Activity

моно Sunpower C60 -36 штук, к ним специальные соединители, заливал полиуретаном на подложку из 1мм стеклотекстолита. 6 плиток гармошкой складываются и в спинку рюкзака. Гемороя много -не советую, проще купить на них же Sunpower C60, но потяжелее конечно будет но и поаккуратнее… На холостом ходу напруга более20 вольт -сожгла разветвитель -тройник для трёх аккумов, поэтому или следить или собрать буферную нагрузку(схему где то тут выкладывал уже на 1 странице ближе к концу. А всякие там преобразователи не вариант, снижают кпд и надёжность.

на Алтае, в сентябре, на солнце, на высоте 2000м, 36шт 5а элементов напрямую заряжали мой аккум от Ф3 за 1.5 часа.
В случае пасмурной погоды -за один короткий световой день.
Батарею собирал сам -6x6 элементов - вес ,батареи в сборе 2кг (уместилась в отделение бука на спинке фоторюкзака KATA 3N1-33)
Налетался вдоволь- о второй панели и не думал -этой абсолютно хватало, при наличии на подхвате ещё пары аккумов.

любое стекло, в том числе и родное является уф фильтром…(о качестве и разнице можно было бы рассуждать если бы техника была парой классов выше) допы ставить имеет смысл только nd(4-6-8) или полярик. себе купил стеклянные полярик и nd8 , которые накручиваются вместо штатного, поэтому размеры и вес остались прежними.

у меня 4К обновляется также через воздух
я тоже не обновлялся долго
месяц назад потребовал обновление категорически
обновил

Я родное приложение не пробовал, но здесь писали что требует прошивать, но летать даёт при этом.
А литчи вообще смирная, не ругается никогда, но инет ей нужен иногда на 1 секунду. зачем? самому интересно…

Кто подскажет, если поставить литчи версию до того как урезали максимальную высоту квадрик пойдет выше 500м или в прошивке коптера ограничение зашито ?

На фантике 3 про. прошивка не новее 1.4,(как приехал ко мне с версией 1.4 ни разу не подумал обновлять, и никаких проблем ни с горизонтом ни с тряской не было)и литчи версия не новее 2.3.1 beta
Тогда летает на 1 км, в горах так это ещё как актуально если за хребет заглянуть хочется… только иногда литчи требует инет для проверки разрешений, вот тогда в горах проблема… решается вторым(запасным смартом с той же версией, или, возможно, из бэкапа восстановится) родное приложение не пробовал даже…

думаю работать будет, вариант хороший но менее надёжный, хотя даже если сгорит то зарядить всё же можно будет…и напрямую.
Для себя собрал балласт т.к. он отбирает от панели лишнюю мощность при отсутствии нагрузки, и панель значит меньше греется, соответственно надёжнее для фотоэлементов.

3-Battery Parrallel Charging Charger Board Plate For DJI Phantom 3
ru.aliexpress.com/item/…/32367342479.html

сейчас посмотрел как у меня сделано и увидел некритичную ошибку, лучше вот так, всё же проверено было

Конечно эта тоже зарядит за час 1 акк на солнце. Причём через 20 минут можно уже второй акк подключать к тройнику, и станет заряжать оба, но чуть медленнее… надо собрать балласт, иначе на холостом ходу, когда автоматически отключится заряжаемый акк, на выходе будет более 22 вольт.
Для зарядного тройника, который специально для этих батарей продаётся это оказалось критично -сгорел индикатор. Как электроника в батарее дрона, выдержит ли, не проверял. Сначала проверьте на батарее напряжение на хх, , там может начинка регулирует и будет не больше 18, тогда балласт не нужен. У меня то только солнечные элементы -36 штук стояли.

ru.aliexpress.com/item/…/32563903477.html
подобную штуку, но чуть компактнее и легче, собрал сам из этих же элементов и в таком же количестве. Получилась складная батарея 2кг, поместилась в рюкзак с дроном, в отсек для ноута.
Отходил 2 недели по горам с ней, на Алтае в сентябре заряжает 1 акк, как от розетки, или три штуки через штатный разветвитель чуть меньшим током. единственно не забыть надо собрать балластную активную нагрузку. чтобы напряжение не подскакивало выше 17,8в. Когда забыл его подключить- сгорел цифровой идикатор на тройнике. Считаю что и 60 вт хватило бы, но в сентябре солнца не густо, поэтому лучше такую. В облачную погоду заряжает за 6-8 часов.

а меня крышкой не скомплектовали…
Этот вариант меня устроил, тем что вес не добавился почти, бленда- козырёк, карбоновая лёгкая и подвес после калибровки её не чувствует,
однако пускать коптер удобнее с рук. т.к. козырёк за землю цепляет.

В новых объективах от 1000$ пластик часто лучше стёкол. другое дело что в светофильтре за 5 баксов он не такой, но и поменять не проблема.
Покоробится и помутнеет он, думаю не раньше меня:)
Я не вижу ухудшения качества картинки, а улучшение есть.
снимаю я только 4к- соотв 30fps, и с нд8 плёночкой лучше.
Мутности нет, вероятно контраст и снизился, но это не заметно. А телек я выкинул -в гараж…
редактирую на монике 2.7к, fhd разрешение уже не катит…
металлическая обойма с резьбой и родное стекло - в неё и вставил градиент вместо стекла. а плёнку нд8 под градиент. плохо то что снять- поставить пинцет нужен и безворсовая тряпочка.
а родной крышечки то нет.

нет на 4к всё хорошо. наверно на встречном солнце проигрывает, но это пустяки. На зеркалках не топ уровня, пластик вовсю пользуют, а там качество на порядок круче чем на нашей матрице.
больше сомнений в плёночке нд8, но без неё строб эффект, так что на этой связке остаюсь.

купил пластиковый градиент 52мм , вынул его из обоймы и токарь проточил стекло до нашего диаметра, пришлось по кромке миллиметровую ступеньку снять,
чтобы в держателе стояло как родное.

В горах со сложным рельефом гораздо нагляднее путь видно, легче выбрать видовые точки, всё же наклон работает, а в личи только вид сверху.
Не получается правда в GE менять высоту по отдельности каждой точки, но это можно уже в личи подправить…

Какой фильтр прикупить для защиты от засветов солнцем.Есть бленда

Я использую карбоновую бленду 6грамм за 6 баксов, постоянно одет самодельно проточенный пластиковый градиентник, вместо родного стекла, и под ним нд8 плёночка от строб эффекта.
общий вес не изменился почти и ничего не греется и не трясётся, от засветов бленда иногда спасает. а градиентник нужен не всегда, но снимать лень,в крайнем случае можно на постобработке обратный градиент наложить, а зато 1-2 стопа по небу снижает.

Попробовал рисовать путь в 3D в google earth(не про), и затем перенёс его в личи. Всё получилось!
инструкция на ютубеLitchi Mission Using Google Earth Pro & Litchi Mission Hub
надеюсь теперь в горах меньше риска будет.

Сегодня по точкам полетал в Личи-368, тестил программирование разных скоростей,
так вот заметил что после отключения пульта (для теста), скорость на маршруте по точкам стала везде одинакова- максимальная в миссии.
Сымитировать потерю сигнала не получилось, а надо бы, может в этом случае миссия сохранилась бы и после коннекта, коптер бы снова стал лететь с заданной скоростью…
в учебнике про это вскользь, может кто уже имеет опыт? Это важно, ведь если коптер за пределы связи вылетит, то и скорость на максимум влупит.

(F3p, прошивка относительно старая-1.4)

просмотреть позже прошедший полет с телеметрией

не совсем то, но мне очень понравился вывод kml, для гугл earth, из лога, который автоматически загружается (если разрешить) на сайт healthydrones.
Там и остальное посмотреть можно.

если в прямом смысле был разрыв соединения, то на 99% пропайка поможет, но мне трудно говорить, т.к. не разбирал и не знаю как это выглядит.
Феном паяют плату, да и то когда невозможно подобраться паяльником, или неизвестно где разрыв. а разрыв то где был?

Аппарат для меня ни капли не хобби, а инструмент, которого мне хватает, предположу что и более “профессиональные” модели DJI не могут работать с автономными картами.
А доработка софта будет продолжаться, что бы вы не говорили, или я не желал, а чересчур или нет, устанавливать доп карты или нет, это каждый для себя решит.
Если не поднимать эти вопросы, то и будем вечно кушать тот сыр что сейчас на прилавках…

это пока… если попользуетесь собственными картами в османде. то и летать на них захочется…
желающие то есть, rcopen.com/forum/f132/topic456011

Сам хожу по османду. карт в смартфоне море, обидно иметь заморочку на инет, может сами литчеделы догадаются, тогда купил бы у них прогу😁…

А может кто нибудь подсказать фантастический вариант как вместо гуглокарт интегрировать в Литчи, например Османд, в которую загрузить специально подготовленную растровую карту местности (гигов на 5! всего района в масштабе 19)

Как подняться выше 500м ? при возврате уже не пашет

Если прошивка коптера не выше чем 1.4 , то Litchi 2.31 beta поднимает.
Смысла прошиваться с 1.4 на более новую пока не увидел, но и летать высоко пока не интересно, может потом фишку найду…

да было тоже самое, когда юстировал линзу, даже хуже было, шумело не только в нижнем положении.Заметил что утяжеление у переднего стекла убирало мерзкий звук, потом опять включил выключил, вроде прошло. Потом в DJI откалибровал подвес, больше такого не повторялось. Скорее всего достаточно просто откалибровать подвес.

Я видно плохо объясняю, но и у вас каша в голове:) .Винты трогать не надо пока, крутить линзу по миллиметру, и делать снимки, всё записывать на бумажку, потом просматривать и анализировать при каком положении линзы где была зона резкости на плоскости кадра. Важно увидеть резкими все три зоны: левый край, центр и правый край (про углы молчу-это пока неактуально)
После этого можно делать выводы есть перекос или нет. Может всё ровно, и в каком то из положений, станут резкими и оба края и центр. Снимать в ручном режиме при одинаковом освещении и выдержке.

с шарпингом -2 заметнее всё становится, а листы хотя бы на краях повесить и в центре. А крутить линзу ещё не пытались?

Не даёт мне покоя резкость камеры

Плохого не увидел, но всё ж тест лучше сделать на улице, с расстоянием поболее, и именно чтобы края кадра и углы были дальше 10метров, а лучше 100, и содержали много мелких деталей, например кусты, трава, деревья, очень важно видеть линию горизонта, по верхней трети кадра. Это наиболее реальный кадр, и на горизонте хорошо видна замыленность вертикальных объектов. Также желательно чтобы при тесте солнце светило сзади, чтобы правый и левый края были в одинаковых условиях. вот тогда и юстировать.(с балкона высотки например) и шарпинг -2. Да сложно, сам тоже, всё себя перепроверяю, но просто после нормальной зеркалки от этой крошечной матрицы хочется получить побольше. Фото, в любом случае, она делает непригодные для получения удовольствия, а вот ради видео и нужно юстировать.

видимо влияет-таки мороз

Мне месяц назад на холоде тоже картинка хуже казалась чем в тепле из окна.
На краях заметнее, т.к. там очень резкий переход от резкости к мылу, а центр менее чувствителен.
Придётся по сезону подкручивать…Ну или по высоте😁

кривая оптика основной минус

Ещё повозился с юстировкой матрицы-объектива и пришёл к выводу что объектив то как раз ровный, а вот матрица установлена криво. Со стороны противоположной разъёму, под винты подложил скотча на 65 микрон, только тогда при вращении объектива левый и правый края кадра стали одинаково себя вести при выходе из ГРИП (зоны резкости). Центр имеет значительно более широкий диапазон глубины резкости, поэтому края и надо ловить (если они одинаковы конечно), и существенен поворот объектива даже 0.5 мм по длине окружности. Процедуру проводил на видео, просматривая на монике 2.7к, при коррекции резкости -2, иначе шарпинг картинку исправляет. Результатом доволен пока, но неизвестно что будет если охладить до нуля систему…

отрегулировать фокус

ну да разница ощутима! Однако трудно сравнить правый и левый край, надо чтобы и там был виден горизонт. чуток слева мне кажется порезче бы.

на луну собрались с такой мощностью

😁
Вообще идея! Но дело в том что такого плана репитеры и даже 10 ваттные, как я понимаю, десятками стоят в тех офисных зданиях вокруг которых мы иногда летаем… иногда на P3P терял связь на 600 метрах прямой видимости. Правда даже мятая фольга позади штатных усиков исправляла ситуацию. Заказал китайские отражатели , но они похоже пароходом плывут.
Что интересно, всё равно эффективно, мятая- немятая фольга, в фокусе или нет расположены антенны.
2-3 вт усилок в городе пожалуй мне и не нужен, а вот в горах, кто подскажет, при отсутствии прямой видимости может значительно уменьшить зону радиотени?
Энергопотребление на выезде волновать не будет, сейчас собираю солнечную батарею на 100вт, ожидаю её вес около 2.5кг.

ITE-DBS02 для P3P как я понял это пассивная антенна, а хотелось бы такую антенну с усилками ватта по два хотя бы… подскажите если кто знает.
SUNHANS eSunRC SH-RC24G3W 3000mW 2.4Ghz 2 таких усилка подойдут?

от оригинала отличий не нашел.

Это радует! Держите пожалуйста нас в теме (про батарейку неоригинал), а то все пугают и никто не рисковал попробовать. Я тоже люблю перепроверять всё, часто бывает что догмы то устаревшие…

вот про примочки хотелось услышать! всё перечитал тут, и не понял какие, а в контакте не бываю… в личи старой версии можно на тысячу подняться, а в новой(на другом смарте) фокус работает и по точкам летаю…

Друзья,(P3P) Я ничего не понимаю, летаю как получил- на прошивке 1.4. Проблем не было (раз 15 полетал, но не на морозе)+ высота не подрезана в старой личи, и дворцовая открыта:o
Что скажете обновляться? Будет связь лучше, или что? вибраций не было никогда и горизонт очень редко заваливался но ненадолго.

Не заметил замыленность

Посмотрите внимательнее, даже на 1080 видно, а на 1440 так сильнее чем у меня было заметно. Но если не беспокоит, то и чесать не надо…
А у меня он также при подлёте к 1 точке себя ведёт, а вот при возврате от последней точки вроде до высоты возврата домой поднимается и до дома.

как бороться с задержкой видео в Личи

на старых литчи можно в настройках выставить декодирование видео - аппаратное, тогда без тормозов будет. может после старой потом и новую накатить попытаться

Видео полёта с глюком компасом на 28 секунде

Просмотрел видео, про компас учёл что надо проверять перед полётом корректность работы. Сам грешу полётами по точкам…
Но вот на видео увидел свой прошлый дефект - замыленность правого края. Я исправил это посмотрите здесь пост 409 rcopen.com/forum/f132/topic431058/401

оптическая ось об’ектива должна быть перпендикулярна плоскости матрицы.

ну да, те же только в профиль😁 (но я имел в виду фокальную плоскость объектива)
В дополнение: померил толщину добавленного скотча - 28 микрон, понял что примерно 1 градус поворота объектива соответствуют 1 микрону изменения расстояния между матрицей и линзой. Тогда можно покрутив объектив прикинуть толщину компенсирующей прокладки для неправильной стороны.

надо юстировку делать по полной программе, понимая как это сделать. Задача чтобы оптическая плоскость объектива стала параллельна плоскости матрицы. У Вас правый верхний угол матрицы вышел из плоскости либо вперёд либо назад, и в зависимости от этого надо прокладки ставить.(матрица то лежит ровно, а вот стёкла вклеены не идеально) Без опыта сложновато будет и рискованно.
Разъём шлейфа камеры раскрывается легко но защёлка ломается тоже легко.