!

Это уже будет не станок 😲

Даже среди промышленных станков, обнаруживают непараллельность, (имею ввиду совковые), так что для хобби сам бог велел!!!

У меня появилась как-то лишняя поверочная линейка 2500мм,вещь редкая,но хоть бы кто из станкостроителей написал,попросил,предложил продать,так нет,нафиг никому не надо.Так и индикаторы и инструмент.

Чтоб больше шпильки как признак неточности не упоминали,готов на спор собрать станок на шпильке и поймать сотки.Цена пари от 2000дол. 😈
Вы и на примере шпилек,плохо понимаете о чем говорите.
Возьмите допуски, шаг, длину гайки и посчитайте.

П.С. шпильки не люблю. 😂

Насчет ловли соток, то я и сам их поймать смогу, но я там писал, что МОЖЕТ и не поймаешь, смотря как станок соберешь. И на примере шпилек я очень хорошо се понимаю. Сам собираю на шпильках, потому как ставить на станок ШВП, пока не готов, финансы не позволяют, приходится реально смотреть на вещи! А погрешность вообще от шага и длины резьбы не зависит, она зависит от жесткости станка и от усердия конструктора, если у вас люфт +/- километр, то даже и ШВП, точности не даст!

А насчет индикаторов, если у вас есть стоточный индикатор да еще и магнитная стоечка, то я с удовольствием приобрету. Только не дороже тех цен которые я указал. Потому что мне не нужен фирстиперстный немецкий или японский индикатор, пойдет и советский. А вообще при сборке станка они очень даже нужны, что бы например направляющие выставлять относительно станины!

Я не говорю что это плохо, просто потом возникают интересные вопросы типа а какие обороты должны быть у шпинделя, какой инструмент нужен и т.д. и ещё - люди делают станки используя строительные шпильки - за 200 руб, а вы предлагаете измерения проводить инструментом в 10 раз дороже 😃

"1) Проверка геометрической точности станка "

Не вижу смысла в этой операции - после сборки станка стол просто фрезеруется “как чисто” и всё - геометрия обеспечена. А замерять… для чего? Чтобы оценить кривизну своих рук? 😃

Замерять действительно останется лишь для того, что б кривизну поделки своей увидеть, но стол сам по себе не всегда ведь можно отфрезеровать, некоторые делают свои столы из материала, который их шпиндель взять не сможет. А фрезерование стола на другом станке, не дает гарантии правильного результата. Можно конечно на стол сверху поставить дополнительный “фальшстол” из дерева и уж его отфрезеровать. Ну, а если при этом будешь знать, какая у тебя погрешность, то и это не помешает.

Знающие люди найдут применение соточному индикатору, и в повседневной работе, кроме выставки станка, так что если его приобрести, то он в любом случае пригодиться. А стоит он не так уж и дорого, примерно 1000 рубликов. А если с магнитной стоечкой то еще плюс 1500 их же, а в работе они незаменимы.

Если человек не специалист в этом деле, то я не знаю что ему посоветовать, но все таки знание того как работают на станках наладчики ЧПУ, не только не помешает, но и поможет, ему в дальнейшем!

А насчет того, что люди делают станки из шпильки за 100 руб. (она дороже не стоит), то ведь при грамотном подходе можно и с их помощью сделать хороший станок, да микронной точности не будет, может даже и сотки не поймаешь, но это смотря какие цели. Например для художественной резки по дереву размеры в 0,1мм в самый раз будут!

… Зная контрольные цифры можно и начинать думать как их обеспечить в подвале, на балконе, на коленке. А иначе будет дилетанство в самой худшей ее форме.

Знание контрольных цифр, не поможет в создании станка, а лишь внесёт дополнительные проблемы. Ну, вот, что такое, например как допуск на биение шпинделя? Как его обеспечить? Да никак, потому как подавляющее большинство хоббийщиков использует Проксоны и Дрэмелы. А у них биение далеко не микроны. И никто в здравом рассудке не станет для своего станка использовать промышленный шпиндель, потому как для этого нужна и оснастка соответствующая, и опыт в установке, что бы потом у вас станок не скакал по комнате. А если кто и соберется так сделать, то останется лишь пальцем у виска покрутить, потому как дешевле купить готовый станок, пусть даже и не ЦНЦ, а модернизировать всегда можно. 😃
Но в принципе, каждый хоббист, итак закладывает в свой станок, максимальные возможности, пытаясь обеспечить лучшую точность, это, конечно, не всегда удается, и получается неведомо что. 😵 😵 😵
А методы что бы узнать точность станка, конечно существуют. Только куда вас отослать SPIKE, я увы не знаю, так как это из моего опыта работы. .
Приведу парочку примеров, только для реализации их как минимум нужен соточный индикатор, а в идеале лучше ещё и магнитную стойку иметь.
Биение шпинделя проверять нет смысла, оно какое есть таким и будет. А вот параллельность осей относительно рабочей поверхности узнать очень даже можно.

1. Проверка геометрической точности станка. Она показывает точность взаимного расположения и взаимного перемещения узлов станка. Крепите на оси Z, индикатор, как на рисунке (а), касаетесь стола на одном крае, устанавливаете индикатор в ноль и ведете к противоположному краю, так вы узнаете погрешность параллельности оси У относительно стола. По Х проверяют также.
2. Проверка кинематической точности, это точность согласования движений двух или более узлов.
   Что бы проверить точность линейной интерполяции, рис (б) например по оси Z и Y, ставите на стол наклонную плоскость с заранее известным углом наклона, на оси Z крепите индикатор, набиваете программу с соответствующей интерполяцией, подводите измерительный наконечник к плоскости, выставляете в ноль, и запускаете программу.
   Через каждые 5-10мм, снимаете показания, и строите график, отношения погрешности к длине. Рис (в). Аналогично можно проверить и круговую интерполяцию, используя эталонный диск.
   Таких тестов довольно много, полезно их знать, а что делать с полученными погрешностями, - бороться!!! Можно заново, переделывать станок, выставляя направляющие, а можно внести погрешность в программу и дальше не париться. Но, каждый выбирает свой путь. 😃 😃 😃

Мы всё это уже проходили - атомную бомбу создать - нет проблем, а вот качественную мясорубку родить, это слабо 😃

Понтярщики блин!!!

Это кто это тут понтярщик? Хорош Россию обижать!!! 😠 😠 😠
У самого ведь корни отсюдова растут! Или уже немец чистокровный!
А насчет мясорубки, то нахрен её делать когда немцы их пачками штампуют? Легче купить. А вот атомную бомбочку на рынке не купишь, поэтому и делать приходится!
А вообще, истинно творческие люди никогда не живут в достатке, потому как у них нет времени, на ерунду всякую отвлекаться, вроде мясорубок и т. д. У них тяга к высокому!!! 😁

У меня на работе есть схема драйвера для ШД5, но она используется вместе со стойкой ЧПУ Н22, т.е. там для вас только система ключей будет интересна, а сам драйвер коммутирующий ключи по протоколу step/dir, надо будет самому найти, впрочем соединить их вместе, я думаю проблемы не составит. Но, дело в том, что сама по себе схема совковых времен, и наверняка устарела. Впрочем если вам интересно, то я могу озадачиться.

Вот как раз молодой человек, вы выразились опрометчиво, я не шпиённннн и живу в середине России, если посмотреть по даным моей регистрации, если вы хорошо знаете географию. Вот как раз у нас на производсте не совок и не комунизмм, а есть нормальный хозяин, который умеет считать копеечку.

Не принимайте на свой счет уважаемый Токсик, это была абстрактная шутка, частично основанная на зависти. Там где я работаю, до климат контроля за состоянием рабочей среды, еще очень далеко, как до Китая ракАм. 😕
А настоящий хозяин должен быть, на каждом предприятии, даже если оно и не его лично.

Простои во время которых производится обслуживание заложены в сметы - так как на нормальном производстве без них не обойтись. а вот когда пытаются выиграть, экономя на обслуживании т.е. главное сегодня, а завтра хоть потоп, это и есть отсутствие культуры производства 😵

Производство не везде нормальное.
Вот, пример, купили для одного цеха, в 2000 г. четыре новых центра HECKERT, SW-1000. И начали делать на них дырки для облегчения, шатунных шеек к/валов. Копеечная операция. Через три года к ним устроился я, к тому времени два центра два года как стояли без работы, причем их просто остановили, никакой консервации и в помине не было. В 05 году, эти два станка собрались запустить, в итоге у одного пришлось перебирать всю гидростанцию, а у другого – ставить новую, и у обоих станков пришлось разбирать стружкоуборку, потому как их заклинило насмерть. Окупились ли они? Вопрос сложный. Я думаю, что нет, но правду наверное не узнает никто и никогда! 😁 😁 😁

А насчет:

Из технической документации к станку (дословный перевод): «…. Станок должен работать и храниться в сухом закрытом помещение при температуре воздуха 20 С +/- 1 С и относительной влажностью не более 70%. Воздух в помещение не должен содержать примесей агрессивных газов…»

Над теми же станками «вдруг» весной начала протекать крыша (капало прямо на них) и поэтому каждый день приходилось лопатой собирать с пола воду в ведро и уносить… И наше доброе начальство, через месяц, дало нам отбойный молоток!!! Для чего?
Что бы мы выдолбили в полу небольшое углубление, для ведра! Это реальная история, но поверить в неё может только тот, кто сам работает в таком дурдоме! 😵

Сам смысл в том, что если бы это были не промышленные станки, то они вряд ли проработали бы столько лет. Да они ломаются, но поломки эти из ряда штатных, которые худо-бедно, но сделают. И если все будет так продолжаться, то лучше иметь один дорогой станок, чем пять дешевых! Ведь гемора будет меньше в пять раз!!! Если не больше.