Activity

Причина обнаружилась и она банальна: один маунт, который казался жестким на ощупь, оказался подвижным при работе. Это была основная причина. Так же цифровые регули теряли ход при 3,7в на банку и коптер терял устойчивость. После их настройки через спец программу, что лично мне далось не просто, коптер залетал как по рельсам до аж 2,8 в на банку. Устойчивость невероятная при висени и полете по точкам в любой ветер. Но при посадке больше 2,5м/сек все-таки его качает и это устранить хотя бы до 3м/сек не удалось.

Всем доброго дня. У меня коптер 55-го размера, моторы 4225 610кв на 14-ых пропах. С двумя аккумуляторами 4s 10A газ висения 43%. Я замучился с ПИДами. Коптер висит ровно, но при посадке раскачивается и падает. Так же не устойчив и при поворотах. С пидами я уже запутался, хотя начинал по инструкции. Может кто то поможет мне этими цифрами с помощью фото от похожего коптера? Я хотя бы взял бы их за основу для дальнейшей подстройки.

А это похожий случай: готов был уже коптер, но зарядка ещё не приехала. И вот коптер уже начал махать лопастями, как батарея полностью села и регули поотключались. Как всегда в этот момент приходят друзья и проявляют повышенный интерес. Хорошо что я тогда курил и, взяв коптер в гараж, предложил им там покурить и продемонстрировать коптер именно там. Каким то чудом я вынул акум из нового ещё неопробованного дороженного коптера и решил чуточку возбудить его АВТОМОБИЛЬНОЙ ЗАРЯДКОЙ на верстаке. Полминуты заряда должно было хватить для того чтобы лампочки заморгали и пропеллеры закрутились:

Но потом эксперименты показали что незаряженный LiPo опасности не представляет, хотя воняет погано:

причиной возгорания по большей степени является перегрев, который возникает по разным причинам, но чаще когда, например, одна банка заряжается или разряжается отличаясь от других. Например у меня сломался балансировочный разъем и она банка стала заряжаться до 4,35в. Поэтому на эту банку при работе и стала падать самая большая нагрузка. Она стала перегреваться и, чудом не дойдя до возгорания, умерла. Бывают и другие причины, поэтому советую проверять старые акумы вольтметром по баночно и перебирать вот так:

Функционал настроек и сам дисплей - супер, SBus на приемнике, обратная связь с показаниями напряжения, но по связи очень разочаровался. На ютубе распиарили дальностью аж до 4 км, но пока как антенну не крутил, дальше 1200м, периодически славливая файл сейф на всем пути, не улетел.

Очень смущает одна антенна на приемнике. Как ее располагать на модели, чтобы над головой работала и на удалении хотя бы 1км? Было что самолет прилетел на автовозврате, крутит над головой на 100м, а связи нет. Пришлось отбежать на сотню метров в сторону с пультом, там поймать кратковременную связь и с трудом посадить. Перевернул антенну усиком вниз. Получше, но не намного. Вобщем что то одно, или класть антенну лежа чтобы слетать вверх, или ставить вертикально чтобы в даль. Для FPV в этом смысле крайне неудобный приемник. Ну и сильно гасится видеопередатчиком 1,2 ггц, если без фильтров. До фильтров пока дело ещё не дошло.

75 ом - обычно на выходе передатчика по ВЧ в антенну, да и то тут чаще 50 ом, а на входе китайцы даже экран не используют, обыкновенные провода идут. Очень интересное решение с резистором. Лучше его конечно бы переменный поставить и регулировать. в зависимости от той же погоды.

К сожалению фото пока не выложу, потому что этикетка стала не фотогигиеничной, но могу прочитать что на ней написано: емкость 25гр, ФНА для пайки алюминия, алюминевых сплавов, нержавеющих сталей, никеля, меди и других труднопаяемых металлов, не требует промывки после пайки. ту 1718-002-68517630-03 Это полный текст с этикетки, может удастся посмотреть в интернете. Мажу палочкой как и кислотой и припой , который внутри с канифолью.

Вот можноещё тут почитать несколько постов, начать с поста #1910 rcopen.com/forum/f134/topic238736/1956

Вот поэтому и нефиг назу брать 😃 Неоправдано распиарена она для простой глючной китайчатины. 😇

Попробуйте взять что то другое. Если Вы програмист или почти програмист, то после долгих мучений что то получится и на две - три тыс дешевле. Если Вы новичёк, то потом будете пытаться продать то что зря купили и смотреть в сторону назы, но продать будет непросто, а выкинуть жалко и дорого.

Файлсейф - это типа вот этого: www.rckit.ru/index.php?cPath=61
Пульт Sanwa 8000 имеет файлсейф, который запоминает только положение стиков, а переклчатели не запоминает. И когда говоришь что в комплекте пульт Sanwa 8000 , то сразу вопросы по этому поводу. Поэтому сразу пишу что файлсейф здесь работает полноценно как надо для назы.

У меня вот такой: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1982680 , но про Ваш прочитал в коментах :copter24.ru/…/hdmi-to-av-converter-ultra-light-dly…

Вычитал что этот конвертор работает только с NEX-5 даже с семеркой уже не работает. Очень жаль, но это я для тех кто не знает обязан написать.

А когда я брал комплект назы, тоон стоил 14 тыс. Потом подешевел после выхода второй версии 😃

Вот самый дешевый ГПС, что я нашел: www.rc-radiy.ru/…/DJI-modul-GPS-dlya-Naza-H/
Но без ГПС ещё и со скидкой. Могу выложить ссылки на остальные запчасти , но примерно так: Пульт+ файлсейф - 6тыс, моторы + регулятор оборотов 6шт - 6,3тыс , наза+ ГПС 11,5тыс , батарейка 2,4 тыс, пропеллеры 6шт - 780р , ну и работа по изготовлению пластмассовых деталей, не считая алюминия, настройки, испытания. По этой цене только фантом. Хотя может он и лучше, не могу убеждать в обратном

Мозг НАЗА первой версии. GPS снят, потому что заимствован на другу гексу. Кстати, этот аппарат делался на продажу из излишков запчастей моих и соседа. Если вдруг будет интересно Вам или кому то, то продаем по стоимости комплектующих: 20 тыс без GPS и 30 тыс с GPS. Это всё в комплекте с пультом (дальность без усилителя 1 - 1,2 км), отдельным файлсейфом для автовозврата или автопосадки и аккумулятором 3S 5800 mAh Моторы 2216 800 kv , пропеллеры 11Х4.5 ( летает 15 мин) 12Х4.5 ( летает 17 минут, но грузоподъемность снизится), поставим любые. Можно воткнуть другие аккумуляторы и увеличить время. Никак не продадим потому что по почте не отправить, а приезжать может оказаться далеко.

Без одного мотора есть проблемы с разворотом вокруг своеё оси (YAW) , его лучше не трогать. Коптер любой конструкции можно привести “домой” и без этих разворотов

А где можно посмотреть что продают и покупают моделисты, в смысле не магазин, а именно бапрахолоку?

Первое что мне представилось - это штраф за ёлки по моему от 5 до 30 тыс штука и если бы не чудо когда коптер ( или сам Бог) решил пожалеть хозяина, то и рабочим ещё пришлось бы заплатить. Но сам рассказ можно сохранить для будущих мемуаров. Не только познавательно, но и очень интересно.

Класс!
почему то не нашёл обсуждения круглой рамы на форуме, может плохо искал, а может вы первопроходец?

Тоже не нашел. А жаль тем более, что на такую раму можно поставить любое количество моторов при желании. Боковые дуги обруча легко складываются и снимаются ( ни одной гайки), только разъёмы проводов. Возил гексу в машине на проверку дальности оборудования конечно же со снятыми дугами. Можно менять дуги с шестью моторами, на другие дуги с другим кол-вом моторов и обратно при необходимости и не трогая всего остального включая подвес. По лонжеронам много места для навесного оборудования , не только для подвеса. Вся кабина двигается по лонжеронам для смещения центра тяжести путем перетыкания фиксирующих трубок без ключей и отвертки. Конечно на вкус и цвет…, но для меня после лучевого квадрика такого го же размера я рай увидел, хоть он тоже был складной. Бывают квадрики крепкие конечно, но у меня разбалтывались крепления, а после краша чтобы разобрать ( раскрутить все винтики) надо было понервничать, особенно если сбивались грани или резьба, или отверстие пробредало. Про маленькие не говорю, там конечно всё проще.

вес и прочность-жесткость по сравнению с Х у круглой рамы как?

Вес меньше, потому что общая длинна материала меньше чем у лучевой гексы как аклюминевая труба, так и проводка. Кстати проводка тоже алюминевый одножильный провод 4 квадрата общий для всех моторов. От него отводы уже мягким медным проводом, соединение или припой по алминию или обжим трубочкой. Расположенная снаружи и снизу проводка легко снимается и переставляется на другу такую же раму в случае краша. Ещё немаловажное преимущество в том, что очень легко и быстро изготавливается, собственно ради этого мой сосед и попросил что то придумать, потому что ему надоело менять лучи. Да и стоимость алюминевого обруча ( 76 см) всего около 300р

У меня нагревательный элемент две лампочки по 500Вт

А с бустерами как же быть? Всё что ли, кранты?

Шаблоном был ровный стол. Сначала был согнут обруч. Квадратная (профильная) трубка, что по центру из алюминия, просверлена и обруч просунут сквозь отверстия по концам этой трубки и закреплен там заклёпкой. Сам обруч соединен трубкой меньшего размера, которая вставлена по концам обруча. В “кабине” квадратный профиль просверлен в двух местах и в эти отверстия вставлены две коротенькие алюминевые трубочки параллелно обручу. На них висит аккумулятор, хотя кабина прочная и я иногда просто ложу его на “пол” . Остальные дырки для облегчения веса. Сверху квадратного профиля приклёпана небольшая плата, на которой лежат Наза, приёмник, и прочее. Мотормаунты - это отрезки “П”-образного алюминевого профиля. На обруче симметрично разметил области для крепления ВМГ. Они туго одеваются на обруч ( если не туго, подкладывается бумага). Потом я положил обруч с надетыми “П”-образными профилями вверх ногами на ровный стол и по очереди просверлил отверстия для их крепления. Чтобы не прослабить, просверлил сначала сверлоом 2,7мм, а потом нарезал в них резьбу 3мм. Потом к ним заранее были прикручены моторы только по 2 винта. Если честно, то одна ВМГ почему то начала болтаться, снял всё, намазал клеем и собрал обратно, теперь как монолит. После опробования немного погнул обруч чтобы придать положительное “V”, что заметно на видео. Стал поустойчивее при спусках.
ПРОВОДКА: из одножильного алюминевого кабеля 4,5 квадрата проложена по верх квадратного профиля из кабины двумя концами взад коптера , там расходится влево и право по обручу по кругу. В местах ВМГ к нему просоединен медный мягкий многожильный провод, обжат заранее одетой медной трубкой от тормозной системы автомобиля длинной 5мм. Также всё идет и к аккумулятору. Минус по раме. Управляющие провода на регули проложены вместе с этим силовым проводом и вместе обмотаны сначала экранирующей фольгой, а потом изолентой. Фольга соединена с массой. Вот и всё. Замечу что рама легко изготавливается новая( в случае аварии), Проводка как правило всегда цела, снимается и переставляется.

Воздействие видеоперелатчика проверял так: опустил пульт в смотровую яму в гараже ( подвал, накрыть железным ведром), унес коптер на расстояние, где лампочка на приемнике стала сигнализировать связь на грани потери сигнала, у меня промаргивание красным. Включил передатчик видео - лампочка красная, выключил - зеленая, значит влияет. И вот здесь стал пробовать ферритовые кольца, фильтры и прочее. Нашёл вариант минимального влияния видеопередатчика на RC-приемник. У меня получилось с помощью антенного фильтра, который я поставил на этот передатчик. Потом таким же образом проверил влияет ли этот фильтр на дальность видеосигнала, и разницы не заметил с расстояния 705 метров. Так всё и оставил.
Но на этом моём видео наводки сбивали именно компас. Вообще при калибровке компас запоминает данные и компенсирует побочные магнитные поля. Поэтому и рекомендуется калибровку делать вдали от железяк и радиоизлучений, потому что как только коптер отлетит от них, то и показания могут измениться. Но наводки от силовых проводов переменны при различных нагрузках. Например калибруем компас с незапущенными моторами, где наводок почти нет. Компас запомнил “север-юг” , а когда даем газ, то наводки усиливаются и сбивают эти данные. Тут мне экранировка не помогла. Хотя наводки на мой компас, который я применял для эксперимента около проводов силового аккумулятора пропали, когда я надел железную трубу на провода, но это уж совсем охально. А алюминевый экран почему то не действовал. Видимо потому что алюминий не мешает прохождению через него магнитам и может задерживать только ВЧ помехи

Тоже полезно: rcopen.com/forum/f90/topic178310

Тут пишется об соотношении весов батареи и модели ( коптера) , но что такое вес коптера? Если без рамы, то да. А если с рамой, то она при тех же возможностях ВМГ может весить по разному. Тогда надо её тоже в соотношение приводить

Но если самодельный диполь направленный, то как на модель ставить, если модель летает то одним боком к тебе. то другим?

Спасибо большое, тепер разобрался. И калькулятор есть, чего это я сразу не додул туда глянуть.

Про квадратный корень так и не понял. Потому что очень давно в школе учился , да ещё в сельской. Можно на конкретном примере : вес 3600гр, гекса, естественно хочется летать так же долго и счастливо, правильно ли у меня получилось -15,3 ?

Я так и не понял, насколько заметна разница от штатной антенны ?

Очень ёмкая и полезная информация для начинающих и не только

Меня отговорили сначала что оно ( л.крыло) тяжело управляется, но смотрю вот и совсем не тяжелее чем мой коптер, например. Спасибо большое за помощь. Но я тут понаблюдаю за развитием ваших FPV, я собственно поэтому и завернул к вам. Скоро буду ставить свою и может тоже окажусь чем то полезен.

спасибо, да . наверно надо будет пока остановиться где то на этой ссылке. хотя там про ОСД

Спасибо, я просто подумал не то потому что показалось маловато по скорости. Хотя 45км/ч это наверно оптимально для таких аппаратов. Но очень хочется крейсерскую около 75 хотя бы. Даже и незнаю что собрать чтбы и времени хватало на облет и скорости побольше.

А какая средняя крейсерская скорость получилась у этого аппарата?
Мне нужно собрать для патрулирования местности, это где то по 20км по периметру получается. Два раза в день придется летать и поэтому ДВС не хочется, не оправдывает зарплату по топливу, а вот электричка подошёл бы. Собрал уже 3 коптера,но на них эта идея пока не получается.

diarfly.ru/catalog/1376/ вот у этих акков цена конечно совсем не детская, чем можно это оправдывать кроме небольшой экономии по весу? Может колличеством зарядов-разрядов или соответсвием написанного на нём с действительностью? Кто-нибудь пробовал именно такие?

Здравствуйте. Я использую литиевые аккумуляторы всего полгода. У меня хорошее зарядное устройство. Читал на форумах, что во время заряда надо следить за сопротивлением батареи, чтобы знать её возможности. В этом меню на зарядке у меня с недавних пор стало показывать иногда сопротивление например 110 Ом и эта цифра бывает разной, а иногда вообще не бывает ( почему разные данные?). Что это означает?

Друзья, я с мая 13-го года в авиамоделизме. У меня два аккумулятора по 5 банок и 6А . Только вот к зиме столкнулся с такой вещью: иногда при зарядке показывает сопротивление =110мОм. А иногда и не показывает. Цифры бывают разными. И это на обоих акках такая песня. А по полетному времени вроде бы и не изменилось ничего. Слышал что за этим сопротивлением надо следить, а где почитать не нашел. Расскажите пожалуйста или ткните ссылкой где можно почитать. Надеюсь на понимание, только эту тему нашел где можно спросить.