Activity

Модель еМТА

Если не ошибаюсь, то была первая версия, потом была переходная версия в т.ч. e-MTA STREETFIGHTER (усилили CVD валы, валы…), потом вторая (вернули аммо в обычное положение), потом выпустили кайзер…

двигатель и регуль хочу поставить хоббивинг 150А 2250кв.

хоббивинг 150А - еще можно рассмотреть, т.к. стоковый регуль обрезан в настройках… если они конечно востребованы.
2250кв - может быть много KV для емта. Модель тяжеловата… Двигло может перегреваться. А дури в модели с 2000KV и на 4S и тем более на 6S более чем достаточно.

Масло в амортизаторы ,поменять на пореже или погуще ?

Масло нужно подбирать в соотв. с установленными пружинами, чтоб аммо корректно гасил колебания…
Почитай тут

И не совсем понял , где находятся (особенно потайные винты к CVD валах со стороны кулаков)

Загляни в мануал. В CVD валах только 2 винта. Один фиксирует пин для крепления хекса, второй фиксирует пин в чашке CVD вала.
Второй, если плохо промазан фиксатором от вибрации выкручивается и теряется вместе с пином, в т.ч. может съесть часть кулака.

Велкам в нашу глухую деревню…

Купил себе нульцевого тигра , в желтой раскраске.

Помимо цвета они разные бывают. 😉

Может дадите пару советов , что нужно - необходимо сделать по машинке , перед эксплуатацией .

Да все, как обычно.

• Перебрать (сопряжение спур\пиньен 100% нужно отрегулировать), где нужно посадить на локтайт (особенно потайные винты к CVD валах со стороны кулаков).
  В т.ч. тигровские винты очень подвержены коррозии (если напрягают “рыжики”, то желательно менять на нержавейку).
• нормально смазать,
• загерметить серву\регуль, приемник (в гермобокс).
• желательно внешний BEC.
• на первой версии была совсем дохлая серва. Соотв. меняли. На последних моделях ставят уже более мощную.
• можно “сколхозить” защиту дна (см. в ветке. вариантов делали много).
• либо заклеить дырки в дисках колес, либо сразу сверлить отверстия в резине. “Нахлебаешься” воды, будет бить колеса.
• может придется решать проблемы с аммо. На первой версии они были горизонтальными с качалками. очень плохо регулировались. В стоке были непомерно мягкими, модель постоянно билась дном.
  В т.ч. пластиковые часто плохо собирали на заводе, задиралась прокладка\мембрана, они подтекали.
  В любом случае, если их перебрать и подобрать\залить необходимое масло, хуже не будет.
• ну и конечно отрегулировать геометрию подвески, как из-за кривизны (возможно) заводской сборки, так и под свои запросы\потребности.

я ничё не помню и адово туплю…

Артем,
совершенно случайно, прибило в фейсбуке… специально для тебя 😃)))

добавка. на сегодня всё =)

Если ты собрался ставить 2 двигла и 4 акка и т.д., то посоветовал бы забыть про качалки для амортизаторов от первой емты.
Такой конструкции и для стокового веса модели не хватало., а тут и подавно не хватит.
Ставь нормальные бабочки (например от кайзера) и крепи амортизаторы непосредственно к рычагам, подбирай более жесткие пружины.
Возможно тебе придется добавить еще бигборов, чтоб с таким весом работать.

Ну, потом расскажешь, что получилось из этой затеи 😉
Ждем отчета…
А то совсем ветка затухла…

пысы про последовательную схему подключения- всё таки может на картинке набросаешь? =) ыы

Ну ты даешь, ардуина, скетчи, датчики… а как же вспомнить закон ома? 😉

т.е. лучше всего ничего не соединять и обходиться пищалками на каждом аккуме?

Это творческий процесс. 😉 тебе выбирать.
Пищалки в любом случае нужны.

не очень понятно, почему рано или поздно один регуль должен выйти в один режим, а второй остаться в другом, если они оба подключены к одному управляющему сигналу?

Ну смотри.
Управляющий сигнал тут ни при чем. В данном случае они будут пытаться контролировать входное напряжение на входе каждого регуля.

Ты реги подключил последовательно, соотв. они будут между собой делить напряжение.
Если (в идеальном случае) считать, что регули с двигателями имеют постоянное и одинаковое сопротивление во всех режимах работы, то напряжение они поделят поровну.
Для наглядности возьмем акк 2S 5000mah 30C.
Твоей схеме сборка из 4 шт. даст 8S 5000mah 30C.
Итого, на каждый регуле должно быть по 4S…это в идеале, которого, как всегда, не бывает.
Так или иначе на каком-то регуле будет напряжение больше, на другом меньше.
Опять же точность замера напряжения на регулях будет на чуть чуть да разная.
Как следствие, какой-то регуль “поймает” предел падения напряжения раньше второго. Уйдет в режим “энергосбережения” и будет давать меньшую нагрузку на акки. На них в свою очередь будет меньше проваливаться напряжение под нагрузкой из-за ее уменьшения.
Как следствие второй регуль будет еще достаточное время работать в штатном режиме.

Следствие 2 такой схемы:
Если ругуль у тебя на 6S, а акк будет на 2S (сборка 8S, в идеале по 4S на регуль), то возможно потенциальное распределение напряжения на регулях будет в пределах допустимого.
А вот если ты возьмешь акки на 3S (сборка 12S, в идеале по 6S на регуль), то если напряжение будет плавать на регулях, то можешь и пожечь какой-то менее счастливый.

Следствие 3:
Если на регулях будет разное напряжение, то и тянуть они будут по разному… Оно тебе надо?

Короче,

1. Подключай регуляторы параллельно, а не последовательно (на твоей схеме последовательно). Этим ты гарантируешь одинаковое напряжение на них независимо от того в каком режиме работают регули.
   При параллельном подключении регулей тебе нужно будет подать на них общее напряжение 6S\4S (сейчас по схеме ты подаешь 12S\8S)!!!

Если я не ошибаюсь, так же параллельно подключают контроллеры в коптерах (загляни к ним).
2. Сборку акков к регулям подключай более толстым проводом и более мощными коннекторами. (тебе все равно придется паять переходники).
Ток в цепи между акками и регулями увеличится в 2 раз. Т.е. ток для расчета акков будет 300А.
Такую токоотдачу ты получишь (я надеюсь) при параллельном подключении сборок из последовательных 2х акков.
Т.е. ты должен получить 4S 10000mah 30C.
3.Если ты не хочешь отрубания регулей по очереди, то отключай в них функцию контроля пониженного напряжения.
Ставь пищалки и ориентируйся на них (если уверен в своем слухе конечно. если не уверен, то не отключай функцию в регулях… ну потаскает один двигатель второй какое-то время пока акки не просядут до того момента, что второй регуль отключится).

ЗЫ. А что ты в итоге хочешь воплотить в жизнь, если не секрет?
Скоростной Тополь-М? 😉

Я бы попытался соединить регули параллельно.
Соотв. акки: сборка - 2шт послеловательно. эти сборки (из 2х акков каждая) - параллельно.
Но при этом нужно понимать, что ток будет в 2 раза больше в проводах от акков до регулей.
Нужно проверять, хватит ли толщины этих проводов и размеров коннекторов под такие токи.

как соединить электрически 2 пары аккумуляторов, работающих с двумя регулями? чтобы уровнять ёмкость на всех аккумах, либо как то иначе, чтобы один регуль не помирал раньше другого?

Здорова.
Вот тебя прет…
Давай сперва начнем с точных параметров акков (количество банок, емкость для каждого, максимальный ток разряда ) и регулей (сколько банок держат и максимальный ток).

Потенциально можно, как ты нарисовал, но:

1. могут быть проблемы с отсечкой по разряду, которая настраивается в регулях.
   Рано или поздно один из регулей уйдет в “энергосберегающий режим”, а второй еще будет функционировать в нормальном режиме.
2. Очень рекомендую поставить модуль контроля напряжения на каждой банке твоей сборки.
   В таком виде убить самую дохлую банку в разы проще.

ЗЫ. надеюсь сопротивление регуля не изменяется в разных его режимах работы.
Если на одном из регулей понизится сопротивление, то при последовательном подключении регулей, ты можешь получить повышенное напряжение на втором. Если запаса не будет, то он может сгореть.
Естественно, твоя схема подразумевает, что все акки одинаковые и регули тоже одинаковые.

1. см. от 16 кг-см и выше. Скорость не так важна.
   Модель - на ваш вкус и цену.
   Не забываем про необходимость боее мощного сервосейвера, например Kimbrough Servo Saver Gas Car/Truck.

2. Рычаги e G1 и G2 аналогичные. Бабочку можно заменить на G2 (с заменой амо), только зачем если можно поставить от Кайзера (см. результат в форуме).

3. Для G1 можно поставить комплект:
   RPM Pillow Ball Set Screw & Bushing Caps
   RPM Axle Carriers w/Bearings Black ASC MGT
   Нюансы в дневнике sledsk.
   Для G2 этот комплект не подойдет, там более толстые валы и другие кулаки.
   Стоит сразу подумать, что ставить или сток валы + кулаки RPM или сразу взять HD валы и кулаки от thundertiger.

Кстати, а у всех крышка защиты спура\пиньена крошится в местах креплений к алюминиевой пластине после первого же заезда?
Еще одно больное место?
Я по началу думал, перетянул, в т.ч. пластик перегрелся, когда двигло рассыпалось… купил вторую…
Ситуация аналогичная практически сразу.

Значит высверлю пока один наружный,он больше разбивает кулак.

Судя по внутр размерам подшей, которые указали - 6 мм, стоят обычные валы (не HD, у них 8мм), то, как альтернатива:

• перейти на валы и кулаки HD
• для обычных валов подойдут кулаки RPM
  Нюансы можно посмотреть в дневнике Sledsk

1мм это между подшами.

Это я понимаю.
За счет этого “уступа” в 3мм подши держатся в кулаке, он предотвращает их горизонтальное смещение.
Иначе подши в кулаке будут болтаться, с одной стороны кулак будет тереться об хекс, второй об чашку CVD вала (а может, если рассверлишь отверстия под подши больше чем чашка вала, то колесо с хексом, подшами и валом просто вылетят наружу).

При рассверливании, можно конечно добиться 1 мм. Получится ли, выдержит ли при эксплуатации?

правда между ними нужна шайба на 1мм

И как эти подши будут держаться в кулаке? На 1мм, который высверлишь и поставишь шайбу?

быстрей бы она уже ко мне назад приехала…

решил вернуться в ЕМТаводы?
а как же баха?

А родные амортизаторы, от первой модели, встанут таким же образом?

Думаю, прекрасно подойдут.
Вполне возможно, даже лучше ворзовских (в месте крепления чашки аммо не будет люфта. у ворзовских аммо отверстие на несколько десятков больше стоковых.).
По диаметру пружин они одинаковые, если не ошибаюсь.
Стоковые аммо на 2-4 мм длиннее (по центру отверстий) ворзовских за счет наконечников. Это не страшно.

Не взвешивали колёса? На много колёса от Бахи, тяжелей чем сток?

Baja 5b (китайский rovan) - 492 гр.
После замены пены на поролон + проклейка скотчем - 432 гр.

До этого я ездил на колесах, которые были примерно 300 гр.

да это я вижу) я имею ввиду ещё 4) или по ещё одному там не впихнуть никак?

Потенциально, конечно можно, но…

• нужно будет стойки кастомить для верхнего крепления аммо.
  перед может стоковая подойти, а вот на зад… там бабочка получается не по центру рычага, стойки будут не симметричными.
• сильно зажимать подвеску тоже не хочется. Перестает небольшие неровности глотать. А вто что-то сделать с небольшим холостым ходом в нижнем положении (чтоб на низах было мягко до какого-то уровня, а потом жестко для попрыгать), это на будущее 😃…
• ну и конечно лишний вес на пользу не идет…

Пока эту конфигурацию нужно до конца собрать и обкатать.
Как всегда проблемы с верхними креплениями аммо ворзовских - люфтят. Нужно втулки новые вытачивать.
Ну и 3мм винт для верхнего крепления аммо не вызывает доверия… Возможно придется на 4мм переделывать. Посмотрим.

Стоковые были примерно 145 мм в диаметре, 5б ~165мм.
Как раз +10 мм к клиренсу получилось - то, что надо, имхо.

Так уже ворзовские аммо вкрячил 😉 Влезли в притык. Правда возможность регулировки весьма ограниченная получилась.

Всем привет!
Фото отчет по установке Кайзеровских бабочек + ворзовских аммо + модификация под 24 хабы + бедлоки и резина от 5B baja (Огромное спасибо Андрею “Sledsk” за консультации).
Предварительно получается вполне неплохо.
Модель до брюха уже не проседает. Но тут больше сыграли колеса большего диаметра. Как раз вырабатывается полных ход аммо в ~30мм и остается еще 3-5 мм от булхедов до пола.
Колеса пришлось немного модифицировать, убрал родную пену, была очень жесткая. Сделал поролоновые вставки, проклеил скотчем. Колеса стали помягче и легче грамм на 60.

Прощайте сорванные шестигранники в дисках, оторванная резина, проклейка ее к дискам…Вздутие резины на скорости… Жесткое приземление на дно…
Здравствуй лишний вес, нагрузка на валы, трансмиссию, диффы… 😃
Посмотрим, как жить будет…

Приехали бабочки от Кайзера и пара аммо от него же.
Небольшой промежуточный отчетец…

Аммо от Кайзера (оказались мелкими и длинными 😦 )

• 110 мм по центру отверстий,
• сжимаются до 80 мм (по центру отверстий),
• диаметр корпуса 15 мм,
• внешний диаметр пружины ~21мм,
• внутр диаметр пружины ~18 мм.
  Корпус и чашка - металлические. Шток 3,5 мм. Шток несколько гуляет в корпусе в растянутом состоянии аммо(по сравнению с ворзовскими аммо).

Для сравнения, Ворзовские аммо (замена стоковых от eMTA):

• ~98мм по центру отверстий,
• сжимаются до 70 мм (по центру отверстий),
• диаметр корпуса 19мм,
• внешний диаметр пружины ~25 мм,
• внутр. диаметр пружины ~21мм.
• шток 4 мм.

Бабочки естественно подходят к обычным eMTA по креплению, но расстояние между стойками для крепления кузова на этих бабочках отличается от eMTAшного - придется что-то колхозить (корку портить не хочется).
С кайзеровскими бабочками, если постараться, то корка поднимется только ~ на 5мм, что не существенно.

В итоге, быстрого счастья не получилось. 😦
Ставить жидкие аммо от Кайзера - не хочется. Буду пытаться поставить Ворзовские аммо.
В такой конфигурации верхние рычаги RPM не подходят (у них в середине перемычка и стенки шире) - цепляют пружины. Попробую стоковые верхние рычаги, вроде зазор небольшой между ними и аммо есть ~1мм.
Длинну аммо компенсирую другими отверстиями в бабочках (предварительно, подходят отверстия для крепленяи стоек кузова).

логично же, рычаги ломаются всегда. и никаким каркасом их не защитить…

А никто и не обещал, что подобные каркасы должны как-то защищать рычаги.
Защита пластиковой корки - да.
Частичная защита бабочек - да.
А на рычаги она ну никак влиять не может, в т.ч. отрицательно, ИМХО конечно.

зашибись каркас , с таким тока рычаги и ломать при неправильном приземлении

Как данный каркас ухудшает ситуацию с рычагами?
Он им карму портит? 😉

а насчёт цены… так цена нормальная…

На мой взгляд, кусочек пластика не может стоить 1\6 части всей модели 😃
Я собственно, в долларах и сравнивал, даже без перевода в рубли.

В китае уже стали делать защиту корпуса для eMTA (не реклама).
Как идея, имеет место быть, но вот цена… явный перебор.

есть какие идеи- пишите.

Передняя булка д.б. под углом относительно плоскости дна.
См. кастер (угол кастера).

проблема только в том, что родная серва слабовата =))

Так вроде в G2 уже стали более мощную ставить.
В первой версии - однозначно менять нужно было.
Да и внешний BEC - настоятельно рекомендуется по многим причинам.
Без этого - очередной раз наступили на известные грабли.

Емта индивидуальна и единична, в этом то и её самая большая проблема - моё мнение!

Ну так может не в моделе дело, а в твоих несбывшихся ожиданиях по поводу ее универсальности? 😉

Сперва опиши предполагаемое “применение” данной модели исходя из ее геометрии, а не из желаний\фантазий покупателя.
Потом минусы и плюсы модели и следствия из них для конкретных трасс.

Ну если аналог по геометрии найдешь, то можно и модели сравнить. Я вот затрудняюсь проводить параллели (сравнивать ежей с удавами, согласись, неблагодарное дело).

HL13 - а есть фото модернизации бабочек?

Тут можно посмотреть (там ссылки есть)
Тут переделка бамперов

Для кайзеровских бабочек - буду думать, как приедут

Поделитесь инфой пожалуйста, где брали аморты и какие бабочки ставили?

Я себе заказал бабочки от KAISER для EMTA (давно ждал, пока появятся в продаже на разборках, от G2 бабочки не хотел- лениво было покупать 8 мелких амо и обслуживать их, когда уже есть бигборы).
Предполагается установка тех же амо, что и были (ворзовские).
На всякий случай заказал еще и пару кайзеровских амо (может на зад поставлю 4 бигбора)

Какие ещё слабые места емташки? Кроме бампера, амортов

• На первой EMTA часто бабочки ломались или отламывались уши от креплений булхедов, за которые бабочки крепятся.
  Я себе рамку сделал из алюминиевой прямоугольной трубы и обвязал верх бабочек - запасные так ни разу и не пригодились. (правда у меня еще есть рама поверх корки).
• кто-то ломал саттелиты в дифах, соотв. корпус дифа разрывало. Модель мощная и тяжелая, курком аккуратно нужно работать.

И исходя из увиденного, потроганного, покататнного, побашенного и починенного я могу делать выводы не просто на пустом месте, а делать их из сравнения.

Ну так сделай СРАВНЕНИЕ, разберем по пунктам, обсудим. Посетители ветки сами сделают выводы.
Только начни с осознания для чего сделали данную модель с ее геометрией, для каких трасс и какого использования.
Пока видно заезженный юношеский театральный максимализм. Без обид.

Он живой, живой!!! Ахахахаха! Первый я бы сказал не выезд а выполз чудовища

тож…
радиоуправляемый мобильный “пожизненный цак с гвоздями” 😃))

у меня его никогда не было

Ну значит я ошибся с определением модели по твоей фотке 5ю постами выше.
Не очень внимательно рассматривал, сорри.

Что в коробке парни?

Наверно, после приезда E-MTA G2 ты в коробку упаковал
ProLine PRO-2 2WD 1:10 Short Course Truck 😆😆😆

А если не приближать фотку и не обращать внимание на тематику форума, то похоже на ящик с грязными носками…
В прикручивании крышки ящика саморезами, в этом случае, смысл тоже имеется … 😃

мне тут Емта со дня на день приедет )))

С чего вдруг такие изменения в предпочтениях?

странно, за полтора года с лишним башил безбожно - ток один сателит полител

Сколько банок? 😉

Но вот разборка и сборка - точно напрягают!!!

Разборка EMTA будет напрягать еще больше 😃))
Чтоб до дифа добраться всю модель разобрать нужно.
На подши особо никто не жаловался, а вот саттелиты слабое место. Даже были подозрения на силумин.

Всем привет!!!Теперь у меня ещё и E-mta.Принимайте в компанию!!!

Добро пожаловать в eMTAшную песочницу.

Сразу большая просьба, как к владельцу e-maxx.
Если будет возможность сравнить саттелиты в диффе от e-maxx и от eMTA (все равно в ближайшее время придется диффы перебирать, чтоб масло нормальное залить).
eMTAшные весьма хлипкие, очень часто ломаются особенно на 6S.
Альтернативы стоковым пока не находилось.
Нужно проверить совместимость с e-maxx овыми. Для e-maxx есть варианты апгрейда на более прочные.
Спасибо.

клин в сателитах, у меня такое было, разбтрал диф ( в нутри труха) поставил новый и в перед!

По идее, клин в узле саттелитов не должен приводить к блокировке вращения внутреннего корпуса диффа целиком (корпуса для саттелитов).
Колеса одной оси просто не будут вращаться независимо друг от друга.
Случай, когда из-за блокировки саттелитов внутренний корпус уходит в бок, и разрушается внешний корпус диффа - это отдельная тема.

В чем прикол мотор крутится хорошо и редуктор крутится хорошо проверял без карданов просто на холостую…ставлю кардан коротыш задний не едет…

ну так проверь задний дифф. кардан же одним концом в него крепится.
скорее всего уперла пара спур-пиньен в заднем дифе

У меня когда развалился ротор и я на таком двигателе еще минут 5 откатал… ничего не вырубалось.
Перегрев явно был под сотню… (магниты статор шлифовали)
Регуль не может знать какая темпереатура двигателя и соотв. по этому поводу отсечку дать не может.
Отсечка отрабатывает по перегреву регуля, по недостаточности напруги с акков.
Потенциально может отрубаться, если выходное напряжение с BEC под нагрузкой проседает, но это приводит к “перезагрузке” приемыша (естественно кажется, что отрабатывает отсечка на двигателе).

С ротором весьма легко определиться. У тебя же двигатель откинут. Покрути пиньен руками.
Если ротор развалился, то ты руками его не прокрутишь.

Очень 3 отсечки 75 градусов.

А вот заклинило дифф или коробку… это может.
При затянутом слиппере двигатель провернуть спур не может, естественно обороты набрать не может и появляется кокинг (дергается).
Естественно греется двигатель, греется регуль (от перегрева вырубается).
Кстати по индикации на регуле можно понять, что ему не нравится.