Activity

Что и как распределено? При повороте передние колеса проходят большую дистанцию чем задние:

Все распределено. Прежде чем ссылаться на картинку, необходимо хотя бы базово теорию качения колеса в поворотах просмотреть. То, что нарисовано для Нивы, верно для качения колеса БЕЗ СКОЛЬЖЕНИЯ. Но даже штатная жестянка на Тамии имеет достаточно мощности, чтобы колеса катились в поворотах со скольжением. Поэтому и расхождение/схождение на модели отличны от нуля и для переднего и для заднего моста. Попробуйте-ка нарисовать похожую картинку для реальной настройки модели (схождение на задних колесах и расхождение на передних). Не сойдутся все четыре оси в одной точке никогда!!! Хочу огорчить Вас еще одной информацией: на спортивных моделях того же размере и схемы привода, что у ТТ, нет не только межосевого дифференциала, но и переднего!!! Причина именно в отличном от Нивы режиме качения колес.
Углубитесь в теорию. Там еще много чего интересного. Да и Ваши посты станут отражать реальность и, главное, будут полезны для читателей.

Приветствую! Недавно увеличил на своей ТТ-хе клиренс. При этом (как выяснилось далее) у рулевых тяг чуть-чуть не хватило длины, из-за чего колёса стали немножко косить в разные стороны (наверное, по фото это не очень видно). Это хоть и не сильно, но сказалось на поведении модели (её периодически чуть-чуть уводит то влево, то вправо, после чего возвращает на ту же траекторию). Это такой недосмотр производителя или я где-то накосячил?

Это Вы накосячили. При поднятии моста нужно и длину рулевых тяг менять. Такой регулировки не заложено. В Вашем случае поднять на столько же любым способом обе продольные качалки рулевой трапеции. Или тяги на рулевом кулаке не сверху, а снизу закрепите, если изменение высоты будет тем же, что увеличение клиренса. Т.е. ими отрегулировать горизонтальную проекцию рулевых тяг (вернуть схождение колес в исходное положение)

Куда вешать сцепление на этот мотор непонятно. Скорее всего не на маховик, а с обратной стороны. Фиксации для фильтра на карбюраторе не видно… Ощущение, что это просто действующий макет двигателя, изначально не предназначенный для перемещения чего либо…
Поэтому и сложности с осуществлением соединения мотора с трансмиссией

Буду значит методом тыка осваивать тему.

Мотор есть, коробка (с тормозом) есть. Соединять их без сцепления?

Вопрос “неправильный”. АКБ собирают из банок. На упаковке иногда бывает дата СБОРКИ. А дата выпуска банок указана на каждой банке. Если уж очень любопытно, когда выпустили, то надо вскрыть оболочку сборки и посмотреть дату на банках. Дата выпуска банок-вот начало отсчета потери емкости, токоотдачи и прочих прелестей. Из личного опыта: брал выпущенные почти год назад , показали свои параметры в течении сезона. Более длинный период от выпуска до начала эксплуатации не брал. Ничего не могу сказать. Зависит еще и от парметров АКБ. Особенно , от токоотдачи. Если пользуетесь АКБ 10-20С, то потеря токоотдачи и емкости не так заметна, как у 100С.

чтобы распределять нагрузку между осями.

У Вас колеса равного диаметра и ширины. Центровка примерно 50/50. Зачем распределять то, что уже распределено?При пробуксовке одного колеса тянуть перестанет не только этот мост , но и другой тоже. Нет смысла в межосевом дифференциале. Вы в межколесные смазку закладываете, чтобы уменьшить этот эффект.

А это случайно не размер зоны нейтрали?

Neutral Range-настройка зоны нейтрали.

Лучше всего пластилин а сверху скотч.

С пластилином хорошая идея. Если еще взять его от Play do. Он на воздухе твердеет. Но не быстро. Успеешь выбрать нужную позицию.

Для разных целей (скорость,…) насколько я понимаю. Результат на выходе.
Разные пины и шестерни не просто продают. То есть под кв мотора подбирать итд

Ключевое слово “правильно”. Вам подо что надо “правильно” подобрать? Под мотор, под трассу? На модели уже стоит пара шестерен. Чем она не подходит? Мотор греется, время на круге не устраивает? В прыжке на газ не так реагирует? Старт не устраивает? Или на другое напряжение перейти хотите? Для этих настроек и продают разные шестерни. На мотор до 24 зубов. Ведомую видел 50 и 54 зуба для Вашей модели. Настойка передаточного это выбор баланса. Добавив скорости, проиграете в старте, в прыжке реакция на газ уменьшится и т.п. И наоборот. Так все это под Вашу конкректную руку делать надо. Это правильная настройка. Если не знаете, чего не хватает, лучше не трогать ничего, пока не поймете, чего Вам не хватает от модели. Кроме случаев, когда она " не едет" совсем.

Думаю точно акб…чем дальше…тем все хуже становится…Уже около 2 лет в использовании…

Литий не живет долго.Один-два сезона. И теряет токоотдачу, даже если им не пользуетесь.

Зря сразу не поверили…

Хочу понять как правильно подобрать пиньён и шестерню(спур) .
Сейчас стоит 17/54

Что значит “правильно подобрать”?

Хочу взять надёжную модель именно для туринга, но что бы она не была очень дорогой в обслуживании и не надо было заказывать запчасти из-за бугра.

Ищи на барахолках. Из наиболее популярных в стране брендов.Например, X ray Т4 2018г. можно купить б/у пару соревнований за 14-15 т.р. Немаловажно у кого брать. Дилетанты ушатывают модели намного быстрее.

Вроде норм акб были

“Были” самое главное слово. Литий не живет долго.Один-два сезона. И теряет токоотдачу, даже если им не пользуетесь. Особенно при нарушении условий хранения. Если банки вздулись, то это верный признак того, что АКБ скоро сдохнут…
Поставьте свежий АКБ и сравните. Это проще, чем всю трансмиссию перебирать.

это регулятор скорости на нейтральной скорости? зачем это?

Это неверный перевод. Регулируются обороты двигателя , которые будут сразу после нейтрали. По сути это регулировка плавности старта.

мне вообще нужно скорость ограничить
если в очевидных местах такого регулятора нет, то никак?

В Вашем случает только пиньон меньше ставить. Либо передатчик с регулировкой расходов на газ. У Вас только на руль есть расходы.
Есть еще “колхозный” простой вариант.: приклеить на двухстороннем скотче упор на корпус для курка из резины или пластмассы. На скотче, чтобы потом можно снять его.

rc-go.ru/cat/himiya/
www.amainhobbies.com/…/c7310
www.rcmart.com/grease-glue-c-1555.html
Обращайте внимание на разное обозначение вязкости у разных производителей

Почитайте тему ниже. Возможно по этой дороге быстрее найдете ответ по увеличению дальности сигнала.
rcopen.com/forum/f71/topic520930/41

Фирма не так важна в данном случае. Важна конструкция. Не нашел, где покупал наконечники. Они аналогичной конструкции, как у линков. Винтом зажимается шар. Тогда люфта нет совсем.
www.dubro.com/…/e-z-adjust-ball-links

В Питере есть клуб. Адреса из открытых источников:

организаторы клуба RCAuto.SPB.RU:

Петринский Роман - support@rcauto.spb.ru
Комаров Анатолий - kan@rcauto.spb.ru

Левая передняя и правая задняя (особенно правая задняя) шина изнашивается в 2 раза быстрее чем правая передняя и левая задняя. В чём может быть причина?

Надо настроить подвеску. По углам схождения и развала (оба моста) и пружины подкрутить, чтобы отрывались одновременно левые и правые колеса на каждом мосту.

leonardohobby.ru/ishop/good_6541771982/
Вот очень похожий . На основе полиуретанового каучука.

Пора приехала , жду теперь диски широкие.
Кстати, на что профи клеят пору к дискам?

Лучше на клей. Например такой(на основе циакрина):
www.amainhobbies.com/…/p246075
Не знаю немецкого. Не пойму, какой клей применяет (но это другая основа):

Или сколько зубов колоколе, спуре?

колокол: 15 и 21 зуб. Спуры 46 и 43 зуба

Как снизить предрасположенность шаськи к вставанию на дыбы?

Есть основные параметры при конструировании моделей. Один из них -соотношение колесной базы (расстояние между осями мостов) и диаметра колес. Вы его привели к критическому значению(колеса увеличили). Отсюда и имеющийся результат. Дабы не догружать (двигать центровку вперед) надо либо базу удлинять, либо колеса уменьшать. Есть третий вариант-уменьшение мощности двигателя. Вот и все.
P.S.: Есть предположение, что мотор заменен на более мощный и более тяжелый.

В ЦАСМКе , Коля Никишев,

Сто лет его не видел.

Тема про класс GT, меряться с другими классами шоссеек здесь неуместно.

А критиковать класс GT можно? И сравнение с параметрами моделей из другого класса того же масштаба -это только аргумент для критики.
Василий, Вы же катаетесь в разных классах. И сами можете оценить разницу между GT и F-2 (как классами). Сравнение не в пользу GT. Вот мне и непонятно, зачем брать GT, если есть в том же масштабе более быстрый и, главное, более устойчивый на дорожке класс. Плюсом богатейший ассортимент моторов, резины, шасси на любой кошелек.

Всё что как-то производится в Китае, можно купить на их рынке, несмотря на все лицензионные соглашения.

Про “яблоко” не буду приводить пример, а про Спид пэшен подойдет? Компания американская. завод в Китае. Раньше продавали их клоны под маркой Хобби винга. Сейчас ХВ уже не клоны а свои наработки.Предполагаю, что листы варят именно в Китае, но по некитайским рецептам. и заводиком должна владеть компания, владеющая рецептом. А в химии есть такая подлость: по готовому материалу не всегда можно техпроцесс повторить. А готовые колеса из хорошей поры сделать выгоднее на месте. Согласен, что никто не потащит заготовки в Штаты.

Ну опять вы путаете разные классы! GTха никогда не поедет как Ф-2, незачем даже пытаться, это разные классы.

Нет не путаю. Я ровно о том же и пишу, что сам класс GT не поедет как Ф-2 и микропора его принципиально не спасет. Небольшие улучшения в управляемости будут. И не больше. Т.е. с Ф-2 не сравнить ни по скорости, ни по управляемости. Мне сам класс не нравится.

Фактически там 3 производителя - Япония, Италия и Штаты (тут вопрос, так или иначе это какая-то “дюймовая” страна). Различные бренды - просто заказывают на этих фабриках нужное им количество и нужный вариант конструкции. Достаточно отследить рынок за несколько лет.

Немного не так. Заводы давно стоят в Китае. Просто это дешевле при таком вредном производстве. А американским, японским или итальянским является сам состав (рецепт компауда) из которого изготавливают листы резины. А бренды уже из этих листов с выбранным компаундом делают бублики или готовые колеса.
Еще в 80-х сборная получала резину , изготовленную в Голландии, но с американским компаудом.
Если внимательно посмотреть данные по поре, то увидите, что не шоры/твердость, а состав определяет держак и применение резины. А твердость важна только в линейке с одним составом.Поэтому при одних шорах. Например, 40SH, у разных составов/линейке разный держак…

GTха на микропоре по выложенной мной ссылке едет замечательно! Там жёсткость как раз и нужна 40-42 из-за большого веса модели. Износ поры существенно медленнее получался, чем правильной резины для GT (на том же сайте вроде номер TC0807??), а держит лучше.

Согласен наполовину. Микропора держит лучше, в этом согласен. Машина даже поворачивать немного начинает. Но даже на ней не едет машина замечательно. К сожалению , .

Заколхозить самому очень геморно и достать правильные бублики сейчас нереально.

Заколхозить не очень геморно, если токарный есть. А с бубликами, точнее составом резины-полная лоторея… Не согласиться нельзя. В древности (досахарные времена), когда еще спид моделс была, появилась какая-то итальянская резина. Можно было сравнить на одной модели и дорожке. Итальянская держала ужасно. Но стоила в два раза меньше. Но потом Спид моделс изчезла… Началось поливание битумом и т.п. Какую резину мешает сейчас китай, который ее и поставляет основной массе производителей, так это ужас.

Там ширины 40-42 вполне достаточно.

Если резать винтом, то готовое колесо уже будет, чем исходное. Т.е из 46 мм можно и 35 на выходе получить. И про достаточность 40-42 мм спорно. Сравните с шириной колес на Ф-2. Масштаб тот же, вес меньше, а колеса почти в 2 раза шире (задние)

Я понимаю о чем Вы говорите, просто хочу услышать как это будет в вашем варианте.

Как и в древности: на оправке под диаметр бублика режется он винтом от 8мм шириной. На другой оправке (лучше фторопластовой) с диаметром под новый диск винт склеивается. Потом режется по ширине и по наружному диаметрус запасом. Клеится на диск и протачивается под нужные размеры.
В идеале нужно и прессформу сделать под диски.

к чему всё это ? хотите опровергнуть то, что для дрифтоввых полноприводных моделек специально изменяют отношение между передней и задней осью ?

Хочу получить подтверждение, что это делают не только для асфальта, а и для пола

на картинке же нарисованы 3 разные шестерни, которые отличаются количеством зубов.

Это комплект к одному мосту. Не обязательно заднему. Если купить 2 комплекта и на передок и на задок, о чем это будет говорить в плане применения шестерен??? Ни о чем. Атомик тоже продает отдельно опционные шестерни 26 зубов (против 28 для стока). Но они ставятся на оба моста одновременно. Вот и хотел уточнить, почему Вы решили, что ставят разные шестерни спереди и сзади? В версии с продольным мотором небольшой диапазон межосевого между мотором и карданом, поэтому для изменения общего передаточного числа используют и шестерни в мостах при установке другого мотора. У меня такая информация была. При продольном расположении мотора (ременная передача) шкивы с одним количеством зубов выпускают. а нужное передаточное отношение только парой спур/пиньон можно получить. Потому, что есть куда мотор двигать.
Вот комплект шкивов из 3-х штук, но ставят всего 2. С иным количеством зубьев не нашел:
www.rcatomic.com/atomic/index.php?main_page=produc…
А вот спуры гораздо сильней отличаются по зубам. в комплекте 3 штуки:
www.rcatomic.com/atomic/index.php?main_page=produc…

на фото задняя ось и набор шестерен для полноприводной мини-з (24 масштаб), который ускоряет заднюю ось относительно передней на 10-25%.

Можете уточнить, откуда информация, что этот спур- задняя ось и что набор шестерен предназначен для изменения передаточного отношения между мостами? По моей, возможно устаревшей, информации мосты спереди и сзади одинаковые/взаимозаменяемые. Можно ставить спур, шарики или обгонку на любой мост. Мини зетки, что видел, включая ременные имеют одинаковые передачи на мосты. Колеса разные ставят на перед и на назад . Это видел

Я так понимаю, что вы не в курсе системы Кс в рц дрифте. Специально делают трансмиссию, где задние колёса примерно в полтора раза быстрее передних крутятся, тогда полноприводная модель может ехать боком, так как зад стремится обогнать перед. При обычном, правильном полном приводе машинка сразу выравнивается, прописывать длинные повороты боком не получается. Такая вот уловка от моделистов))

Это Вы пишите правильно, но про асфальт. По квартире на маленьком масштабе такого эффекта не добиться.

Боюсь, это не то - у клееных указан размер 46х70, скорее для багги-10 или всяких “супер-тен” раллиек на их базе, типа HPI или аналогичной.

Это передок от Ф-2. Если его винтом нарезать, то на любой диаметр можно посадить. Естественно, при увеличении диаметра должно ширины хватить. Суть в том, чтобы покупать только резину. Без дисков. Одевая ее на нужные диски (более широкие).
Колеса по ссылке узкие для данной модели.
Проблема данной модели в большом весе. При узких колесах она не хочет ехать. Колеса от Ф-2 не становятся из=за диаметра дисков прежде всего. и наружный диаметр маловат. Вот и ищется вариант сделать более широкие колеса. Т.е. поколхозить надо.

Работать будет, но не будет красиво.

Не будет передний привод работать при такой разнице в передатке. Только задний мост будет ведущим.

чего это не будет. так называемый комплект кс. у многих производителей продаётся комлпектами шестерен для дифференциала или колёс под ремень.

с пропорциями передачи 60зад/40перед.

Из-за этого не будет работать.

недалеко от Волгограда rallyanna.clan.su

600 верст и даже область другая… Все же далеко. Хотелось именно правила уточнить. Особенно: бегают ли за моделью у нас? Вижу, что тема Ралли живая, а о соревнованиях не слова. И в Анне что-то тишина. Что нужно знаю. Вы забыли указать среди потребного:постоянная трасса, природная предрасположенность к пилотированию и реакция, которая с годами почему-то тает как снег в жару…

Я убежденный шоссейник. На асфальте хоть как то чувствовал модель и ее пожелания. По грунту этого не было и не появится уже.

Теперь решил сделать полный привод с пропорциями передачи 60зад/40перед.

Не будет работать.

Уважаемые поклонники класса. Подскажите, по каким правилам Вы соревнуетесь? Есть ли видео стартов? Посмотрел на чешский вариант. Стало грустно.

Производитель зависит и от вкуса. Мне нравятся такие ( не все машинки , конечно). Качество у всех приведенных ниже приличное:
www.teamcrc.com/crc/modules.php?name=Shopping_Cart…
corally.com/Car-Kits/
www.racing-cars.com/pcp/Car_Showroom.html
www.freemart.de/rcdevilshop/index.php?cat=c53_RC-D…
www.teamxray.com

Есть еще и Серпент и Роше и Инфинити и много других достойных производителей. Но многие занимаются только отдельными классами. Поэтому и выбирать надо сначала класс модели, а потом производителей этого класса.

Я так понимаю вот такой вариант

Похоже да. это передние. Ширины хватит?

У нас в россии вообщк ассортимента нитро двс нет почти. Если есть только hpi по бешенному ценнику. А киошо маленьких классов как и go 15 моторов не найти как и их поршневых пар.

Это моторы для игрушек. Киошевские моторы 15, 18 не лучшие далеко, как и go engine.
Поищите и найдет прямо в Москве мелкие моторы. Вот ос макс:
hobbycenter.ru/…/dvigatel-o-s-engines-18cv-rx-abc-…
Вот опять Москва:
crazy-rc.ru/gxr18-engine-1/

Подши менять без потери человеческого достоинства.

Есть обратная сторона медали: мотор крепится к шасси за переднюю крышку. Если она съемная, то он висит на болтах крепления этой крышки. Что не очень хорошо. Они перпендикулярны оси и мотор, по сути, висит на трении между корпусом и крышкой. Есть угроза перекоса при при ударах модели о планету… А менять подшипники в цельном корпусе не сложно. Это не ДВС и греть не нужно. Плата за удобство не высока ли?
Вот посмотрите вариант мотора с 2-мя крышками. Они стянуты болтами параллельными оси. Это “правильный” вариант исполнения 2-х крышек:
www.hobbywing.com/goods.php?id=630&filter_attr=542…

Мужики объясните дураку в чем разница шага пиньона 32P и 32DP ?

СР-это окружной питч (например, обозначается СР 1/8"), а DP-диаметральный питч (например, обозначается DP 32). Часто (из-за разных единиц измерения) при указании диаметрального питча буква “D” не всегда указывается. Отсюда 32Р и 32 DP означают один и тот же питч- 32 зуба на дюйм, что примерно соответствует метрическому модулю М= 0,794.

Все эти супер пупер материалы и силиконовые и бог знает какие еще хороши там где вал не смещается и можно обеспечить точность. и только фетр затыкает незатыкуемое уже на протяжении веков

По аналогии с воздушным фильтром можно исполнить. Из старого вырезать нужного размера пыльник и пропитать маслом для фильтров или ATF. Материал достаточно мягкий и не пропускает пыль. И почти нет остаточной деформации, как у войлока. После такой фильтрации даже мотору нравиться воздух. А здесь давления не будет. Используем такую технологию для защиты шаровых соединений на рулевой.