Activity
А я в этом году пропустил.
надеюсь поехать в следующем.
на моем махоньком станке стачивать в стружку что бы сделать цельную деталь нереально и расточительно.
Аргон у меня теперь тоже есть, хотя эта алюминиевая пайка во многих случаях удобнее.
В.Р.
P.S. Вы читаете мой блог на Чипмейкере? www.chipmaker.ru/blog/2/
Я сейчас больше пишу больше в блоге на Чипмейкере. http://www.chipmaker.ru/blog/2/.
Но тут с радостью обнаружил в этот мой блог тоже еще пишут комментарии…
😃)))
"Блинчике зажимаю, если такая возможность есть, если они обрабатываются только с торца. Иначе делаю как обычную заготовку, потом отрезаю. Надо сказать, что порезать пруток 20-40-60 мм в диаметре на “обычную” заготовку тоже без ленточной пилы непросто…
В.Р.
Тоже хочу такую штуку!
Уже больше года прошло, интересно, появились новые впечатления от работы? Как акуммулятор живет?
Ничего не разболталось?
Уже почти два года прошло, ничего не разболталось, все живет. только купил второй аккумулятор, так удобнее.
советую по прежнему!
В.Р.
Большой посиб за инфорамацию!
И еще вопрос, если позволите, глупый-преглупый 😃
Горелка эта прямо на балон навинчивается?
Да.
Мощность пламени под 2 кВт
Я его использую подогреть двигатель на Багире, он ниже +20 заводиться не любит… А так - 2-3 секунды греешь и уже больше 60 градусов, заводится с полпинка… 😃))
В.Р.
Горелка Ротенбергер, модель на ней не написана. Покупал в Оби.
Похоже это горелка Рофаер
Раньше не фотографировал… 😃
Паял газом этого же производителя Мультигаз 300, смесь бутана и пропана. Не самый горячий, как я понимаю, вариант, кроме того плохо поджигается моей горелкой. Покупал на пробу, вреди прочих разных.
Больше мне нравится Рогаз 2000, где еще пропен и ацетон.
Классификация газов Ротенбергер
Но для пайки данным припоем подойдет любая горелка с любым газом, так как он плавится около 380 градусов.
В.Р.
Знакомился через такие сайты… К сожалению ничего хорошего из этого не получается… проверено.
У меня прямо противоположный опыт…
В.Р.
Странно…
Интернет есть… Полно сайтов знакомств…
Девушки любые…
Я даже встречался и общался с одной, которая раньше радиоуправляемым вертолетом рулила…
Многие интересуются, от р/у машинки обмирают…
не вижу никаких проблем…
В.Р.
Здравствуйте, Владимир!
Оч нравится Ваша страничка!
Имею вопросы
Готов помочь чем могу(много ежжу по городу)Михаил
Пишите вопросы…
В.Р.
действительно… у этого слова слишком много синонимов… 😃
Что такое “ганджубас”, я честно говоря не знаю, соединительные элементы в набор входят, краски и кисточки (и пульверизатор) покупал отдельно…
В.Р.
диаметр, правда, великоват- моторчик может сгореть- будьте осторожней.
Володя- присылайте фото на конкурс- у вас все шансы есть- кстати, вам , если победите- можем приз и заменить- по каталогу по желанию
www.proxxon.com.ru/competition.jaw
жду фоток.
с уважением.
Ну да, я использую точило только для заточки мелких резцов, так что надеюсь… хотя в начале (когда еще не было алмазного диска) довел до легкого дымка из мотора… пока работает…
В конкурсе обязательно поучаствую, тем более что количество работ от меня может быть большим - если по количеству инструментов - то с гаечными ключами Проксон наверное у меня их штук 20 наберется… 😃)))
В.Р.
Я точил ВК6 и ВК8, никаких следов износа нет совершенно.
В.Р.
Классно сделано, только я так и не смог опознать, что на алмазная чашка стоит на точиле? Можно ссылочку? Или фото в снятом виде. Такое же надо. А то алмазным надфилем… грустно.
Читайте блог внимательнее… Там было написано… Диск я покупал на ярмарке в Дортмунде, производитель фирма Kaindl а вот и сам диск.
В.Р.
А типа I-Mate Jam не катит? И кнопок почти нет, и функции практически не ограничены. И ноут во многих случаях заменяет…
Я как купил - до сих пор не могу успокоиться как рад…
В.Р.
Спасибо!
Я буду стараться!
Сейчас делаю видео с выставки для выкладывания. Там был такой прикольный робот фирмы Хитек! 12 серв! Видимо у них полное производство серв… 😃))
Жаль, если окажется, что “формат” сайта велит делать обзоры одинаковыми как близнецы…
Формат сайта не велит. Просто так получается из-за того, что писатели обзоров берут другие обзоры в качестве шаблонов. Написать хороший, интересный, непохожий обзор - задача по сложности сопоставимая с написанием статьи.
Ну вот я и хотел написать другой обзор, теперь оказывается, что по размеру он не влезает в “формат сайта”. А если я его лишу лирических отступлений и фото, которые многое показывают лучше чем текст, и ужму в заданый размер, получится как раз то, что в шаблонном обзоре… Или не останется ничего про сам станок.
А если его не опубликуют, то и дописывать не хочется… Хотя по моим планам осталось совсем чуть-чуть.
Впрочем хозяину виднее, наверное он прав, что длинный обзор никто не дочитает до конца…
В.Р.
Вот вы его и читаете в настоящий момент… 😃 😃 😃
Применена НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТОДИКА написания обзора - я пишу его и части публикую в блоге. Это очень удобно, так как уже в начале я начинаю чувствовать поддержку и интерес публики, кроме того всё (ну или почти всё) пишется по горячим (иногда буквально) впечатлениям…
Осталось дописать немного - про то, как я договаривался писать обзор (думаю это будет интересно многим, как раз в данный момент это и пишу…) и можно будет окончательно собирать текст. И посылать его Виталию. Дальше все будет в его руках. В начале он говорил, что никаких требований к содержанию не предъявляется, кроме как не писать очень хорошо об очень плохой вещи. Однако, когда уже большая часть была мною написана, я к своему огорчению узнал, что на сайте есть “формат”, которому мой обзор вполне может оказаться и не соответствует. 😦
Жаль, если окажется, что “формат” сайта велит делать обзоры одинаковыми как близнецы…
Впрочем, для тех, кому интересно, ВСЕ СОДЕРЖИМОЕ ОБЗОРА будет содержаться в моем блоге, причем в блоге даже может быть побольше эмоций и частностей…
Обзор нужет только для того, что бы попасть на первую страницу сайта и тогда его прочтут те, кто по каким-то причинам не обратил внимание на блог.
Не очень себе представляю что это за крепление… С другой стороны Морзе 2 все равно мне не доступен, так что это не для меня…
Капролон был в избытке, я даже удивился - там был он и нержавейка, а вот дюраль и латунь мне совсем не попались…
В.Р.
кстати, цанги у проксона, мало того, что лучше и вечные, так и стоят 272р/6шт. или 45 руб за штуку, так ещё и расходка у дремеля в два раза дороже.
Ну да… Да … ДА… ДА!!! ДААААААААААА!!!
Цанги у Проксона безусловно гораздо, просто несравненно лучше!!!
А что касается, расходников, то к ОГРОМНОМУ СЧАСТЬЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ хвостовики у них одинаковые у всех фирм и можно смело покупать те, что лучше и дешевле, вне зависимости от того, какая у тебя машинка!
Личные отношения выяснены в общей конференции и довыяснены в личной переписки. 😜
Так что здесь уже можно по существу:
зачем делительную головку устанавливать на направляющие токарного станка, если после этого у фрезы остается только одна координата движения- например, засверливать отверстия по кружности.
Не кажется очень удобным, но думаю, что лишняя возможность значительно лучше, чем отсутствующая. Порасспрашивайте Гансов, может они что-то все-таки нужное задумывали?
Второе - на какую ПЛАНШАЙБУ токарного станка можно устанавливать делительную головку, - на большую планшайбу к пд400. зачем- не думал
Вот в это не верится, у ПД400 есть своя делительная головка. Скорее всего произошла какая-то ошибка при переводе, может быть немецкое слово “Planschieber” не точно соответствет термину “планшайба”? Но думаю тоже стоит уточнить у производителя…
почему не предусмотрен режим вертикальной установки делительной головки на координатном столе- габариты.
Все влезает превосходно… Нужна лишь вторая точка крепления…
уже писал все без дураков- это 40 кг, а не 10
А еще бездураковее я тут видел в интернете 1500 кг…
Ведь, купленые мной модульные фрезы в каталоге идут как приспособления и к нему- строго говоря, как расходник к станкам вообще.
Строго говоря это называется не расходники, а “приспособления” и те из них, которые предназначены только для определенного станка так и помечены в каталоге.
Как нарезАть шестеренки на 230 станке- скорее всего, собрать комбинацию из фф230 и большой делительной головки- увы.
Большая, увы, как это установили МЫ С ВАМИ ВМЕСТЕ, на 230 не становится… Гораздо проще (если нет другого тайного знания где-то в глубинах Германии) доработать вторую точку крепления для 230 головки. Или поставить её боком, но на проставку (на боку у неё правда тоже только один крепежный болт).
Посоветуйте немцам снабдить головку инструкцией, где бы были нарисованы ВСЕ возможные схемы её использования. Наверняка их это наведет на множество полезных мыслей…
шайбы на 30 и 36 зубьев, но представительство Проксон в России утверждает, что в Россию такие шайбы Проксоном никогда не поставлялись- просто надо заказать, это не проблема, через месяц-другой получим- в программе есть, но до сих пор никто не заказывал. привезем.
Спасибо! Жду! Такое чувство, что до меня эти делительные головки никто и не покупал…
делительная головка не имеет ручки вращения- опять цена и габариты. большая- имеет.
Это я понимал сразу… И только тихо скулил по этому поводу… И думал - нельзя ли приделать самому…
шестеренки 30 и 36 зубьев будут в Москве 28 марта. Кто умеет работать быстрее? 😃
До этого я просто верил Вам на слово. А слово было такое - “Я не знаю где их брать, ни разу не видел их ни в каких каталогах Проксон”… Сказано было в подвале известного Вам дома в г. Санкт-Петербург в Рождество… 😈
В.Р.
вот вам, кстаи, новиночка- вместо резца можно машину зажать, как хотели
…com.ru/…/24098.jaw;jsessionid=ibveuJonxLbaZyV_
Это не совсем то, о чем думал я, хотя идея интересная.
за тест спасибо, хотя меня и не убедили, ибо “громлю” я дремель в основном 395 за черезчур высокие обороты и малый момент снизу. другая же моя претензия- цанги- всплывет лишь по истечении определенного срока эксплуатации. а в общем, аккумуляторная бормашинка вещь иногда очень нужная, жаль, что проксон не делает. при интенсивной же эксплуатации на стационарном рабочем месте сетевой предпочтительнее однозначно- и режим работы постоянный, и нет дорогого расходника- банок.
слава богу , дожили до времен, когда модельный хороший инструмент не только есть, а ещё и есть, что выбрать. 😃
Редкий случай, когда готов подписаться под каждым словом Парадокса… 😃
В.Р.
Не знаю как они называются… почем купил - за то и продаю. Хвостовик не такой тонкий - 8 мм, общий диаметр 20 мм, высота 15 мм. Это для тех фрез, которых две штуки одинаковые. Собраны пайкой твердосплавных пластин. Очень удобные, пользую во-всю.
В.Р.
😃
Привет.
Я пилю заготовки алюминия, меди и бронзы с помощью торцовки - вот такой. Стоит 100-зубый диск по алюминию, в основном пилю им акрил, но и цветмет пилит отлично. Обязательно зажимать деталь комплектной прижимкой.
Стали пилю ленточной пилой, вот такой.
Вообще оборудование от Енкор вполне конкурентоспособно.
Хорошая идея… У меня есть тетрадочка, куда я записываю то что я куплю когда у меня будет НАСТОЯЩАЯ мастерская, хотя бы метров 40 квадратных… Вписал туда оба этих станка. 😃
А пока весь интерес как ВСЕ разместить и использовать на ОДНОМ столе… 😃
ну собственно, я ответил в форуме- стоит новая схема, переделать можно, но надо ли?
запчасти продаем.
А с направлением вращения Вы не совсем правы- изменилась плата и схема подключения, запчасть у меня уже новая, ибо плату вам тоже поменяли. Для того, чтобы оставить,как было до ремонта необходимо специально заказать для вас старую плату- при том что никаго влияния на даже удобство работы это не влияет, стоит просто привыкнуть, переключатель направления вращения лишь поменял позици, работает он точно так же.
Верится с трудом… Может ремонтник, который перепутал при при припаивании провода, рассказывает Вам и мне эту легенду? Или к новой плате должен был быть новый (другой) переключатель? или новый мотор?
Есть принятые в техники обычаи. Например что включение - это тумблер вверх, а выключение - вниз. Что главное включение - это поворот ручки по часовой стрелке, а не наоборот. Посмотрите на ручки стиральной машины… Вентилятора печки в машине… примеров куча…
Так что то, что нормальное вращение у токарного станка включается поворотом рукояти ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ - НЕ НОРМАЛЬНО. Боюсь, убедить меня в противоположном, вам меня не удастся. В лучшем случае, если я увижу своими глазами новый станок, который так управляется и новую инструкцию к нему, где это написано, я смогу поверить в “оргинальность” мышления инженеров Проксона…
Но, я так понимаю, что все шпиндели смотрятся как вращаются со стороны мотора. Тогда и дрель будет крутиться по часовой стрелке, а не против, как получится если смотреть на неё со стороны сверла…
Вы написали много слов, но так и не ответили…
При положении переключателя от нейтрали включенного по часовой стрелке - в какую сторону крутится патрон (по часовой или против)…? Если смотреть на него со стороны задней бабки.
Отвечаю прямо на прямо поставленый вопрос:
При повороте ручки направо (после ремонта) из вертикального положения патрон вращается по часовой стрелке, если смотреть на него со стороны задней бабки.
Теперь комментарии:
- До ремонта вращение было в другую сторону
- Из инструкции: “Переключатель направления вращения повернуть вправо для нормального вращения”. По нормальным вращением я понимаю вращение, когда деталь движется на резец сверху, т.е. если смотреть со стороны задней бабки - ПРОТИВ часовой стрелки.
Очень рад за Вас, Владимир! С интересом читаю ваш блог, созреваю для комплектации собственного станочного парка, во многом по вашим стопам. Но одна из основных проблем- ремонт оборудования. И токарный и фрезерный думаю брать 400 серии, понравились - и сразу мысль, что придется за свой счет тягать железяки в 40-50 кг весом через всю Россию, чтобы заменить какую нибудь ходовую гаечку. Где каталог ЗАПЧАСТЕЙ к станкам Proxxon и кто их продает? Может я что просмотрел, не попалось. С трудом представляю себя токаря в обнимку с 1К62, везущего его в гарантийную мастерскую. Вроде инструмент претендует на какую о степень проффесионализма, а подход как к электробритве. Вот и “терзают смутные сомненья”.
Пишите, очень интересно получается, хороший блог!
Спасибо!
Доброе слово и собаке приятно, а уж АВТОРУ тем более!!!
На счет порядка ремонта станка, находящегося на Магадане, наверное лучше спрашивать тех, кто этот ремонт осуществляет, а не пользуется им , как я…
Хотя я слышал, что иногда Парадокс направляет инженера к станку, а не наоборот. Смотря что проще.
Что касается замены ходовой гайки, я надеюсь, что в ближайшее время это не понадобится, в общем то станки качественные и малым ресурсом я думаю не отличаются. Каталоги запчастей имеются в конце оригинального описания станков, там есть подетальный чертеж, и список с номерами деталей. Так что объяснить какая именно деталь нужна, проблем не составит, правда названия есть только по-немецки. Но есть коды.
Выглядит это к примеру так:
Опа, в коментарии оказывается нельзя вставлять картинки… Придется вставить новое сообщение. См. его.
Это одна из 4 страниц каталога деталей токарного станка.
Торговлю запчастями осуществляют (как написано в инструкции) сервисные центры, как это на деле сказать не могу - не пробовал. Хотя сейчас подумываю заказать ходовую гайку для того, что бы усовершенствовать вертикальную подачу фрезера в расчете на ЧПУ.
Что касается выбора между 230 и 400 серией, конечно если нет ограничений, то 400-ые со всех сторон могут больше. Ограничений всего два - деньги (400-я серия на вскидку обойдется примерно в два раза дороже, хотя может с учетом всяких прибамбасов чуть меньше, чем в два) и для 400 серии нужно в три раза больше верстаков, чем есть у меня. А именно - три - под токарный, под фрезерный и под все остальные работы (бальзу резать, пленку обтягивать). Обойтись одним (как приходжится мне) можно только, если ненужный станок можно легко убрать в шкаф. А это можно делать только с 230 серией.
И еще. Если в размере 230 серии у Проксона конкурентов просто нет (таких маленьких станков я ни у кого больше не встречал), то у 400 серии конкурентов полно и выбрать оптимум по соотношению цена/качество довольно трудно, так как при высоком качестве у Проксона и цена очень не маленькая…
Как крутится шпиндель - это смотря с какой стороны смотреть. Как винт - он завинчивается по часовой стрелке или против? Конечно против, если смотреть со стороны кончика винта, а не шляпки…
Но, я так понимаю, что все шпиндели смотрятся как вращаются со стороны мотора. Тогда и дрель будет крутиться по часовой стрелке, а не против, как получится если смотреть на неё со стороны сверла…
В общем в инструкции (и до ремонта так и было!) сказано, что нормальная обработка (это когда если смотреть на кончик детали она крутится против часовой стрелки, а если смотреть со стороны патрона - то по часовой, но в любом случае она крутится делая движение сверху -> в сторону резца) включается при повороте выключателя НАПРАВО. Попробуйте как это на новом станке. Сейчас такое вращение возникает, когда выключатель поворачивается НАЛЕВО.
Т.е. неверно.
Честно говоря наверное никак, так как я теми работами не занимаюсь, для которых он предназначен. Сейчас самолет собираю - так там крыло пенопластовое, фюз - дюралевый, наборных элементов нет, резать нечего… Только пленку для обтяжки, для этого матик не нужен.
Я его только для солидного вида своих фото и покупал. В этом смысле хорошь, только очень непривычно для европейца, что метрическая шкала оцифрована миллиметрами, а не сантиметрами… Да и сетка сантиметровая была бы понятнее, чем дюймовая… Зато проше разбираться в инструкции к самолету, где все детали дюймовыми размерами охарактеризованы… Приложил и понял, какая деталь 3-1/8, а какая 7/16… Таблица иностранных винтов есть, хоть понятнее стало что за винт 4-40.
Самолет чиста “Сделано в Америке”. Впрочем не очень качественно…
Ну и красив матик безмерно… Просто сижу и на него любуюсь…
Владимир , прежде всего - спасибо за описание.
Очень интересно и познавательно читать Ваш блог.
Мое мнение .
Если автономия необходима, Дремель лучший инструмент ( да просто аналогов нет ).
За фонарик - денег сняли 😃 - данная комплектацция без фрнарика- стоит чуть дешевле.
НО - вместо фонарика- взял стационарный держатель.( о тисках задумался, но пожалел денег , теперь жалею , что не взял.)
Покупал в магазине “Инструменты” на Лесной.
С цангами задолбался, хочу преобрести патрончик .
Но еще ни кто не публиковал , центровку инструмента с патроном.
У Вас , глаз наметан , если будет возможность опишите поведение дремеля с патроном.
Спасибо! Рад вниманию такой известной в наших кругах персоны!
По поводу автономии:
Я считаю, что беспроводный инструмент ВСЕГДА удобнее проводного, а не только когда автономность необходима. Другое дело, что за беспроводность приходится платить (весом, мощностью или продолжительность работы), и эта плата частенько может перевешивать удобства.
Однако в область инструмента стремительно врываются литий-ионные аккумуляторы и мера компромисса так же стремительно уменьшается. Думаю, что через год-два доля проводного инструмента значительно сократится. Ну, кроме, наверное утюгов, паяльников и фенов…
Конкретно о купленом мною Дремеле:
- Вес на ДВА ГРАММА меньше чем проводного.
- Продолжительность реальной работы без подзарядки - пару вечеров при сборке самолета
- Мощность при тех же работах (подшлифовка пенопласта и дерева, сверление фанеры, разрезание пластика) - избыточная - часто включаю его на 2-4 при максимальном положении выключателя - 10.
В общем доволен очень. Как слон… 😃
По поводу фонарика и цены - покупка была чисто импульсивной, их всегда делаешь по не лучшей цене. Часто еще и покупаешь ненужную вещь… хорошо что в данном случае хоть вещь понравилась… 😜
По поводу цанг:
Я все-таки сторонник цанги. Она гораздо лучше (точнее и “сильнее”) держит инструмент, чем трехкулачковый патрон. Другое дело, что мягкие дремельские цанги быстро изнашиваются (ну, у меня скажем раз в год появляется желание их сменить). Патрон на самом деле тоже изнашивается и перестает центрировать инструмент.
Так что мои рекомендации:
- выбирать рабочий инструмент с одним размером шейки (для этого надо не покупать Проксон, у которого примерно поровну 2.4 и 3 мм и еще часть 3.2 мм), у Дремеля почти все 3.2 мм (кроме мелких фрез), тогда не будет проблемы вынимать-вставлять цангу при смене инструмента.
- Периодически менять цангу (64 руб)
- Патрон беречь для тонких сверл, так как изношеный он их не сможет ровно зажимать.
А по опыту, я как раз купил к новому Дремелю новый патрон, он центрует все прекрасно, биения не мерил, но по виду 1 мм сверла они небольшие, вибраций (которые бывают если криво зажат крупный инструмент) не наблюдается.
А вот старый изношеный патрон зажимает криво, как я писал в раннем обзоре Проксона-Дремеля.
В.Р.
imho, штука, которая в русскоязычной инструкции именуется “переходным конусом”, называется пиноль…
ну да, точно… я не вспомнил, но там ведь внутренний как бы конус… переходный бывает когда с одной стороны один конус, а с другой - другой…
В.Р.
Тот станок Умелые руки, который я имел в детстве, сталь не точил в принципе. Только дерево, зажатое в центрах. Кроме того там еще можно было собрать точило и дисковую пилу. Так что вы видимо думаем о разном…
Я работал около 2.5 часов, стараясь сделать побыстрее, проходы были по 0.3 мм срезания за раз. Мотор разогревался постепенно, но я следовал инструкции, которая не требует перерывов. Кроме того как утверждают ремонтники, надо было посвободнее отрегулировать ход суппорта. Наверное и передачу надо было взять помеделенее…
Трудно сказать, в каждом конкретном случае время нагрева думаю разное, но если не увлекаться повышеной производительностью, думаю можно будет работать практически беспрерывно. По дюралю и латуни уж точно.
Хотя для производства думаю этот станок точно не предназначен. Для хоббийных нужд, особенно хорошь для мелких и точных деталей, думаю на нем можно сделать лучше чем на стандартном (большом) станке.
Время остывания мне оценить трудно, получу станок, прогрею его немного и замерию…
Москворецкий рынок (Симферопольский бульвар, д. 11/70)
Я заходил с угла, что на Симфероп. бульваре (где ходит трамвай) и ближний к центру. при входе в первом же ряду повернул направо и ходил по этому первому (параллельно бульвару и ближайший к нему) ряду. тетенька была по правой стороне (т.е. опять в сторону бульвара) кажется киоск № 17 (не уверен).
Впрочем там надо просто и вообще походить, может найдутся тетеньки или дяденьки нехуже… 😃))))
Ларьки все стационарные, так что я думаю, работаю все дни. Тетенька сказала только что на Рождество её не будет.
Я был там когда на улице было -8, пока нашел, выбрал и купил - замерз страшно! Как там покупать при -20 просто не представляю.
Только хочется верить, что “…люфты, деформации и биения…” это ни неотъемлемый признак нормальной работы станков Proxxon как пятна на СОЛНЦЕ, а просто роковая случайность, не повторяющаяся от станка к станку. 😁 😁 😁 Хотя точность Вашего станка, акромя патрона, вполне нормальная.
Люфтов, деформаций и биений может не бывает у станков, сделаных инопланетянами. А у всех земных, даже страшно подумать и у сделаных Проксоном, они есть. Просто у хороших они в соответственных пределах, а у плохих - вне этих пределов. Причем пределы определяются множеством факторов - задачами, назначением, ценами и др.
У Проксона все в пределах. А за сверлильный патрон переживать не надо, гибкость и точность почти любого сверла значительно больше этих 0.1 мм. Так что все равно сверлить будет не там, куда патрон направляет, а там, где накернено…
ХХХ… 😁 😁 😁 А про центровку я почти ничего не знаю, слышал, что есть такая операция, а как, чего , сам не знаю. А если говорить о центровке на колене, то делать можно так: вообще говоря, соостность вала крепл. патрона и отверстия, в которое должен вставляться инструмент, должна быть много выше 0,1. Биения в таком случае появляются из-за того, что кулачки патрона находятся не на одном уровне(один ниже 2 выше), тогда инструмент уводиться в сторону опущенного кулачка. Вследствие этого Вы наблюдали как : “биение следует за патроном”. Зная это при установке сверла надо уравнять все кулачки в патроне( к примеру, так : продеть сверло во втулку, вставить его в патрон, закручивая патрон давить торцом втулки на кончики кулачков, так зажимать до конца) У Вас станок есть я вот, и решил узнать, как Вы с этой проблемой (низкой точностью в патроне)
справляетесь. Я со станком пока на Вы(недавно куплен Proxxon BFB2000+KT150+Шпиндель Реабин) Но если у Вас все фрезы подобранны под цанги, значит, Вы в патроне только сверлите? Ну а для сверления биения 0,1 это нормально( если , конечно, отв. под крепёж сверлить, но что ещё на
фрезерном хобби-станке делать?). Да, а как соостность патрона токарника и сверлильного(когда он установлен напротив)? Если, тоже, ±0,1 то не удивлюсь.
Я ,вот, о фрезах хотел узнать:
-где, какие и почём покупали?(Мне нужны для фрезерования дюраля (Д16).Можно в Obi найти то, что надо, по нормальной цене(вообще там как с асортиментом мет. реж. иструм.)? Как там свёрла и фрезы продают: наборами или поштучно?)
Соосность токарного и сверлильного из задней бабки патронов я не мерил, но поскольку смог на встречу просверлить вал длинной 90 мм, я думаю там все в порядке… Тем более, что опять гибкость сверла превосходит все эти биения в разы.
Про Оби двумя словами не расскзать, туда надо ехать, в любом случае Вы найдете там что-то интересное для себя. Это мой любимый московский магазин.
Как и всюду - товар попроще и подешевле продают наборами, подороже и получше - штучно.
Где я покупал фрезы - написано в начале блога, но есть фрезы и ФРЕЗЫ. В Оби настоящих фрез нет, а есть рабочие инструменты для гравировальных машинок (в основном Дремель, но хвостики у всех стандартные, двух размеров), часть из которых похожи на очень маленькую фрезу… Они подойдут для контурного вырезания дюраля или небольших работ при достаточной частоте вращения - от 20000 об. мин и более. За такими, кстати, что далеко ходить - огромный выбор есть у самого Проксона. ЦЕны думаю сопоставимые.
А настоящих фрез, так же как и токарных резцов и прочего станочного инструмента (кроме одного вида токарных станков) там не бывает. За все этим добро пожаловать на Москворецкий рынок!
По поводу зажимания фрез - в сверлильный патрон зажимать их вообще я бы крайне не рекомендовал, так как для их работы требуется значительный момент, а у патрона узкие губки, он этот момент передать не сможет, только задерет хвостовик…
Особенно это важно для больших и медленных фрез, как у меня.
Зато я теперь себя чувствую настоящим ИСПЫТАТЕЛЕМ… 😃
Станок решили (мы с заказчиком обзора) отправить на препарирование с САМУЮ лучшую мастерскую по ремонту Проксона, т.е. в Питер. Что бы подробно разобраться в ситуации.
Ведь после работы НАСТОЯЩИХ испытателей должно быть расследование причин катострофы?
Вы писали о том, что мол если сверло на 0,5 больше диаметра цанги , то она уже не держиться, а если нп 0,5… - Сверлите патроном, а фрезы ищите подходящие. На самом деле всё решается проще , тем более что у Вас под рукой ( или даже в руке 😃 ) токарный станок: Хвостик инструмента протачивается до удобного при зажиме диам. и всё . Так на производстве обтачивают хвостики ещё для того чтобы избавиться от задиров патрона.
Пост , конечно, несколько отвлечённый , но я думаю если информация для Вас нова , то она очень пригодится! Да и ещё заявленная точность в патроне что-то не очень - Вы каким патроном пользуетесь? Вы патрон центрируете? Если да, то как?
Просто с мелкими цангами такие фокусы иногда проходят, а больших в моей жизни не было и мне было самому интересно. А блог - это как раз ответы на те вопросы, которые я задавал себе до покупки станка. А так - конечно, все фрезы куплены под размеры цанг, ничего протачивать не нужно.
Патрон был Проксон, написано сделано в Германии. А вот про центровку патрона - это для меня новость. Я всегда думал, что вся точность что есть у патрона - заложена в конструкции и дополнительных настроек невозможно.
Расскажите!
В.Р.
Нет, все-таки , скорее всего сверлом. 😃
Не надо демонизировать точность станков Проксон! И на Солнце быват пятна! И у станков Проксон бываю люфты, деформации и биения!!!
В.Р.
Небольшой комментарий- если сверло кривое, то биение, действительно, будет следовать за сверлом.
однако, если оно овальное или конусное, из-за этого биение так же возможно и оно может оставаться в одном и том же месте патрона- хотя результаты измерений в общем меня удовлетворили 😃
“8 мм - биение 0,03 мм
6 мм - биение 0,05 мм
5 мм - биение 0,02 мм
3 мм - биение 0,05 мм”
результаты четко показывают наличие дополнительной составляющей, кроме точности самого станка.
Ну, если дополнительная составляющая вносится цангами, входящими в комплект станка, то сильно радоваться точности самого шпинделя ИМХО не надо…
Хотя цифры вполне, вроде как обещаная точность станка 0.05 мм, все в неё уложилось.
В.Р.