Activity

Ранее тут rcopen.com/blogs/1915/17689 я писал, что пытаюсь обезводить калильное топливо прокаленым медным купоросом. Якобы, эксперимент на малом количестве даже удался. По крайней мере, я так тогда решил. Но нет, оказывается, что так не получается.

Я провел достаточно масштабный опыт на одном флаконе топлива, и ничего не вышло. Верней, может часть воды купорос и забрал, но это не помогло, т.к. если она там и была, то не много. Избежать расслоения не удалось. После тщательного перебалтывания где-то в течении 5…10 минут оседает отновная масса купороса, при этом видно расслоение остается. Я сначала даже подумал, что всыпал мало купороса, поэтому его количество увеличил до примерно 1/4 обьема всей жидкости. Не помогло. И купорос не синеет.

Похоже, что расслоение топлива происходит не по той причине, что оно хватает воду, а по какой-то другой.
Тогда я сделал проще. Закипятил воды и сунул флакон с топливом в кастрюлю с кипятком. (при этом давление во флаконе конечно повышается, но не на столько как от газированой воды) Все растворилось буквально на глазах, и пока не расслаивается.
поставил бутыль в угол, посмотрим что с ней будет через пару дней.

Из этой истории есть вывод - не надо переусложнять. Некоторые вещи можно решить просто.

Похоже, что получилось. Попробовал в 5мл шприце.
Но - болтать его пришлось долго. Просто всыпать и взболтнуть оказалось недостаточно - через время оседает купорос, потом касторка. Если трусить его интенсивно минут 10, то потом на дне все равно остается нерастворившаяся касторка но гораздо меньше. Опыт провел еще вчера - сегодня все осело, топливо прозрачное, на дне совсем мало касторки, а цвет свидетельствует что основная масса масла растворилась. Думаю, тут работает правило 80-20. Если бы трусил его час, то растворилось бы все.

Теперь осталось туда добавить воды и убедиться, что касторки на дне станет больше - это будет подтверждением того, что все получилось. Но пока заниматься этим некогда.

Процесс восстановления я видел сначала так - купорос кидаем во флакон и взбалтываем. Но теперь ясно, что долго и нормально его не проболтаешь. Поэтому надо делать так - топливо прокачивается многократно через слой купороса и фильтр. Так больший обьем жидкости будет “контактировать” с купоросом.

Ранее rcopen.com/blogs/1915/17662 я писал, что хочу попробовать обезводить расслоившееся топливо медным купоросом. Ну и заодно может водку превратить в спирт. Для меня это скорей не операция по спасению топлива, а просто химический опыт, а спасение топлива - лишь оправдание для его проведения.

Сегодня я прокалил некоторое количество купороса. Процесс этот оказался сложней, чем кажется. Купорос нагреваясь, становится “мокрым” и слеживается, немного теряет в обьеме, прилипает на стенки консервной банки и на палочку, которой перемешиваю. В результате перемешать все не получается - часть берется камнем на стенках. То, что налипло на стенках банки становится белым, тогда как внутри образовавшейся “чаши” остается непрокаленый купорос, к которому тепло уже не так хорошо доходит. Возможно, все же, перемешивание было плохой идеей - может надо было наоборот - утрамбовать его, дать ему слежаться, чтобы в результате получить “корж” (все равно он будет пористый) а не пыль. Но, как говорят, хорошая мысля приходит опосля. Я пытался получить порошок и я его получил.

Поэтому, фактически, пришлось его прокаливать дважды. После частичного прокала пришлось высыпать купорос в другую емкость, взять гвоздь и отдирать то что налипло на стенках, раздавливать образовавшиеся грудки и прокаливать все снова.

При этом, прокаленый купорос (то, что не слежалась) получается мелким и склонным слегка “пылить” при взбалтывании. Хотя, может это была не столько пыль, сколько пар. А поскольку при прокаливании я его перемешивал, был риск вдыхания этой пыли. Заметил я что оно пылит поздно - уже когда все сделал и в свете лампы начал пересыпать его из консервной банки в тюбик. И несмотря на то, что отжиг я проводил с включеной вытяжкой и старался даже не дышать испарениями, боюсь что легкое отравление я все же мог успеть получить 😦. Много вдохнуть я, конечно, не мог но все равно неприятно. Одежду отправил в грязное белье. Уже прошло два или даже три часа и никаких новых симптомов относительно моей простуды не ощущается. Разве что сонливость, но ведь сейчас почти 2 ночи. Но все равно в будушем, если понадобится проводить подобную процедуру, надо будет это делать на улице, чтобы быть полностью увереным в безопасности. Гугл говорит что инкубационный период от 4 до 48 часов. С другой стороны, если посмотреть чем мы дышим и состав того что мы едим, то еще неизвестно что окажется вредней.

Сегодня нашел в сарае около 4л потеряного лет 6 назад авиамодельного калильного топлива. Ясное дело, оно нахватало воды и расслоилось на касторку и спирт. Подумываю о восстановлении при помощи медного купороса. Почему именно так? Мне всегда было интересно проделать этот эксперимент.

Меднй купорос (синий) нагревается, при этом он становится белым. Химии в институте не было, но насколько вспоминаю школу, буду пытаться воспроизветсти такую реакцию:

CuSO4*5H2O -> нагреваем -> CuSO4 + 5h2o (вода улетучивается в виде пара, получаем CuSO4 белого цвета)

В таком виде купорос очень гигроскопичен и просто мечтает присоединить воду, а в спирте он не растворим. Таким образом, если мы засыпем в топливо достаточное его количество, то теоретически он должен забрать воду и выпасть в осадок.

Проблема в том, что в школе учат чистой теории, а на практике часто бывает много подводных камней.

Сеогдя я проверил это на маленьком количестве топлива. В результате выяснилось, что меня ожидают следующие подводные камни:

Перегрев медного купороса. Гугл говорит, что если мы нагреваем CuSO4 до 650 градусов, то он разлагается на CuO+SO2+O2. На практике выглядит это как интенсивный процесс “кипения”, сопроводжающийся выделением белого дыма. При следующем эксперименте постараюсь заснять его на камеру. Вдыхать этот дым мне не понравилось. Хорошо, что у меня насморк и я не смог его вдохнуть много.
Как производная проблема от первого случая, есть такой вариант, что при попытке прокалить больше количество купороса может возникнуть ситуация, когда одна часть уже выделяет оксид серы, а вторая еще не прогрелась, не отдала всю воду и синяя. Практика так же показала, что при прогреве купорос “мокреет” и моментально “слеживается”, поэтому даже если его размешивать, то синий налипает на палочку и не очень охотно смешивается с белым. Вцелом, это проблема решается так: прогревать его надо медленно, и при этом не лениться размешивать.
перед высыпанием купороса в топливо надо дождаться пока он остынет. Засыпание горячего купороса в топливо сопровоздается испрением некотрого кол-ва спирта.
есть подозрение, что купорос будет долго выпадать в осадок. У меня был слишком маленький обьем (крышечка от бутылки с водой), чтобы проверить это в полной мере. На днях попытаюсь проделать эксперимент на большем обьеме топлива, в прозрачной таре.
есть так же подозрение, что касторка все испортит. Я проводил эксперимент на той фракции что была вверху банки - т.е. на спирте с водой. Поэтому, я не могу знать что будет, когда оно будет с касторкой. Попадаловом (возможно) может стать, если осадок не сядет на дно, а останется на границе раздела фракций.

Вроде все. Но вцелом, эксперимент удался.

По поводу разложения. Допустим, я перегреваю купорос и часть его превращается в CuO, и попадает в топливо. Что будет? Тут, к сожалению, моих познаний в химии недостаточно, я не химик.
Гугл предлагает следюущие варианты:

CuO+h20 = CuO+h20
т.е. не реагирует и не растворим в воде. Такое меня устраивает.

CuO+h20 -> Cu(OH)2
Результат тоже не растворим в воде. Это тоже меня устраивает.

Больше доверяю википедии, где написан первый вариант, но при любом раскладе, оба варианта для меня приемлемы. Лиш бы оно в осадок выпало. Таким образом, если некоторое кол-во купороса я перегрею, это не особо страшно.

Кстати, когда-то давно пытался отделить воду при помощи карбида. Результат - не похоже, что потом оно в осадок выпадает.

Решил сделать побольше плавничок для доски виндсерфинга. Технология стандартная - облепили стеклом и в вакуумный мешок.
А не тут-то было. Полиэтилен прилипает к стеклоткани, а пузыри остаются. В результате что вакуум есть, что его нет - не важно.

Странно. Очень странно. Читал форум. Этому вопросу на форуме уделено подозрительно мало внимания. Что надо делать, чтоб избежать этого эффекта - неизвестно. Я видел, как люди использовали просто пленку и у них все получалось без особых проблем.

Вот и меня затронул сабж. Все проекты по самолетам с уже давно свернуты и заморожены. Переключился на более дешевое хобби - паяние дэвайсов.
Паяние требует плат, а платы требуют лут, а ЛУТ не дает приемлемого результата в 80% случаях.
Решил освоить фоторезист. Заказал в Днепропетровске у “ворона” ноунэйм фоторезист, индикаторный, негативный. Смываются раствором NaOH не засвеченные участки. Лампа ультрафиолетовая “энергосберегающая” Delux EBT-01. пробовал бактерицидку - засвечивает, но долго и не равномерно т.к. не точечный (даже в первом приближении) источник света.

Результаты обещают быть более приемлемыми, чем лут. В настоящее время технология следующая - рисунок так же как в ЛУТ печатается на бумаге ломонд. Глянцевой. (пробоавл на прозрачной пленке - плохо) На фт наносится фоторезист (снять внутренюю пленку), приглаживается утюгом. Температура в районе минимума, ибо от большей все плывет. подобрать ее надо экспериментально - она должна быть в районе “вот-вот и поплывет”. При этой температуре фр проявляет клеящие свойства и лучше прилипает к плате. Важно обеспечить хорошее прижатие. С фоторезиста иголкой снимается внешняя пленка. Шаблон опускаем в воду, вынимаем, даем пропитаться и через минуту кладем поверх фоторезиста. Никаких утюгов не требуется - слой почему-то прилипает хорошо. Дальше все что можно скатать - скатываем пальцем, еще раз намачиваем и кладем на 4-5 минуты под лампу. Тонер прилипает сильно - приходится его удалять 646 растворителем. Потом NaOH. Читал, что можно использовать “Крот”, но у меня почему-то он не сработал. Качество явно получается лучше лут. Неприятный сюрприз состоит в том, что нельзя травить в азотке. Даже в разбавленой. В самый последний момент дорожки начинают отслаиваться. Завтра буду искать что-нибудь более подходящее… Еще на рынке есть фоторезист в спрее, но говорят он вонюч.

Хоббисити в конце апреля прислал почту, что у них появились винты 20x12 (да еще и по хоббиситевским ценам) и я естественно взял парочку на пробу. Парочку - потому, что надеялся, что подойдут. У меня была теория, что мотор не может быть высокооборотным и поэтому мощность надо снимать диаметром или шагом. Спустя майские праздники винты были уже у меня на руках. Итак, какой же он, Китай.
Первое, что бросается в глаза - это вес. Винты реально тяжелее. Если мои 20х8 и 20х10 весили по 90г, то эти - 126г.
Кроме того, один винт был отбалансирован почти нормально, а другой разбалансирован очень сильно. Видать древесина неоднородная. Пришлось вклеить свинцовый грузик примерно 0.5х0.5х1см. После этого и балансировка пришла в норму и вес винта составил тоже 126г.

Результаты замеров следующие:
Винт TURNIGY 20х12 обороты 5070rpm. На глазок мотор греется заметно сильнее, но может я и ошибаюсь т.к. в перед этим заводил его давно и при более низкой температуре.

Пропселектор говорит, что при 5070 я должен получить тягу 5.5кГ. Маловато для 35 кубового мотора.
Все те же домохозяечные весы показали чуть больше 5кг, таким образом результаты недалеки от рассчетных.

Отсюда вывод - эти винты слишком тяжелые для мотора.

Еще у этих винтов больше не только шаг, но и площадь крыльчатки больше процентов на 20-30.

Пришли винты 20х8 xoar и мне предоставилась возможность сравнить их с MenzS 20х10.

20х8 6390rpm тяга около 7кг
20х10 6030…61000rpm тяга около 7кг тоже.

Тяга мерялась весами для домохозяек, так что точней - никак, но чисто субьективно 20х10 тянет чуточку сильней.

Любопытно, что по пропселектору с имеющимися уменя оборотами выходит, что 20х10 тянет 6.9кг, а 20х8 – 6.7кГ

Эти результаты заставляют меня сильно задуматься. rcmodels обещает 7700rpm неизвестно с каким винтом, но 20х8 это самый легкий из рекомендуемых.

Дело в том, что для моего gee bee производитель рекомендуют zdz40 с винтом 50см х 20см, что соответствует 20х8 в дюймах.

С другой же стороны, результаты измерений показывают, что 20х10 лучше.

И с третьей стороны они подталкивают меня к мысли о том, что у меня двигатель не может быть высокообротным и поэтому снимаемую с него мощность надо увеличивать либо увеличением диаметра винта либо увеличением шага.
Таким образом, получается что надо попробовать 21х10, 22х10, 20х12 и, возможно, 22х12 тем самым окончательно разорившись на воздушных винтах. 😦

Ваши коментарии пожалуйста.

Вот и вылез еще 1 глюк. Собрал полностью модель и начал проверять как ведет себя комплектуха в реальных условиях. Приемник от дикса, килл-свитч… Ведут они себя хорошо.
Работал мотор ровно но примерно на 10 минуте работы - хрумсь! И только винтики в стороны полетели. Двиг сразу остановился… Винт далеко не улетел - даже на метр не отлетел.
В результате имеем вот такую бодягу. 3 винта из 4 обломались внутри резьбы, даже не знаю как их оттуда теперь выкручивать. Резьба во всех отверстиях вроде осталась целой. Для меня загадка как оно умудрилось обломаться в глубине и оставить целой резьбу, но факт налицо, неиначе как барабашка.
Проверял ли я затянутость резьбы перед запуском? Нет. Не проверял. Но ведь до этого оно отработало несколько часов нормально! К тому же когда я запускал мотор, то послабления винтов заметно не было. Винты М4.

Вот-такой он - килл свитч. Спаян по схеме на базе 4013в. вместо полевика и хренового оптореле применено хорошее оптореле pvn012.
Несколько слов про RC-цепочку. Нельзя использовать конденсаторы серии Н - они очень не термостабильны. Можно использовать любые серии П или М даже с большими значениями ppm. У меня маркировка К5К. Первая буква К означает, что серия м2200 (довольно нетермостабильно но это гораздо лучше чем Н90) последняя - хз. Испытания строительным феном и морозильником прошли успешно.
Завтра предстоят эксперименты на реальном зажигании.

Подключать этот дэвайс буду в канал Gear.

С еспирта пришел дикс. Ура!
Итак, первые впечатления.
Продавец немножко “сам себе на уме”. Деньги с карточки списал через несколько часов, потом несколько дней ничего не происходило, и только потом отправили.
Указал инвойс не тот, который я его попросил, а настолько маленький, что все очевидно, и описание товара не то, которое я попросил, а то, которое он придумал. Надо было пре-вздрючить, как советовали, но я совет прочитал когда что либо делать было уже поздно.
Наверно поэтому посылку на таможне вскрывали. Работа EMS и таможни даже в новогодние праздники потрясающе быстра,тьфу-тьфу-тьфу! 27го отправили 2го посылка на руках! Теперь информация про нее появилась и на украинском сайте емс, и видно, что 31го она поступила на таможню в Киеве и 31го(по нашему сайту) и 1го(по сайту успс) же ее покинула. Но еще с утра ничего не было и ее статус было видно только на сайте успс.
Посылка пришла в опломбированном мешке а-ля “мешок от картошки”. При мне пломбу сорвали, достали пакет, а он в таком состоянии как будто таможенники сначала пытались достать содержимое не открывая коробки, но потом открыли, поиграли им в футбол а потом сказали “ой” и скотчем попытались исправить дело, но из за количества выпитого у них это получилось не очень. Удивительно что все на месте и в целом состоянии, а та коробка, которая внутри, вообще без повреждений. Велика сила упаковочного пенопласта!

Теперь про аппаратуру.

Выяснилось, что разъемы серв waypoint 1630mg с аиркрафит-волрда в нее не лезут - слишком мало материала у них срезано под 45 градусов. Так что надфиль ака пилочка для ногтей - наш верный друг и помощник. А вот разъемы хайтек лезут нормально.
Выяснилось, что БП для зарядки рассчитан на 120 вольт. Хорошо хоть розетка там в нашу не влезет, а то сунул бы не глядя. Пока не решил - то ли завести себе трансформатор, то ли заюзать другую зарядку, то ли паяльник наш вернуй друг.
Биндинг вообще получилось сделать не сразу. Сунул перемычку, включил питание - а светодиоды не мигают. Ну, думаю, и фиг с ним - наверно другая версия приемника, и забиндил пульт. После этого, ясен пень, приемник перестал вообще конектиться. Потом меня осенило - наверно раз диоды не мигали, то контакта в перемычке не было; но заюзать самдельную перемычку не помогло и тогда я уже огорчился… Но к счастью оказалось все просто. Оказывается, имеет значение куда эту перемычку тыкать. Для биндинга перемычку тыкать надо только в разьем батареи. А батарею можно в любой.
в коробке присутствовала маленькая железная пластиночка. Ее назначение неясно.
Мануалка написана в стиле “чтоб идиот понял”, (естественно надо минимально понимать инглыш). Но вот с функцией throttle recovery они что-то или намудрили в мануалке с терминами или она не работает или я не разобрался. С инглышем у меня, как раз не очень, все остальное понятно на интуитивном уровне или методом тыка, а вот с этой функцией вообще не ясно. Что она есть, что ее нет не видно в чем разница; что должно быть и при каких обстоятельствах – хз.
В мануалке не указаны рекомендации насчет переламывания антенны. Надо ли ее переламывать? Или только с приемниками, у которых нет дополнительного приемника? Или не надо? Неизвестно.

Переделываем quark под электро. Парадокс, но модель получается существенно легче!
Раньше я упоминал, что модель с двигателем gp-07 была довольно тяжелой 450 гр. При площади крыла 9.6 дм2, для таком маленькой модели нагрузка была 47гр/дм2. Модель летала вроде бы ничего, но были проблемы то с баком, то еще с чем-то.
С другой стороны был вжик, который нормально никогда не летал.

Теперь смотрим, что мы имеем с кварком в варианте “электро”:
модель = 198гр
3сервы = 3х9 = 27гр
мотор+винт bm2409-18 = 72гр
приемник+рег = 20 гр
LiPo 3s1p = 90гр

Итого: 407гр, что во-первых на 43 гр легче чем было, а во-вторых (предположительно) с более тяговитой мотоустановкой.
на gp-07 винт был 6х4, а этот мотор вполне нормально тягает винт 7х6!!!

Так что теперб нужно отмывать модель от касторки, похоже ей грядет новая жизнь.

Надоело превращать комнату в мастерскую! Решил купить.

Купил GEE BEE R2 от граупнера. По отзывам летает он на удивление лехко, крутит основной пилотаж и как хоббийный самик он супер.

Вот какие параметры обещались производителем:
размах 1800
длина 1200
площадь крыла 53,5 дм2
полетная масса 5800.
Винт 20х10

Где-то в дебрях сайта скачал цветную PDF в которой “обещалась” масса 6900. Тогда нагрузка получается 128 г/дм2 !!!
Но и это не все.
Оказалось, что площадь крыла считается без учета затенения части крыла фюзеляжем, а затеняется 12дм2

Таким образом (?) площадь самого крыла составляет 41.5 дм2. Даже не знаю как он летать такой будет… Или так считать нельзя?

Теперь ложка меда. Весить он по моим прикидкам будет 5800 ну или 6000, но никак не 6900. Мотор на него пойдет Roto 35vi. Тяга у мотора 7 кг (а если снять глушак, то и больше), так что полететь то он полетит, но меня терзают сомнения, что это будет полет табуретки с мотором.

Сервы - 4 штуки waypoint 1630mg. И 2 еще не хватило, надо докупать, а на aircraft-world такие закончились 😦
Теперь думаю - можно на половинки стаба поставить по супербыстрой 1631, но толку с этого особого нет, так как можно добиться того же удельного усилия и имеющейся 1630mg, поставив одну на обе половинки. Усилия хватить должно плюс сэконосится 1 серва (60 грамм веса).
Что касается сервы на газ, то тоже ствить полновесную серву с усилием 13 кг особого смысла не вижу, с другой стороны если не ее - то что? hs422? она по весу почти как 1630. Микро ставить стремно, хотя если предусмотреть опто килл-свич, то по идее особой опасности нет. Что-то типа W-150MGR? тоже вариант, но почему-то он мне не нравится.

Теперь снова бочка дегтя - глядя на фото можно сделать вывод, что крылья разборные, на самом же деле производитель советует половинки крыльев склеить. И как такое транспортировать? Я решил их сделать разъемными. Крыло сделано по технологии “пенопласт оклеиваем бальзой”. Фюз - стеклопластик, выклеен похабно, видны потеки клея, стык половинок неаккуратный. Передний шпангоут к фюзеляжу приклеен плохо - не во всех местах. Наверно придется усиливать это место ибо есть страх, что от постояннной вибрации он просто отвалится.

Запускать буду весной.

С целью понять насколько глушитель давит мотор я решил провести этот тест. Потребовалась полная перерегулировка мотора. Винт я использовал тот же MenzS 20x10. Результаты такие.

Хх (Винт ограничения дз полностью выкручен и не удерживает заслонку) - около 2400rpm (с глушаком было около 1600)
Мкс. Газ – около 6300…6600rpm (ну успел настроить макс газ точно. Замерз. Как отстрою и померяю точнее то изменю эту запись)

Отсюда вывод - нативный глушак не годится т.к. дополнительные полтора килограмма тяги на дороге не валяются. (целевой полетный вес моего gee bee = 5800…6000гр). При 6500rpm с винтом 20х10 сайт производителя обещает 8.5кг
Наверно это будет даже не глушак, а просто отвод газов за предел капота. Но я отвлекся от темы…
-----
Депфера.
Наконец-то я поборол вибрацию стенда!
Я вырезал депфера по образу и подобию тех, которые сфотканы в моем предыдущем посте, но из мягкой микропористой резины. Сам мотор вибрирует сильнее, а стенд-практически не вибрирует. Винт не описывает сколь-нибудь видимую окружность, вся вибрация мотора идет вокруг его оси. Поэтому верх цилиндра вибрирует с амплитудой плюс-минус 5…8мм. На больших оборотах эта вибрация значительно меньше. Кроме того я внес конструктивные изменения в мотораму. Теперь она легче чем предыдущая суммарно грамм наверно на 120…130.

Остается только открытыми 2 проблемы:

Теперь весь мотор висит на четырех болтах 5мм. Маловато вроде. Хотя испытания на стенде показали, что болты
держат.
Теперь весь мотор оказался на таком мягком подвесе, что впринципе в небольших пределах без напряга он двигается и руками. Не знаю можно ли его в таком состоянии на модель ставить.

Ваши коментарии по этим пунктам я очень хотел бы услышать!!!

Фото (сорри за качество фоткал в темноте) показывает как сейчас оно устроено. Предполагается крепить его таким способом сразу за шпангоут.
------
Зажигание.
Создается впечатление, что зажигание глючит.
Происходит это то-ли от собственных помех, то ли от иных факторов. Глюк проявляется в 90% случаях при заводке мотора после того как он дал вспышку при закрытой внешней ДЗ. Зажигание как бы “повисает” и индикаторный светодиод горит постоянно или не горит совсем и при прокручивании вала искры не дает. Бывает (редко), что в процессе работы мотор останавливается и светодиод горит или мигает (а мотор уже остановлен). Последний случай чаще возникает от перелива или недолива, а когда мотор настроен хорошо, то таких остановок не возникает. Это наводит на мысль, что возможно это совсем и не глюк, а защита, зажигание по каким-то признакам определяет что мотор остановился из за неверного качества смеси и выходит в “защитный” режим. Не знаю.
-
Хех! Теперь знаю! Это фича описанна производителем. Я теперь много что знаю, верней понимаю. 😜 После остановки мотора зажигание мигает с частотой 1/2 макс rpm. И его можно померить, если показать светодиод тахометру! Рулез! Правда при заводке мотора задалбывает… Теперь ясно откуда производитель берет числа 8300rpm (рекламный листок). Наверно 8300 получается если лететь на максимальном газу с винтом 20x8 вниз.
-–
Теперь бы еще найти для него свечку, а то все эти измерения я делал на родной, которую помыл растворителем ржавчины.
-–
Очень добрый человек помог найти запасные свечки, и это дало возможность уменьшить холостые. На маленьких холостых вибрация сильней и один из болтов после получаса работы таки сломался. Не годится такое крепление. Да оно и выглядело хлипковато и на модель я б его в жисть не поставил!

На форуме кто-то жаловался, что очень мало информации про моторы ROTO. Продолжаем восполнять.

Промежуточный результат. Двигатель был заведен без глушителя (мне сказали что он у меня возможно трется и поэтому гонит черноту) и на другом бензине. Предыдущий бензин я брал на ОВИС-е, это помоему какой-то прибалтийский что ли, и он у нас считается хорошим (крутые дядьки свои мередесы заправляют только на овис). Новый бензин я взял на ближайшей бензоколонке, условно говоря это noname. Тут следует заметить, что когда тот и этот залиты в ваз2109, то машина тянет примерно одинаково, по крайней мере “на глаз” различий нет, но запахи у этих бензинов совершенно разные.

Двигатель работал чуть лучше, вибрация чуть меньше (но все равно есть), а винт L стал менее чувствительным. И тут пришел вечер и стало темно. Завтра думаю продолжать.

Впринципе я думаю, что дело не в бензине, а в том, что двигатель запускался без глушителя. Дело в том, что например наш ваз-овский глушитель “давит” мотор весьма заметно, а когда его пробило, то машина тянула заметно лучше. Я думаю с этим мотором происходит тоже самое - просто двигатель оказывается менее нагружен и поэтому менее чувствителен к настройкам. Затвра планирую провести конекретные измерения тахометром.
-—
Итак, сегодня у меня было время попробовать погонять двиг. С глушителем.
Пробовал играться углом опережения. Угол опережения изменял смещением датчика.
При малых смещениях в ту и другую какого-либо заметного эффекта не наблюдается.

Если УОЗ ранний (сместил где-то на +1мм), то вибрация сильней.
Если УОЗ поздний (-1мм) , то на холостом ходу вибрация такая же, но на средних оборотах появляется небольшая вибрация.

Из этого я сделал вывод, что УОЗ все-таки настроен довольно оптимально.

Кроме того уже сейчас я могу констатировать - на noname бензине вибрация меньше и двигатель работает не так! Винт хх выкручен полностью, так что в него уже не упирается дроссельная заслонка. При этом двигатель держит где-то 1550…1600. На старом бензине у меня так не получалось - он глох задолго до прихода ДЗ в крайнее положение, но при этом трясся сильней и обороты (хоть и неустойчивые) получалось где-то 1400 сделать.
Двигатель я повесил на шайбы из мягкой микропористой резины.
Стол уже не подпрыгивает. Стенд да, трясется все равно. А в основе стенда лежит тяжелая доска 40мм х 200мм х 1м. Наличие или отсутствие глушителя никак не влияет на вибрацию.

Что касается проблемы совмещения переходного процесса с холостым ходом, то на этом бензине такой проблемы не возникло. При настроеном (по минимальной вибрации и максимально ровной работе дваигателя) холостом ходе переходной процесс тоже работает нормально (и УОЗ сколь-нибудь заметно не влияет).

Отсюда комплексный вывод - основная проблема была в бензине. Но с вибрацией еще нужно бороться т.к. она не позволяет его ставить на модель. Двигатель новый, может еще не обкатался.

Возможно если поставить винт поменьше массой…
-–
Развесовка мотора. Многие не доверяют тому, что указывает производитель. Вот что есть у меня:

мотор(вместе со свечкой) – 1517гр
глушитель – 112гр
зажигание --139 гр
моторама (родная, дюралевая. с 4мя винтами для мотора) – 72гр
Добавить к этому весу обязательно надо аккумулятор зажигания - это около 80гр.

Плюс крепление моторамы к модели, а это винты, резиновые депфера, пластина…
-----
Решил не создавать новую тему, а дописать сюда. Я несмотря на 0 градусов тепла все таки вышел и настроил максимальный газ. Экстремальненько!
вышло столько же, сколько получалось на старом топливе. 6030-6060rpm.
Далее я решил сравнить что будет с мотором без глушителя. По предварительным результатам - глушитель довольно сильно задавливает мотор. Завести мотор без глушителя выходит кратковременно, дальше он беднится и глохнет. Требуется перенастройка игл, что я собираюсь сделать в ближайшее время.

Сегодня я еще раз пытался настроить мотор ROTO 35vi. Перед этим мотор сьел обкаточные 2л. Винт menzS 20x10. По проведенным опытам подвел следующие итоги.

Масло использовалось Motul 600 outboard 2T. Выхлоп черный. Фактически в выхлопе сажа. ИМХО, это не есть нормально. Странно этому мотору рекомендуется ведь именно мотюль 600.
Не получается совместить устойчивый холостой ход с устойчивым переходным процессом. Слишком разные положения иглы L. Для нормального ХХ надо смесь ставить беднее, но тогда при даче газа мотор глохнет. Если настроить нормально дачу газа, то холостые ниже 1600 мотор не держит и при этом на оборотах меньше 2000 его явно “заливает” появляется очень сильная вибрация (которой нету если игла L настроена на холостые). С такой вибрацией мотор на модель ставить нельзя.
Для снижения вибрации я сделал виброгасящие прокладки, которые, вероятно, оказались слишком жесткие и потому минимально желаемого результата не дали. Винты на прокладках я вообще не затягивал - в этом случае колебания немножко гасятся. Как видно из фото демпфера сделаны так, что нету прямого контакта моторама-стенд. Таким образом я надеялся получить гашение колебаний вектор которых параллелен плоскости вращения винта. Не помогло. Дальше наверное надо пробовать сделать эти прокладки их из более мягкой (пористой) резины.
Обороты на максимуме с винтом 20х10 получились 6000. Тяга 7кг. Маловато. Наверное винт тяжелый.

Прошу тех, кто имеет какие-либо соображения дать комментарии. Особенно нужна помощь по пунтку 2.

Вчера я наконец облетал “зеленого”. Спустя 4года или даже больше лежания под кроватью он таки полетел с леера… Предыдущий раз был пару месяцев назад и пускал его с рук - вылез недочет - слабый нос. Пришлось усилить нос стеклом 2слоя 220гр/m2. Если кто будет делать - советую сделать это сразу, а то расшибете нос после первого же броска.
Фоток нету. В качестве резины для леера была взята рыболовная диаметром около 3мм. 8 нитей. Планер взлетает (угольные лонжероны - рулез!) на леере хорошо (хорошо, что я не поверил чертежам и перенес крюк вперед цт), но летает хреново (профиль и все остальное я не менял). Быстро садится, и когда поворачивает, то сильно кренится на бок, особенно если боковой ветер, а назад его фиг выровняешь без элеронов. И еще есть такой эффект, когда планер вроде бы сам чуток повернул, но направление полета не изменил, так и летит слегка боком.

Такое впечатление, что ему не хватает скорости. Если его разогнать, то он летит какое-то время нормально, но потом скорость теряет и начинает быстрей снижаться и уже нету впечатления что он полноценно планирует. При этом увеличить угол атаки тоже нельзя - появляются “волны”.

По совокупности мне не понравилось. ДВС тренер летал лучше 😃
Полетный вес планера 795грамм. Когда в 1995м я пускал резиномоторку, то та планировала значительно лучше. Теперь вот думаю - даст что-то если я ему приклею ему турбулизатор или на его профиле и режимах полета это мертвому припарка? Так же есть идеи поиграться с ЦТ. Сейчас цт идет по лонжерону.

Завтра подумываю взять леер подлиней, резины побольше и засандалить его повыше.

Пока по пятибальной шкале оцениваю полет на 3+, думаю бумажный самолетик из тетрадного листа планировал бы не многим хуже чем он. Как планер для начинающих он конечно пойдет, вообще его можно пускать без симулятора и каких бы то ни было тренировок, но летание на нем не даст навыка управлять лонжеронами, то есть не даст самого главного. Самик летабельный, но не более того.

Дальше я начну на примере самолета “ленивый 1” описывать какие конструктивные приемы НЕ стоит применять при постройке самолета. Этот материал будет полезен новичкам, желающим построить такой самолет.
не секрет, что точно по чертежам редко кто строит. То материалов подходящих нет, то хочется внести какие-то доработки и особенно если есть минимальный опыт постройки, то часто это оправдано.

Начнем с петель руля высоты. Не надо вешать петлю точно посередине! Посмотрите как сделал я, не делайте так, это неудобно!

У меня, как видно,хвостовое оперение разборное, сделано это для того, чтобы самолет можно было уместить в багажнке ваз2109. Пока самолет был упрощенный (без руля поворота) все было хорошо. А теперь я захотел руль поворота и хвостовое колесо, чтоб можно было управлять самолетом вправо-влево при взлете. А не тут-то было, привод от руля поворота к хвостовому колесу должен проходить как раз через место, где стоит центральная петля! Теперь прийдется срезать эту петлю и добавлять петли по бокам
Колеса. Сейчас в продаже есть резиновые колеса и из материала типа “банные тапочки”. Я пробовал и те и те. Последние легче, но я бы их не советовал новичкам - амортизируют хуже, шасси гнутся будет чаще.
Втулки колес. Никаких приклеиваний втулок. Только прикручивание с приклеиванием (я использовал фиксатор резьбы)! Поначалу втулки сидели у меня на эпоксидной смоле и все было ок в течении 1 сезона. Смола выдерживала даже краши! А потом в полете у меня отвалилось колесо и пришлось совершать экстреную посадку в траву.
Собирая крыло, имейте ввиду, что предмет длиной 1.5м не во всякую машину нормально влезет. В ваз09 он влез сзади по диагонали, в результате оба места пассажиров были заняты. Меня это подзадалбывало и когда наконец самолет встретился с землей и крылья сломались - я даже немножко обрадовался - теперь сделаю разъемными.
С другой же стороны, новичку делать разъемные крылья смысла нет - работы больше, а толку может оказаться мало.
Поэтому ИМХО правильным решением будет следующее - надо крылья делать так, чтобы потом их максимально легко было переделать в разъемные. Как именно? Это уже каждый должен продумать для себя в зависимости от того, какие материалы он использует. У меня сейчас крылья чуть разной длины, разница 2см, разъем крыльев проходит не по оси фюзеляжа, а чуть сбоку. Так было проще переделывать.

Сначала я собрал планер по книге “лети модель”. Планер не летал. Потом у нас появился авиакружок. Это был 1995 год. Родители почему-то без энтузиазма относились к этому. Год авиакружка, соревнования по f1b, 3е место из 4рех 😃. Кружок я почему-то забросил. Мне до сих пор сложно назвать причины. Но что сделано, то сделано. Учеба, институт, работа. Появилась возможность построить планер. Мной были куплены угольные корки для f1a, которые лежат на шкафу до сих пор. Я сделал вывод, что свободнолетающая модель дороже радиоуправляемой. Парадокс. Тогда было решено построить р/у планер по чертежам “зеленого”.

Однако, когда планер был построен, я столкнулся с двумя проблемами. Во-первых, это транспортировка его на поле, а во-вторых, нужен помощник для запуска с леера или электролебедка. Пришлось отложить как минимум до окончания автокурсов.
Но вторая проблема все равно была актуальна, и поэтому я построил “ленивого”

Этот самолет летает по сей день, был основательно переделан (встретился с землей). Сейчас он нуждается в доработке, т.к. он опасен для имущества окружающих, поэтому я его запускаю только когда рядом на поле никого нет. В ближайшее время я внесу в него доработки повышающие его безопасность.

Однажды я решил заказать на хеликрафте посылку, и в посылку вкинул мотор gp-07. Привлекла цена. Под этот мотор я собрал вот такой самолет (quark)

Этот самолет тоже летал, летал с бешеной скоростью как ракета, а садился он как табуретка. Слишком тяжелый получился - 450гр. Поднять в воздух у меня его вышло после энного ремонта, и в этот же полет я его расквасил. Были так же проблемы с баком - после краша он потерялся, а другой бак нормально сделать не получилось. В конечном итоге я сделал вывод, то этому самолету место в мусорке или на стене, так как повылазили еще кой-каикие проблемы, цена устранения которых слишком высока. Девченка в чате уговорила меня не выбрасывать его, мотивируя тем что ее муж в свое время попродавал-повыбрасывал, и ей не показал и не сфоткал 😃.

Метальнольный Двс, это конечно хорошо, но касторка…У меня постиранные брюки имеют запах касторки. Эта зараза даже не отстирывается, в касторке все, к тому же стремно самик хранить в доме, все-таки остатки метанола в баке, стремно его куда-то всадить, стремно засунуть пальцы в работающий винт…
И поэтому я собрал электролет по четрежам вижка.

Но летает он хреново - иногда валится в штопор и часто “прыгает”.

Сейчас подумываю о самике с бензинкой. Куплен roto 35см3 бензиновый мотор, куплены сервы W-1631MG, и угольная труба с пеналами для соединения крыла. К сожалению длина трубы (72см) не позволяет иметь фюзеляж шириной как у катаны и других чертежей, поэтому быстро построить не выйдет - прийдется придумывать что-то своё путем переделки имеющегося. А мотор так работает, что на холостых сильно колбасит стенд сделаный из 40мм досок, хотя винт я отбалансировал. Про мотор будет отдельная тема. Так что пока думаю…

Планер, тот что по чертежам “зеленого”, я с леера так и не запускал, кидал его с рук - летает хорошо. Планирую из него и мотора от вижка сделать мотопланер. А то лежит модель без дела, пылится уже 4ый год.