Activity

Делал такую десятку (10 см/куб) на автомодель, тоже с этим столкнулся, пришлось дефлекторы городить да и трубы плохо вписывались, опозит начал, но не осилил, понял, что и в одном цилиндре есть ещё потенциал.

Последняя мода на черные гильзы в семидесятых - А 12 в состоянии поставки или после отжига, обычная автоматка, мне каленые черные гильзы не попадались. Про них у Жидкова С. в его книжке есть.

Люди писали, что поршни, сделанные из такого чугуна прекрасно и долго работали - из обычного серого чугуна, марки СЧ.

Это больше легенды про кладбищенские ограды. Конечно, чугун на распредвалы идет не СЧ 20-15, а что - то типа АЧВ, АЧС - их трудно сравнивать с распространенными литейными или передельными чугунами.

[QUOTE=VTjr;8151780]Попробуйте использовать вот такую причуду - съемник.😉

Действително, работает. Для надёжности между проволок клин загоняли (хотя бы из дерева).

Если не гнаться за облегчением, подойдет практически любой дюраль с буковкой Т, в двухтактных двигателях шатун испытывает сжимающие нагрузки. Обрыв шатуна может быть только при клине поршня или нижней головки, но это аварийный случай.

Зато для аллюминиевого поршня гарантия, что за два-три движения не просадишь…
А это какая? и главное где её сейчас брать?

Пасты на основе карбидов или окислов. Долго мусолить тонкими полировальными пастами (ГОИ) нет смысла, уйдет геометрия. Где брать - там же, где и раньше. В 70-е таскали с производств, в 80-е появилась в магазинах. Сейчас - в автомагазинах, для доводки клапанов микрон 20/14 можно найти.

[QUOTE=Марат;8141243]Текстолитовый притир, алмазная паста 2 микрона.

2 мкм , конечно, маловато будет и алмазная не обязательно, обычная притирочная легче отмывается и не шаржируется в поршень. Если притирать одним притиром (без выпендрежа с “бочкой”) то совсем недолго.

[QUOTE=Марат;8098723]Чей точно, сказать не могу - но это начало 70-х прошлого века…

Наверное, не самое начало - з. стенка Буглевская.

Под выхлопом, наверное, не продувочные каналы, а выборки для снижения поверхности трения.

[QUOTE=AnKor;8073745]Каналы попали отлично

Рад за Вас, пусть здесь говорят, что это не критично, по моему каналы должны совпадать с окнами и углами в гильзе если все делается внове. Да и сечение желательно уменьшать от картера к окну, картингисты любили их распиливать.

[QUOTE=Марат;8071701]А если поискать хорошо в сети, то окажется, что всё это уже давно кем-то до них использовалось…

Ну уж к немцам это относится меньше, чем к нам и это все-таки 60-е годы, а первый двигатель с клапаном - 50-е (по книжке Гаевского О.)

“Йена дитё социализма”

Ничего так дитё, шустринькое и с изюминками типа пластинчатого клапана и пружинки на оси золотника задней стенки.

Качество изготовления отличное, в работе (ресурсе) не особенно выдающееся. Чисто немецкий конструкторский выпендрёж. Итальянцы их переплюнули.

Была в конце 60х интересная Ена с распределением через вал, продувка как у Кокса 2 канала, поршень чугунный с ровным (плоским) дном и алюминиевой вставкой для поршневого пальца на резьбе, очень чисто сделана и работала почти (!) как G20/15. Свеча М6.

Если уклоны соблюдены, попробуйте какое-нибудь кокильное покрытие, их много, простейший вариант покрыть сажей - я зажигал кусок оргстекла и коптил поверхность.После двух раз копчения (двух отливок) картер сходил без нанесения сажи.

[QUOTE=Serpent;8065738]Как пример - автомодельный двигатель МДА 2.5, выпускавшийся малыми сериями в Вильнюсе
avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/…/scale_1200
Там каналы полностью в гильзе, и вполне себе работало.

Из мне известных первые двигатели с толстой гильзой и каналами в теле гильзы делали в автомодельном кружке под руководством Н.И.Плащенкова, уж очень хотелось три канала, а литье не позволяло оборудование.Это был конец шестидесятых!! Эдуард Штелинг всегда ищет свои пути, большой затейник. Одна микро-накатка на внутреннюю поверхность гильзы чего стоит. И да, результаты высокие, но призовые редко. Выживают лучшие решения, сами знаете - за 50 лет в моторах кроме материалов ничего не поменялось. В каналах сейчас больше рекламы- в авто двигателях 3,5 куба уже до девяти каналов дошло и цена за ними бежит.

А нужно-ли это вообще…

Может и не нужно, видел хорошо работающие двигатели с упрощенными каналами. Когда делал двигатели в расчете на результат этот вопрос не стоял, если он появляется, то вообще Все это нахрена?

А фото кокиля можно выложить? Как сделан литник (прибыль)? Сколько деталей собираетесь лить за подход (одну за другой)?

поэтому и говорил, повторяемость важна, а это только металлический разборный стержень…

Металлический стержень хорош для большого количества и упрощенной формы каналов. Для каналов, повторяющих углы окон гильзы он будет неизвлекаемый или очень трудно извлекаемый, с колким графитом намумукаешься, пока отковыряешь (я, правда, лил маленькие кубатуры).

Наверно на усадку?

Усадка у гипса небольшая, а вот стержень, который каналы держит в кокиле, на каком-то гипсе вело. Приходилось пробный стержень прокаливать прежде чем формовать остальные. Как асбест на усадку отражался уже не помню. Гипс пользовал ортопедический, там важна малая усадка.

[QUOTE=AnKor;8064232]Коллеги, делитесь опытом, из каких составов делали вставки при литье?

Гипс с асбестовой пушкой. Вначале проверить на поводку.

Поставил на продольную линейку с дискретностью 5мкм, на поперечную и малую продольную дискретность 1мкм.[/QUOTE]

Интересна повторяемость по сравнению с лимбами и удобство в работе после привыкания, так ли это феерично, чтобы заморачиваться на эту тему.

диск не так трудно выполнить из качественной листовой стали или карбона

Дисковый типа Циммерман?

Преимущество дискового - заданные фазы на любые обороты. С клапанами неуправляемый процесс.

[QUOTE=V_Alex;7928989]не пользовались стартовым никель-кадмием, а предпочитали серебряно-цинковый аккумулятор с самодельным реостатом.

Пользовались Н-К две банки с реостатом, а СЦ одна банка с нормальными проводами - самое то. Сейчас СЦ не найдешь, стабильные 1,5 вольта.

Диаметр пальца 5,5, цельный, хромированный, выигрыш 0,8 грамма где-то, относительно стального. Посадка пальца в поршне с зазором.[/QUOTE]

При равной прочности у правильно сделанного стального пальца вес будет не больше дюралиевого.

С такими бачками люди летают и ходят по бетону за 300, а по воде уже 286км/час.

В автомоделизме сейчас модно фрезерованные баки из двух кусков дюраля. Понты что ли? Вроде бы хватало жесткости паянных.

[QUOTE=VTjr;7813597]ПонятноB-), для таких замеров используется вот такой инструмент - внутренний щуп

Кронциркуль называется.

[QUOTE=kot_martovskiy;7810418]Спасибо, осталось только по ритму и мк-шкам

мк- 5х13

[QUOTE=VTjr;7802408]
Не так уж просто.😵 Просечка бы должна была быть очень острой, и с ничтожным зазором.😮 На токарном станке такую не сделаешь.😦 Пришлось бы выточить только заготовки, потом их калить, отпускать и доводить на шлифовальном станке - так потом овчинка выделки не стоит.😃

Все намного проще:протачиваете наружный диаметр заготовки по наружному диаметру бурта гильзы, поднутряетесь на несколько мм по диаметру поршня и всё!, главное - не снимать фаски. Кладете медную фольгу на свинцовую пластинку, прижимаете высечкой. Один удар молотка - одна прокладка.

Да, Энья, выполнена качественно, но ничего современного в этих моторах нет.

Чем современная Фора отличается от сорокалетнего Росси?

funchrome.ru/galvanicheskoye-khromirovaniye/
Посмотрите.
Там, наверное, тетрахроматный электролит его не подогревают. Вам , видно, приносили присадки для саморегуляции электролита, хромирование хорошее, но покрытие мягкое.

Так обшивают модели кораблей, там красота расшивки реек целая наука.

На бочку крышку с вырезом под горло банки, будет лучше держать температуру, на банку тоже крышку с вырезами под электроды - электролит брызгается при электролизе.

Кто по старше должны знать для чего этот мотор.Когда то давно был клас кордовых 10-и кубовых авто моделей,вот для них этот мотор и предназначался.

Был и есть.

Кордодром в Таганроге: bystryi.silnyi.ru/viewtopic.php?t=10&postdays=0&po…

Есть ТЭНы с датчиком t и регулятором, Аристон подороже (1,5 т. руб.) остальные дешевле.

Рубильник, наверное, не комильфо, есть пакетные переключатели, они на Ваши токи довольно громоздкие. Можно поставить реверсивный пускатель, сейчас они малогабаритные. По объему банки смотрите сами, чем больше тем, естественно, лучше. Здесь Вам вряд ли кто что-нибудь подскажет - у Вас большие токи и в моделизме (распространенном) больше 30 кубов двигателей нет. Поспрашивайте на судомодельном форуме там такие двигатели умельцы делали. В нашей мастерской, если не изменяет память, выпрямитель был до 15 а., банка на 5 л.

В латуни больше половины меди по составу, в бронзах тоже. С алюминиевыми сплавами - или специальная подготовка поверхности и (или) подложка. Не забывайте нагревать деталь и загружать под током особенно при цинковой подложки.

Не надо так глубоко копать. Довольно приличные результаты, а главное - предсказуемые, получались на самом простом оборудовании: 5-и литровая банка из под огурцов в большой кастрюле, обмотанной старым одеялом. для гильз 1,5-2, 5 охлаждать не нужно. Нагревалось все кипятильником - реле - контактный термометр. Выпрямитель - двухполупериодный - достаточно. По мере выработки электролита добавлялся ток, ток изменялся незначительно. К качеству тока - пульсации оговаривались отдельно но не до абсолютного сглаживания. Ангидрид желательно ЧДА для самоуспокоения. Электрод свинцовый, но и железный работал на небольшом количестве.

[QUOTE=Токсик;7663613]Привет всем!
Только с пористым хромом у нас моторы нормально не летели, пока не положили твёрдый хром.

Пористый хром бывает разный, просто травление обратным током - самый простой и бесполезный вариант. Твердость пористого хрома может быть не ниже обычного, но Вы правы, кроме геморроя в нашем случае мало что дает.

Для больших гильз банка из под огурцов уже не пойдет, возникнут сложности с коррекцией электролита и t, качество выпрямленного тока, по-моему не очень сказывается на плотности покрытия. Для пористого хромирования с какими только формами и режимами тока не выеживались.