Activity

Дергается машинка перед стартом
HSP 1:10 Baggy X-STR PRO
Мотор 3300KV
Батарея 7,4 lipo 5400mA, 30С

Когда катаюсь по траве машинка стартует с большой проблемой - несколько секунд дергается и потом только едет.
Такое также наблюдается при низкой скорости - чуть-чуть нажимаю на курок и начинает дергаться.
Если машинку держать на весу - колеса крутятся без проблем.

Что может быть?

Может ещё дёргаться из-за неправильно подобранного тайминга.

Ребята,всем добрый вечер !

Столкнулся со следующей проблемой(. Полетела одна из осей заднего дифференциала .
Вопрос- где можно найти ,ткните носом ?
С каких аналогов подойдет вообще запчасть ?
Много сайтов облазил и не нашел подходящего, модель этой фирмы первая , фирма Thunder Tiger .

Прошу вашей помощи ,где можно найти такую деталь ,ну или же диф в сборе …
Спасибо заранее !

Если я правильно понял, то вам нежно это - planetahobby.ru/…/komplekt-shesterney-differentsia…

Подиум и всю трассу сделал этот человек: rcopen.com/member15229

Вот такой трасса была изначально: rcopen.com/forum/f27/topic46765 если кто не видел…

Я сделал дополнительный шкив примерно на трети расстояния до переднего диффа чтобы сместить ремень от пиньона. Заодно он как натяжитель работает, а то штатный натяжитель хлипенький больно.
В туннель ремня вставляется ось(винт), а на неё надеваются подходящие подшипники на всю ширину туннеля, чтобы ремень не соскочил. Но работа тонкая, с местом расположения оси надо не промахнуться.

Пойдет конечно как временная мера. Когда у себя менял передний ремень столкнулся с тем, что ремни немного разные, новый даже с полностью ослабленным натяжителем был перетянут… а на другой Т2 ремень(тоже новый) перестал проскакивать на зубьях только после полного натяга…

Ремень лежит на пеньёне. и на ките и на карбоне. При работе идет свист страшный!в дифе пыль наверно от ремня.
Кто сталкивался?
в ветке выше ничего подробно не пишут.

моторчик по другому не могу прикрутить так как он реди .Садится в посадочные! и ни как его по другому не прикрутить.

Для мотора у которого есть выступ на передней стороне, я протачивал штатную мотораму так, чтобы мотор крепился в другие дырки, сфоткаю выложу.
Ещё можно сделать поставки между моторамой и мотором(на высоту выступа на моторе) и взять винты по длинее, но тогда пиньён будет на кончике вала , что не есть хорошо.

Подскажите, не нашлось ли решение для диффов? Я имею ввиду металлические чашки для шариковых диффов

А что с ними не так?

В ротах будем тренироваться? Связь какая будет?

Проблема заключается в том, что не получается выбрать следующую модель. На дисплее пишет “Display mode only” т.е активной остаётся только первая модель. Тоже самое пишет, когда пытаюсь сменить формат передачи сигнала FHSS2, FHSS3 и т.д.

А что там за трасса на проспекте Ленина?

Чуть выше в 767 посте было описание и как найти.

где сейчас можно покататься на выходных?хотелось бы на других посмотреть ,себя показать)) off road)

Как будет потеплее опять будем катать на проспекте Ленина на трассе.

Подскажите, в шариковые диффы смазка нужна при сборке?

Да, такую на большие шарики(основные) - amainhobbies.com/…/Team-Associated-Stealth-Differe… , и такую на маленькие(которые на винте) - amainhobbies.com/…/Team-Associated-Black-Grease-4c…

hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
Такой моторчик к нам влезет?

Судя по моей шаське моторы больше 22мм не влезут.

При движении начала щелкать задняя полуось. Щелкает в месте соприкосновения с чашкой дифференциала. При выполнении “полицейского разворота” через эту сторону полуось выскочила. Собрал все назад. Пока все стоковое. Винтовые соединения подтянул. Но люфты есть, вроде одинаковые с обоих сторон, но щелкает только одна сторона. Пока жду регулируемые рычаги? Но это только избавит от люфтов. Как можно исправить и нужна ли замена рычагов?

Если кость вылетает из стакана дифференциала, можно в чашку ступицы подложить маленький отрезок силиконовой трубки (примерно 1мм толщиной) и тогда кость встанет глубже в чашку дифференциала.

Приобрел серву hs 65mg, а она невлезла, пришлось ножечком подрезать хомут.

А это крепление сервы и в RC18T не налазило на хайтек hs 65mg. Она там крепилась на отдельных стойках которые шли с сервосейвером под хайтек. В новой шаське использовал их же, хотя можно из стандатного крепления под серву их сделать.

Не машинго а большое паливо.
Начал собирать.
Приобрел серву hs 65mg, а она невлезла, пришлось ножечком подрезать хомут.

Двигатель. Как его вообще туда ставить? Как никрути, шестеренка ведущая все время задевает за ремень.

смотри 40 пост на первой странице.

Вот именно что не всех 😦
Там только стандартные пиньоны перечислены и один спур. И есть рекомендация по передаточному числу для разных движков.
А меня интересует именно возможность установить самый маленький пиньон и самый большой спур.

Самый большой спур 66, а пиньён 10.

что-то я собрал нетак 😦 придется перебирать
на маленькой скорости машинка дергается а на большой дым идет 😁
надо перебирать
да и двигло че-то как-то неправильно встало, чшорт

да и подвеску как-то кривовато собрал, все колеса в разные стороны

Дым-то откуда? о_0 Если из центральной части снимай всю верхнюю деку и крышки дифференциалов и прокручивая руками трансмиссию смотри что обо что трёт…

Ну то что колёса в разные стороны это тяги регулируемые нужно одинаковой длинны делать, а потом настраивать сход-развал по месту.

То есть он подойдет под выше предложенный мотор? (Извините, я 0 в этом)

А что там в отзывах пишут, я так и не понял о чем они, что то типа куллер надо как то модернизировать?

На 18ке я кулер с этого регуля снял за ненадобностью, он и так не греется)

Он же сенсорный, а мне под Б\К.

он для безсенсорных бк.

Приветствую!
Для данного мотора, какое соотношение будет оптимальным пиньен\спур?
18 Амперный регулятор выдержит ли, не сгорит раньше времяни? Запас как то маловат, если учесть что мотор 15 ампер в пике.

Шасси RC18T - 55 спур, 14 пиньён; Шасси RC18T2 - 60 спур, 12 пиньён. (т.е. стоковая передатка)

18 Амперный регулятор будет слабоват…
У метя такой www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… но он для 18ки ну с очень большим запасом.

На моей регулятор и приёмник крепятся с помощью самоклеящейся липучки, держится достаточно крепко (проверено на прошлой шаське RC18T) и снять можно в любое время. Купить можно в швейном магазине. Можно на двухсторонний скотч, надёжнее конечно, только отдирается потом геморно… хотя у меня на липучках никогда электроника не отваливалась.

У меня вопрос, в китовой версии болты какие? Под шестигранник или филипс(крестообразная отвертка К.О.)?

В китовом наборе крепёж под крестовую отвёртку, только на планке аккумулятора под шестигранник 2мм.

Кстати сделал себе подобие РПМ бампера из бампера от RC18SC и самодельной пластиковой пластины:

Передние ремни истераются из-за ошибки сборки. Я когда свою T2 собрал со стандартной передаткой, то мотор жутко грелся (больше сотни градусов). Когда начал разбиратся то выяснилось, что при установке мотора пиньён преподнимает передний ремень (фото 2) и ещё сильнее его натягивает, да ещё и трётся об него. После того как я переставил мотор в другие отверстия в мотораме пиньён перестал задевать за ремень и температура пришла в норму. Теперь двигатель на мотораме установлен как на фото 1.

В этой шаське действительно передний ремень получается очень сильно натянут со штатным натяжителем. А без него болтается.

В итоге я сделал другой натяжитель - с меньшим усилием. Ремень теперь более свободный. Поездки в Удомле и Архангельском показали жизнеспособность моей идеи. 😃

Я передний натяжитель оставил стандартный в положении минимального натяжения и всё в норм.

Если побольше то подходят все колёса от RC18T. У них диаметр больше на 6-8мм и ширина на 10мм. www.xmodels.ru/catalog/92/1632/ - для грязи, www.xmodels.ru/catalog/92/1631/ - для асфальта.

Для асфальта можно от раллийки попробывать такие amainhobbies.com/…/Team-Associated-Pre-Mount-Wheel… они по наружному диаметру и ширине такие же, но на раллийных дисках.

C ремнём есть там одна особенность: если просто собрать по инструкции, то пиньён мотора поднимает длинный ремень, возникает повышенное трение и из-за этого тяжёлый ход и перегрев двигателя, ослабление натяжителя помогает слабо. Нужно снимать центральную крышку ремней и переставлять мотор на мотораме пока пиньён не будет задевать за ремень.

for Sleeper-911: А основная аллюминивая качалка на экзотеке сделана на двух подшипниках или на одном?

Огромное спасибо! Есть задумка сделать что-то подобное на стоковой шаське.
Кстати, на серве при этом используется какой нибудь сервосейвер?

Доброго времени всем. Просьба к владельцам конверсии экзотек, выложите пожалуйста подробные фото рулевой.

Тока напонятно как 4 передачи на автомобильном пульте реализовать…

А не проще от движок с подвижным валом соединить с помощью телескопического кардана. И зазоры никакие выставлять не придется.

Самый большой плюс заплатки из синтетической ткани - это то, что её можно формовать как угодно, и клеить на любые изгибы…

пример ремонта кузова багги 8ки.

ассошная зелёная и чёрная

А чем ещё можно заменить asso diff lube?

да износ шестерней. А почему разные смазки?

А шарики? Если не смазывать, то как насчёт износа?

Поделитесь, кто чем шестерни дифференциалов смазывает?

После проклейки место ремонта становится жестким и упругим. Пока ниразу не ломал в том же месте или рядом… На RC18T специально укреплял всю переднюю часть корпуса этим методом для защиты аммортизаторов. Постораюсь выложить фотки.

Доброе время суток!
Для себя нашел самый лучший способ ремонта лексановых кузовов: хорошенько зашкуриваем место ремонта, обезжириваем(спиртом). Заливаем место ремонта жидки модельным(!!!) цианакрином и плотно прижимаем кусочек синтетической ленты(использую ленточки которые раздают к дню победы), после схватывания клея ещё раз проливаем цианакрином поверх приклеенной ленты. При контакте синтетики и клея это место довольно сильно разогревается. Чтобы обеспечить хороший прижим склеиваемых поверхностей и не приклеить руки лучше надеть на руки полиэтиленовые пакеты.