Activity
Эти редуктора валяются и ждут своего часа на поворотный стол в пенорезке и 4-ю ось на фрезер, с ними все было ооочень медленно, но очень уверенно:)
Это получается типа цанговый зажим, эта система компенсации люфта найдет самое изношенное место на винте, нажимная шайба налезет на конус и выберет люфт, обратно шайба уже не полезхет с такой конусностью, поэтому эта гайка будет калибровать винт ориентируясь на самую изношенную его часть или сама себя сотрет за очень непродолжительный срок.
Все сказанное ИМХО.
Удачи.
програмно в турбе пользую “бэкслэш”, но заметил такой факт, в этих редукторах или износ шестеренок неравномерный или нарезаны неравномерно, поэтому точно величину люфта в редукторе приходится подгадывать. Лучше всего результат видно при пилении круга заданного диаметра, при наличии образцовой окружности (я использую обойму от подшипника) выпиливаю отверстие, прикладываю кольцо. и вижу в каких местах идет искажение 0, 90, 180, 270. сначала получалось что-то типа ромбическое, а с использованием коррекции люфтов все стало значительно лучше, но не идеально. Посадочные гнезда под подшипники точу с припуском в минус, 0,1мм на диаметр, потом гнездо пришабриваю. Потом перемотал движки rcopen.com/forum/f110/topic121452 и редуктора снял.
Использование редуктора от РД оправдано думаю на поворотном столе или 4-ой оси, если создавая УП стараться избегать реверсирования.
Удачи.
Вот фотки, не очень удачные, других пока нет
сегодня нашел такого двигателя с редуктором (РД-9), возможно ли как-то использовать его редуктор? Я имею в виду вместо стандартного прикрепить шаговый. Что вы скажете на это?
Пробовал делать такое , момент конечно бешенный, обороты малые, самое противное это люфты в шестеренках, там многоступенчатый редуктор, поэтому на выходе набегает люфт от 5 до 30 градусов в зависимости от передаточного числа и степени ушатанности девайса, если хотите выложу фотки
Видел, чередуется, по часовой и против.
Там основной принцип в том что противоположные катушки намотаны в одну сторону относительно линии проведенной ч/з низ, т.е. привключении катушек одна обращена к ротору Ю полюсом, а другая С полюсом, если ошибешься работать будет в качестве тормоза а не двигателя 😃
Под униполяр мотал, с отводом от середины?
Ага, на всякий случай, да и при намотке в два провода катушки хош-нехош одинаковые получатся 😛 . А вообще не я придумал, срисовал с родной намотки, и намотал также. еще там направление намотки меняется, короче кто посмотрит, тот увидит.
2 Soling? У меня такие движки на сверлилке д. плат в качестве шпинделей работают, самый большой ДПМ-32 хорошие движки, а ресурс маловат.
это вы про ШД-5 которые перемотали в соседней ветке ?
ЕЩЕ раз говорю, ШД5 я не перематывал!!! Я перекоммутировал обмотки под 2-фазную схему и все!
РАзогнать его не могу, т.к. нечем питать, ему теперь надо 100-150В, 4А, а у меня контроллер 40 В 4А, на нем он просто крутится сам, а момент практически нулевой потому что при 40В ток 0,2А
Я перемотал все динасины, а теперь еще хочу сложить 2 статора вместе, и намотать, а 2 ротора пересадить на 1 вал, считаю должно получиться.
Еще перед намоткой определял не насыщается ли железо, путем изменения напряжения питания 1 катушки с одновременным замером тока и построением графика В/А. При перемотке 0,45 проводом получается 15 витков (в 2 провода) насыщения железа нет(наступает от7А). Не могу придумать как замерить момент в динамике. И еще резко снизился момент удержания перемотанных моторов, а крутящий момент вырос, приемистость без нагрузки на вал выросла с 3000Гц до 15000Гц при ускорении 5000. И еще движки перестали пищать и греться.
Результатом проделанной работы доволен.
Что до “все можно сделать” - вот чесслово, не пожалею ДПР. Лежат в запаснике. Отдам автору мысли на перемотку. Хоцца посмотреть во что ему это “все” выльется!
😁 😁 😁
ДПР- коллекторная машина, причем ротор без железа вообще, катушка заформованная в полимер, поэтому считаю нецелесообразным пытаться его перемотать (говорю о ДПР-25 других не разбирал).
Оставте себе такой прекрасный двигатель, их есть у меня 😁 . А обвинения в безосновательности подхода напрасны, сам я себе не враг и делаю только то, в чем вижу пользу.Расскажите лучше как вы перемотали ДПМ, и на что наматывали обмотки. Я должил о результатах. Выводы делать форумчанам, может кто и отважится, главное не бояться.
Всем удачи!!!
не могли бы вы подробнее про коммутацию написать, как сделали?
и шагов на оборот теперь сколько?
В принципе нарисовать можно, а сколько шагов не скажу, не стал я его дальше мучать, потомучто кормить нечем
а если попробовать не посл., а параллельно обмотки соединить?
получаетс что надо параллелить 2+1 катушки 4 раза, токи делятся не симметрично, а пары работают на разные роторы. короче пробовал – не арбайтан.
Потому нет проблем в перематывании и изменении конструкции ШД, не боги горшки лепят же. И перематывание двигателя проводом большей толщины всегда даст виигрыш как в моменте так и в приемости двигателя, так как чем толще провод тем меньше потери на нагрев в котушках при том же поле, а если нагрев меньше, значит можно подать ток по больше, чем и достигается больший момент. А меньшая индуктивность катуше будет благотворно сказыватся на моменте на высоких оборотах.
Так что если кто хочет то пускай делает и нет сдесь ничего зазорного, нужно просто огромное терпение и усидчивость (знаю по опыту перематывания катушек громкоговорителей).
Вот теперь все обоснованно, вот теперь доказано. А я за эти дни все свои слабые движки перемотал, И станок мой теперь уверенно работает на 1000мм/мин, на тех же движках и контроллере, которые раньше давли лишь 450мм/мин. На перемотку первого ушел день, пока разобрался как и куда намотано, схему коммутации, остальные заняли не более 2 часов на мотор, с перекурами. Единственный косяк пришлось заменить питающий трансформатор, с 40В-10А на 40В-20А, так как первый начал джымить под нагрузкой.
Всем удачи!!!
Разгонять до 16000 Гц (как по паспорту) на пробовали ?
А перемотка обмоток может дать увеличение мощности ?
GOOD LUCK
Скорее всего ему просто не хватает напряжения, сопротивление обмоток возросло втрое, а у меня контроллер только до 40В. Ему теперь надо 100-150, тогда может и попрет, попробую запустить как униполяр через ид3+ие7, но в любом случае использовать на станке не буду – громоздкий и тяжелый.
К сожалению, физику объяснить не могу. Не знаю. Знаю только что, если магнитный поток не замкнуть магнитопроводом, он вызовет потерю намагниченности. И практика это подтверждает.
Прошу прощения ,но и в двигателе магнитный поток не совсем замкнут, между ротором и статором есть воздушный зазор, сопоставимый с зазором между полюсами роторного железа. От момента разборкидо введения в эксплуатацию прошло не больше недели, двигатель работает. А еще у меня валялся ротор отдельно примерно с полгода, воткнул взамен погнутого(и такое бывавет) – работет. Считаю размагничивание если и есть,то незначительное, да и при включении двигателя идет насыщение железа ротора, как следствие подмагничивание магнита внутри него.
И далее по кругу…
Хвалу и клевету приемли равнодушно: И не оспаривай глупца.
Если вы выше этого ,то просто не обращайте внимания на эту тему. Если хочется заняться антропометрией и сравнением умственного потенциала, то конечно создайте свою ветку, и приводите доводы против моих затей.
А я остаюсь при своем мнении, и продолжу начатое дело до логического завершения.
P.S. Может вы в чемто и правы, но метод изложения ваших аргументов похож на “вредные советы”.
Господа вы о чем? Я не предлагаю использовать ШД5 как есть, я предлагаю изготовить(переделать имеющийся) двигатель на классический, управляемый двухфазным контроллером. Я не претендую получить заявленные данным ШД характеристики, Мне важен сам факт возможности или не возможности такой переделки, а использовать его для CNC дело десятое. Закрутится он или не станет этого делать, результат будет получен, а дальше все зависит от фантазии. Если закрутится, но с низкой частотой приемистости, или низким моментом. перемотаю или магнит на ротор напресую. Короче это чистой воды энтузиазм, тяга, так сказать к экспериментам.
Так что не надо говорить мне что это неправильно, посоветуйте как быстрее получить результат, или по возможности исключить наступание на грабли о которых , быть может, вы уже знаете.
Спасибо за участие в теме.
число полюсов под 6 фаз, так все лучше и оставить.
Также и под 3 фазы, а суть заморочки в переделке данного двигателя под 2фазный готовый контроллер. Затея из разряда “а что если”, думал кто советом поможет…
Это то-же самое что поставить трамплер на 6-ти целиндровый движок от 4-х целиндрового и попробовать отрегулировать газо-распределение.
Вообще трамблер отвечает за момент зажигания и порядок работы цилиндров, а за газораспределение отвечает ГРМ (распредвал, клапанА).
Я же просил по существу предложения и тех кто разобрался в сути вопроса.
посмотрите здесь www.purelogic.ru/download.html
“Характеристики ШД-5”, "Устройство и принцип работы 6-ти фазного ШД5 " может наведет на мысль.
Спасибо за ссылки, я раньше это читал,но по диагонали не вдумываясь. Сейчас понял что для каждого шага необходимо прохождение магнитного потока через центр ротора, т.е фазные обмотки должны быть диаметрально противоположны, а в системе полюсов кратной 3, такая фигня не прокатит(утрирую,я еще с ним повоюю).
Предполагаю задействовать на каждом отдельном статоре, для подключения по двухфазной биполярной схеме, комбинацию полюсов 4+2, т.е на первую (условно) фазу 2 пары смежныхпротиволежащих полюсов, на вторую (тоже весьма условно 😛 ) 2 противоположных полюса, а на втором статоре тоже самое но повернуто на 90 градусов. Таким образом ток каждой из фаз будет проходить по 6 обмоткам: 2-нижнем(условно) статоре и 4 в верхнем для первой фазы и наоборот 4-нижнем, 2- верхнем для второй фазы. Причем когда задействованы 2 обмотки, полюса магнитного поля геометрически расположены в полюсах катушек, магнитный поток идет через центр ротора(условие работоспособности); а когда задействованы 4 катушки --полюса магнитного поля будут находиться на середине расстояния между смежными полюсами статора, из чего следует что магнитная система ШД5 кратная 120 градусам становится кратной 90. При таком раскладе мощность магнитного потока в 4 катушках больше чем в двух, работа будет неравномерной. Учитывая наличие второго ротора и такойже неравномерности в нем но смещенной на90 градусов,получим равномерное магнитное взаимодействие с ротором ШД, что дает основания мне предполагать работоспособность данной системы при двухфазном биполярном включении данного двигателя.
З.Ы. Сказывается опыт написания диссертации и оформление патентов прошу прощения за многословность, надеюсь те кому это надо разберутся в моем словоблудии и мозгокрутстве. Если есть возражения и дополнения или пожелания милости прошу 😜 .
Ну вот и обещанный отчет, результат перемотки положительный, но бонусы считать рано, надо сначала все обмерить.
И еще одна шальная мысль меня сегодня посетила: переподключить обмотки ШД5 из 6-фазной схемы в двухфазную. Для этого препарировал движок , выпресовал(помудохался) статоры - их там два. разорил изоляцию на катушках(эпксидка+стеклоткань - на совесть делали) вывел на свет божий по паре концов каждой из 12 катушек. Теперь сижу и чешу репу как все это соединить. Предполагаю так: на каждом статоре по 6 катушек, берем 3 из них под 120 градусов соединяем последовательно, также и остальные 3 группы по 3 катушки на 2 статорах, а дальше хрен его знает, либо в параллель либо последовательно. И еще загвоздка с направлением намотки, в предыдущем движке направление менялось от полюса к полюсу, там их было четное кол-во, а здесь 3, можетсделать на одном статоре в одну сторону, а на другом в другую?
Прошу совета и помощи в нелегком моем труде( не за себя радею – за перспективу) 😛
Но чем толще провод тем меньше витков- палка о двух концах 😃 , хотя насколько помню из физики идеальным считается один виток, поэтому хоть теоретически, но должно быть лучше 😉
Ну вот теперь со спкойной душой завтра буду тюнинговать движок. Хотел сегодня, да забыл фотик, обещал же отчет. Завтра будет что показать.
Нагрев не только с толщиной провода связан. В принципе, толстый провод лучше, но драйвер должен новый ток выдерживать.
это ясно как день 😉 . Повторю теперь вопрос вам: С увеличением тока вырастет крутящий момент? или останутся прежние характеристики(что врятли).
Зависимости как для любой катушки с сердечником. А витки просто кладем по максимуму. Ток ограничен температурой ШД при работе.
При этом чем толще провод тем меньше нагрев, правильно?
Параметры “переделаных” моторов не меряли, если крутятся, это не значит что хорошо 😁 , а момент зависит от параметров насыщения железа и выше не прыгнешь, как не меняй обмотки, с ручной намоткой еще и потеряешь добротность… вобщем успехов (для справки сам несколько лет перематывал моторы, генераторы и т.п.) 😉
В любом случае не потеряю ничего кроме своего времени. Двигатели после переборки проверял с помощью катушки на валу, веревки и груза, причем на разных скоростях, так-что подход достаточно обоснованный (завлаб как никак 😛 ) И еще вопрос о насыщении какие зависимости между сечением железа статора, диаметром проволоки,током индуктивностью и др. Т.е. как определить момент насыщения, как я понимаю надо выйти на вольт-виток, при определенном токе/напряжении.
Спасибо.
MDecor прав. Скорее всего даже не сможете собрать правильно через намагниченость.
Здается мне советы не дельные т.к разборка-сборка шаговика дело плевое и не вносящее никакого раздря в его работу(если руки не кривые). Сам разбирал, изменял-дорабатывал, даже перепресовывал ротор с 2 движков на один вал и работают. (Единственный раз пришлось помучаться при спарке движков от роботрона rcopen.com/files/47fbcc4d9970730077f5954f .
Короче я к чему: берем каталог с шаговиками www.npoatom.ru/catalog/showsm/12/?PHPSESSID=e10eb5… и смотрим один и тот же типоразмер например NEMA23 (аналог моих по размеру) высота движка 56 мм
Типоразмер один, ток-сопротивление-индуктивность разные (зависит от обмоток) и далее ВНИМАНИЕ!!! крутящий момент тоже разный и тем выше чем больше ток. Так что я попробую и остальным расскажу что да как(может даже с фото 😛 если попросите).
З.Ы. А в принципе так и так менять параметры обмотки, потомучто у меня только 0,45 проволока, а покупать на эксперименты не айс.
В принтере Роботрон 2 шаговых двигателя 200ш/об и 120ш/об.
может кто-нить знает какие у них характеристики(I, U, кг\см), хоть приблизительно
Подключал тот который 200 шагов, но перепаивал на униполярный(другим не советую потом замучаешься собирать) короче судя по обмоткам держит 1-1,2 А. Померяй сопротивление и поймешь сколь вешать в вольтах, По крутящему моменту не скажу точно, но субьективно слабее ДШИ200-1-1, а он в свою очередь 0,49 Н*м. Я из них делал такую сборку rcopen.com/files/47fbcc4d9970730077f5954f
Удачи!!!
Недаавно забрал несколько шаговиков DINASIN - это хорошая новость 😃 . Плохая в том что 2 из них сгоревшие 😠 . Разобрал посмотрел 8 полюсов 4- одна обмотка 4- другая, намотан проводом 0.2мм, попытался разобраться с принципом намотки: мотается в 2 провода, при переходе на следующий полюс изменяется направление намотки. Впринципе перемотать можно, хотя и кропотливая работа. Вопрос знатокам изменится ли мощность/крутящий момент/частота приемистости, если намотать0,4 - 0,5 мм проводом. По логике вещей уменьшится сопротивление и индуктивность, вырастет ток, а следовательно крутящий момент.
Если кто в курсе прошу подсказать прав я или нет. И стоит ли вообще заморачиваться.
А вообще, чем плохи решения с шарикоподшипниками? кроме размеров таких узлов?
может Профессионалы наконец объяснят популярно?
не претендую на "профессионала, но собственный опыт говорит : САМОЕ противное это наклеп стружки и последующее заклинивание, в самый неподходящий момент. Если спрятать от внешних воздействий то лучшее соотношение цена-качество, при правильно выбранной конструкции (у меня неправильная, но альтернативы пока не нашел) 😦
особенно мне не понравился
Особенно не понравилось крепление направляющих по оси Y, а точнее просто его отсутствие 😃 . Я бы сказал бальза, пластик и неспеша, а при такой цене ну его на…
Докладываю результаты эксперимента: На оси Х примерно через 10-12часов работы профиль резьбы приобрел фаски при вершинах появился люфт 0.5 мм (благо работа была не ответственная 😒 ) после регулировки гайки ход стал немного туже, я так понимаю в связи с увеличением площади контакта винта и подшипника. Зато на оси Y практически без изменений, люфта нет ход нормальный. Вывод трапеция больше подходит для данного дела, т.к. сразу имеет достаточную площадь контакта(при удачном подборе подшипника разумеется).
Не покидает мысль всетаки завтулить внутренюю обойму подшипника бронзой, должно еще лучше получиться.жаль нет сейчас доступа к токарке, да и разбирать станок не хочется. А в продолжение апгрейда планирую повысить несущую нагрузочную способность этой пары поставив по 2 или 3 подшипника. Хотя как говорят лучшее враг хорошего ❗ поэтому спешить не буду.
Я бы сказал, что товарищ не совсем прав, и двигатель не будет слабоват. Проблема в том, что резисторы R1, R2 будут греться как хорошая печка, блок питания нужен мощный.
Доделывать или нет - дело Ваше, я бы на Вашем не стал. ШИМ подразумевает знание электроники, наличие приборов и умение ими пользоваться. Судя по вопросу о земле, таких знаний нет.
Применительно к данной схеме контроллера использовать этот двигатель не целесообразно, т.к. рально повысить напряжение не сильно получается 😠 тепло будет выделяться под 500Вт с каждого балластного сопротивления. Я пробовал этот двиг самое большое на 60В и остался недоволен его поведением. А при использовании ШИМ очень может быть что этот движок и не плох.
GOOD DAY
Вывод: скоро будете менять винты !!!
Никогда гайку не делают тверже винта, всегда стачивается и меняется гайка.
Вы бы лучше сделали метчик из обрезка винта и нарезали гайки в капролоне или
сделали гайки из “холодной сварки” намного лучше было бы для винта и для вашего кармана.GOOD LUCK
Полностью согласен с вашими доводами, Но на оси Х винт был ушатан корозией, сжирал гайки из эпоксидки+графит+ бронзовая пудра за час работы. поэтому винт не жалко. А тот винт что на У с двухзаходной резьбой, я для него метчик делал и гайки из текстолита, фторопласта, той же эпоксидки, работает, но трение велико. Основной задачей данного эксперимента(а это именно он 😛 ) ставил именно снижение сопротивления в паре винт гайка. результат положительный, опыт получен, далее размышления и выводы, а потом как вариант завтулю подшипник бронзой или еще чем, пусть он будет ьягче винта 😃
Насколько помню, пришли к мнению, что годится как временная аварийная замена ШВП. Т.к. площадь соприкосновения крайне мала, то и применять можно на малых нагрузках.
Попробовал переделанные оси Х и У испытать безменом пропуск шагов начинается с Х-6,8кг, на У-5,7, при скорости движения 800мм/мин, а на этих скоростях я кроме дерева ничего не обрабатываю, как следствие и таких нагрузок там нет.
Насчет долговечности такой пары судить не могу, но 4,5 часа пилил 3D заминается острая кромка резьбы, но я считаю это обкаткой, т.к за счет этого растет площадь контакта.
Вобщем вот отчет, судить вам, а я пока доволен.
Собрал все в кучу на шпильке м16 прибавил скорости с 1400 до 2200имп, работает. Заменил шпильку на винт ф12 шаг 5, а скорость оставил туже, прет зараза и не икает. прикольно. В итоге увеличил скорость подачи по Х с 480 мм/мин до 1100мм/мин. вот такой апгрейд 😃
В понедельник выложу фотки.
пока не использовал, но рассматриваю как основной вариант. пока руки не доходят хотя есть подозрение, что не все так просто, будут результаты выложу.
Сегодня попробовал изобразить. основная проблема подобрать подшипник так, чтобы обойма проваливалась в канавку резьбы в двух точках обинаково, для ленточной резьбы с шагом 5 мм подошел 102 подшипник, осталось выточить под него гнездо с 2 штифтами и корпус, имхо должно получиться:)
Поглядите тут. Товарищ строит станки из машинок печатных. Описывает некоторые грабли.
cnc.4bb.ru/viewtopic.php?id=10
Тот товарищ использует их в классическом варианте, хотя инфа полезная.
Весьма заинтриговала тема cnc.4bb.ru/viewtopic.php?id=251 там про альтернативу ШВП, прикольно и дешево - надо пробовать. А может кто уже попробовал какие отзывы. или все это от лукавого?
GOOD DAY
как я понял по фото - циркуляция шариков есть, но нет как подтянуть
(выбрать люфт) каретку к направляющей - значит надо увеличивать базу
каретки и то не факт что болтаться не будет.
А чем не устраивают втулки скольжения на вашем “пациенте”?
они (при правильной посадке) намного лучше шариков.GOOD LUCK
Вся проблема в том что круглые напрявляющие прогибаются, т.к. сырые, а других нету и не предвидится. направляющие от печатной машинки более упругие, а люфт можно выбрать раздвигая рельсу(она составная). Кстати втулки уже один раз менял (по дурости ал снимал по 0,8мм) так соосности добиться очень трудно, длинны развертки не хватает на обе сразу, как следствие прослабил, а дальше все и так ясно. А тут перспектива при износе прокладывать фольгу между рельсами довольно простое занятие.
Так кареток всеравно нужно две, или одна очень длинная, в итоге вы ничего не выиграете против цилиндров.
Я уже начал делать длинной 110мм в контакте 18 шариков, корпус будет не сборный а литой, думаю обойдусь одной кареткой. Да и цилиндры 😦 всего14мм, тобишь1,5смкв, да еще и сырые, а рельсы каленые и примерно1,8квсм. Главное попробовал и получилось, теперь отработаю технологию и вперед.
Да кстати!!! вопрос к знающим или дюже любопытным, кто заглядывал в заводское изделие, есть ли там зазор между шариками и ощущается ли он при пермещении на доли миллиметра (этакий стучок) или только у меня такая хрень, кстати вживую даже не держал энтих заморских железок. Строю по принципу дешево-сердито-максимальновозможнокачественно-ещечутьчуть-нудавайже-уразаработало!!! Главное за так, ведь хобби штука дорогая, а без дела сидеть не могу!!!
Вот на досуге поковырялся в закромах и обнаружил 8 направляющих от пишущих машинок, в классичесчком виде я их и раньше использовал, все бы ничего но ход=длина напр-длина сепаратора-длина заделки, итого при 54см направляющих ход примерно 20см. А тут прикинул не изобрести ли велосипед 😃. Идейную основу срисовал с каталогов материал свой, руки тоже. ИТОГ эпопеи: 54см направляющая(рельса 2кв.см) каретка 60х70х35. ход каретки 540-60-заделка концов=примерно 450мм. Люфт небольшой но есть думаю из-замалого количества шариков в зоне контакта всего 8 шт.
Прикинул так: если увеличить хотябы вдвое то люфта вообще не будет, а следовательно прямая замена цилиндрических направляющих оси У на моем станке.
ЗЫ Фотки вложил в ворд и сжал, а то фотик не мой и делает какието огромные файлы, а трафик не резиновый. 😦 😦
“Соединить их через пружину (или просто тупо скрутить винтами - повернув друг относительно друга для выбора люфта).
и будет вам счастья.”
Я делал так: разрезал червячное колесо пополам, протачивал внутри место под спиральную пружину, при сборке взводил на 8-10 зубов(зависит от пружины) и во взведенном состоянии вставлял червяк. В результате безлюфтовая передача, но прослужила жаль недолго примерно 230-250часов работы, как выяснилось из-за большого преднатяга срезались зубья колеса(бронза) червяк был стальной - остался цел. Совет выбирать преднатяг экспериментально или по расчету (что крайне редко) на 5-10%больше максимального момента требуемого на выходном валу редуктора т.е. если нагрузки небольшие, тои пружинка послабее.
Удачи!!!