Activity

Имею Runcam night eagle (работает отлично, радует) и 3W led 940nM. Хочу сделать подсветку из четырех таких ледов. Как правильно такие светодиоды запитать, чтоб было и легко по весу и энергоэффективно? Нужно дать на каждый 1,5 - 1,7В и 1А. Один БЕК перегревается довольно быстро. Может мне надо соеденить леды последовательно парами и на каждую пару отдельный мелкий БЕК, который расположить в потоке пропеллера?

элементарно жалко тратить энергию аккумулятора на перевод в тепло беков (и стабилизаторов тока, стоящих после беков). лучше соедините все 4 диода последовательно, добавьте диод шоттки, дроссель и запитайте их через импульсный стабилизатор (микросхем для этого море) сразу от батареи. минус такой схемы - если сгорит один диод (обрыв цепи, если закоротит диод, то не страшно), то светить перестанут и остальные. можно сделать 2 цепи для каждой пары диодов или даже отдельный регулятор на каждый диод

накрутят болтов потом удивляются почему коптеры тяжелые

если звезды зажигают монтажные отверстия в моторах сверлят, значит это кому-то нужно

а что не так, если двумя болтиками закрепить?

все так, но товарищ хочет понадежнее. спросил как сверлить, чтобы сверло с ребра жесткости не соскакивало. я внес предложения - только и всего

До какого значения НЕЛЬЗЯ опускать заряд?

формально ниже 3,2 в считается фатальным для литиевого аккумулятора. в реальности чем раньше вы начнете подзаряжать батарею, тем выше будет срок службы. т.е. до 3,3в разряжать можно, но не желательно, если вы хотите, чтобы батарея служила долго. четкой границы с резким переходом не существует за исключением 3,2в, когда приходит писец.
мир несовершенен и если вы поставите высокую отсечку, то сократите время полета. если будете летать долго, то посадите батарею. если увеличите емкость, то потеряете в динамике полета из-за снижения запаса тяги и увеличения веса. в каждом конкретном случае надо искать компромисс и только вы можете решить что для вас важнее

теперь хочется попробовать шлем

я сам новичок и мало в чем разбираюсь в этой теме, но ваша камера имеет интерфейсы usb и hdmi, а видеопередатчик должен брать стандартный видеосигнал. как вы собираетесь выкручиваться?

Пытался сделать такую пластину без станка вручную - криво косо

можно попробовать на принтере распечатать с перекрестьями где отверстия. внутри квадрата со стороной 100 мм. квадрат нужен для калибровки - если сторона действительно 100 мм, значит и остальные размеры совпадают. если реальный напечатанный квадрат отличается, значит надо подшаманить с масштабом печати. потом вырезаете кусочек бумажки с напечатанными перекрестьями и наклеиваете на пластину. перекрестья керните. накерненные точки сверлите. точность должна быть приемлемой

столкнулся с проблемой: на лучах отверстия под крепление мотора 2*19мм + 2*16 мм На моторах 2*19мм + 2*25 мм Как правильно поступить: - крепить только на 2 винта? - сверлить луч ? (можно не попасть из-за ребра жесткости) - переходник какой-то?

делаете кондуктор: берете пластинку, например, из дюрали несколько мм толщиной. тщательно размечаете и сверлите 4 отверстия, совпадающие с монтажными отверстиями мотора. еще лучше сделать на станке с координатным столом (фрезерный или сверлильный, или токарный с оснасткой для фрезерования). если станка нет и в глазомере своем вы не уверены, то можно вкрутить в мотор стопорные винтики задом наперед (острием наружу, острие лучше подточить на камне, чтобы совсем острое было) и чуть-чуть тюкнуть молоточком - на пластине останутся отпечатки напротив монтажных отверстий двигателя. потом докернить
просверлив 4 отверстия в пластине-кондукторе, привинчиваете ее через 2 отверстия в луче, а оставшиеся 2 отверстия в луче сверлите через отверстия в пластине. пластина не даст уйти сверлу мимо

Направьте, где можно почитать, или поясните, пожалуйста, кто может, физику процессов происходящих при различных критичных режимах. Вот пусть есть квадрокоптер веса G, нормально летающий на моторах M с пропеллерами P на батарее nS, и я буду менять эти параметры в различных комбинациях. Калькулятор говорит результат, но я не всегда знаю, как его интерпретировать. 1) Если я ставлю слишком большие пропеллеры, моторы не могут их прокрутить, начинают пропускать через себя ток приближающийся к stall current и сгорает (если регуль раньше не сгорит) - так это или нет? Калькулятор при этом будет показывать превыщение электрической мощности, так? 2) Если я ставлю слишком маленькие пропеллеры, моторы их крутят легко, тока потребляют мало, в пределе free current, но тяга мала и ее не хватает, чтобы обеспечить тяговооруженность больше единицы и квадрик не взлетает. Калькулятор при этом говорит, что энергии не достаточно для висения, так? 3) Если я меняю вес, потребляемая мощность меняется мало, меняется только тяговооруженность. Слишком малого веса не бывает, а слишком большой просто не взлетит, но так как потребление при этом меняется мало, то перегруженный квадрик именно что просто не взлетит, но моторы не сгорят, в отличие от слишком больших пропеллеров, так?

физика, так сказать, на пальцах

1. слишком большой проп (увеличенный шаг) ведет к увеличению потребляемой мощности: большему количеству воздуха передается кинетическая энергия ((mV^2)/2). которая, к тому же может быть больше за счет увеличенного шага (при той же угловой скорости). это означает больший отбор мощности от источника энергии (аккумулятора).
   далее возможны разные сценарии.
   если напряжение недостаточно, то регуль просто не сможет раскрутить винт до задаваемой скорости (ток в обмотке не будет успевать нарастать до значения, обеспечивающего нужный момент на валу: di/dt=U/L). но это же и защитит регуль и обмотки двигателя от перегрева. а может не защитит
   если батареи достаточно для раскрутки пропеллера до скорости заданной пк, то да, сгореть может. либо регуль, либо мотор, либо оба. если максимальный ток будет превышен. хотя что это за регуль, если не имеет ограничения по рабочему току. выход здесь может быть такой: в настройках прописать максимальную длительность не 2000 мкс, а ту, при которой двигатель еще не перегревается (еще лучше, если бы была возможность тупо забить предельный ток регуля, может такая возможность и есть). правда платой за это будет снижение диапазона регулирования
2. здесь можете рассмотреть предельный случай маленького пропеллера - совсем без пропеллера. движок на холостом ходу, потребление минимальное. 100% безопасный режим. правда и летать не будет
3. тяга указывается в граммах, можно перевести в ньютоны. разница между тягой и весом - это и есть та сила, которая двигает квадрик вверх (точнее - меняет его скорость). разделив эту силу на массу самого квдрика вы получите достижимое ускорение, что покажет вам динамику всего устройства. чем выше разница между тягой и весом и чем меньше масса квадрика, тем динамичнее он сможет двигаться. если тяга равна весу - получите нулевой баланс и квадрик в соответствии с 1 законом ньютона будет двигаться равномерно и прямолинейно (как частный случай - неподвижно висеть)

Зависит от тяги… можно (нужно) смотреть по таблице которая обычно идет к конкретному мотору

как то это слишком туманно
табличка к мотору в некоторой степени инструмент маркетинга и рекламы. единственное что обычно гарантирует производитель - это то, что заявленные характеристики не будут превзойдены. но не факт что они будут достигнуты. кроме того винты тоже разные бывают, отличаясь диаметром, шагом и профилем лопастей. данные, полученные на одном пропеллере могут отличаться от результатов на другом
по-хорошему тогда следовало бы составить “профиль” конкретной вмг, определив тяги на задатчике от 1000 мкс до 2000 мкс, например, с шагом 100 мкс. тогда можно было бы приняв 2000 мкс за 100%, посчитать примерную длительность, при которой тяга 50%. да и то, может так оказаться, что 2000 мкс регуль или обмотка двигателя просто не переживет (если напряжение батареи высокое) и тогда за 100% придется брать меньшее значение. что-то у меня сомнения, что все здесь профилируют свои вмг.

Вы не поняли основного посыла этой идеи…) Нужно все сделать строго из спиненужного…) Что то купить - это не по фэн-шую будет…)

"Старая муха самоотверженно билась башкой о стекло. Наверно, часа полтора. Отлетала назад, разворачивалась и, свирепо жужжа, бесстрашно шла на таран.
По другую сторону окна, там сидела молодая, зеленая еще муха и полтора часа, затаив дыхание, глядела на то, что делает старая. Правда, молодая никак не могла взять в толк, зачем пробивать головой стекло, когда рядом открыто окно настежь.
Два часа героически сражалась старая муха. Уже стекло вроде дрогнуло, но и муха упала без сил. По пластунски добралась до открытого окна, перевалилась на карниз, где и раскинулась, дергая лапками.

Молодая муха подбежала и робко спросила:

• Простите, что отрываю, если не секрет, зачем биться головой о стекло, когда рядом открыто?

Старая муха ответила, еле двигая челюстями:

• Глупая ты. Оттого что молодая. В открытое окно любой дурак вылететь может. Ну а радости-то? Влетел, вылетел, влетел, вылетел. Разве живем ради этого? А вот ты поработай своей головой, пока не распухнет, пока пол с потолком не сольется! И когда жужжать уже нечем, вот тут и ползешь туда, где открыто. Если б ты знала, как мне сейчас хорошо!
  Молодая муха старалась не смотреть на распухшую голову старой, а та продолжала:
• Мой папа всю жизнь бился головой о стекло. Мама покойная билась. И мне завещали: только преодолевая трудности, почувствуешь себя человеком! Поняла?

Вон окно, начинай! "

только здесь башкой ломать препятствия пытается молодежь.

газ висения 35-40%

давно хочу спросить. % газа - это из чего рассчитывается? длительность рабочего цикла задающего сигнала? потребляемая мощность от потребляемой мощности при максимальном задатчике?

Есть еще вариант “не понравилось”. И тогда придется продавать новый пульт с дисконтом

да, я хотел это упомянуть, но поленился

Как я понял, статьи где говорится, что n-коптер это “летающий велосипед” преувеличивают простоту конструкции?

как бы ни был прост велосипед вы же не делаете переключатели скоростей у себя на кухне и не выпиливаете лобзиком звездочки из кровельной жести

Нафига вообще новичку проф.оборудование?

с одной стороны вы правы.
но с другой стороны, пульт - одно из немногих, что даже новичок не разобьет. это раз. и второе - пульт можно пользовать поочередно со множеством разных моделей квадрокоптеров и не только. будет второй, третий, десятый коптер, а пульт один и тот же. если купить сначала подешевле, потом понять, что его не хватает (вопрос поломки дешевой аппаратуры я даже не рассматриваю), то все равно придется покупать качественную вещь, только в сумме выйдет дороже

мне интересен сам процесс создания с нуля

ну вы же не начинаете процесс с добычи кремния из кварцевого песка. вы отчего-то хотите сразу взять готовый транзистор.
возьмите готовые комплектующие, соберите работающую модель, а потом превращайте ее в стенд, заменяя в ней то одно, то другое. по крайней мере вы будете точно знать из-за какого собранного самолично вами агрегата ваша модель перестала летать

вот, это, без обид, немного про вас
“Виктор Михайлович Полесов был не только гениальным слесарем, но и гениальным лентяем. Среди кустарей с мотором, которыми изобиловал Старгород, он был самым непроворным и наиболее часто попадавшим впросак. Причиной к этому служила его чрезмерно кипучая натура. Это был кипучий лентяй. Он постоянно пенился. В собственной его мастерской, помещавшейся во втором дворе дома № 7 по Перелешинскому переулку, застать его было невозможно. Потухший переносной горн сиротливо стоял посреди каменного сарая, по углам которого были навалены проколотые камеры, рваные протекторы «Треугольник», рыжие замки, такие огромные, что ими можно было запирать города, мятые баки для горючего с надписями «Indian» и «Wanderer», детская рессорная колясочка, навеки заглохшая динамка, гнилые сыромятные ремни, масляная пакля, стертая наждачная бумага, австрийский шт ык и множество рваной, гнутой и давленой дряни.
…
Однако временами Виктора Михайловича настигала стихия реального действия. На несколько дней он скрывался в мастерскую и молча работал. Дети свободно бегали по двору и кричали что хотели, ломовики заворачивали и описывали во дворе какие угодно кривые, телеги на улице вообще переставали сцепляться, и пожарные колесницы и катафалки в одиночестве катили на пожар, — Виктор Михайлович работал. Однажды, после одного такого запоя, он вывел во двор, как барана за рога, мотоцикл, составленный из кусочков автомобилей, огнетушителей, велосипедов и пишущих машинок. Мотор в 1 1/2 силы был вандереровский, колеса давидсоновские, а другие существенные части уже давно потеряли фирму. С седла свисал на шпагатике картонный плакат «Проба». Собралась толпа. Не глядя ни на кого, Виктор Михайлович закрутил рукой педаль. Искры не было минут десять. Затем раздалось железное чавканье, прибор задрожал и окутался грязным дымом. Виктор Михайлович кинулся в седло, и мотоцикл, забрав безумную скорость, вынес его через туннель на середину мостовой и сразу остановился, словно срезанный пулей. Виктор Михайлович собрался было уже слезть и обревизовать свою загадочную машинку, но она дала вдруг задний ход и, пронеся своего создателя через тот же туннель, остановилась на месте отправления — посреди двора, ворчливо ахнула и взорвалась. Виктор Михайлович уцелел чудом и из обломков мотоцикла в следующий запойный период устроил стационарный двигатель, который был очень похож на настоящий двигатель, но не работал.”

вам верно здесь советуют - не изобретайте каменный топор. возьмите отработанные решения и готовые комплектующие. сэкономите и время и деньги. а свои умения используйте для последующего расширения возможностей и функционала того, что получится

Про реально работало и попробовать. Это из разряда - приходит ко мне чел, купи мне комп. А он тебе зачем? Ответ: чтоб монитор был. Меня бы возмутило если бы пришел к профи за консультацией, а он мне потрать просто деньги на комп , а там сам разберешься и купишь новый. Тогда зачем спрашивается я пришел к профи.

негодная аналогия. вы не учитываете, что компутеры вот уже лет 25-30 как не вызывают удивления (я впервые сел за комп году в 1990-м на работе у родителей, правда только играл) и вот уже лет 20 воспринимаются как повседневная норма. соответственно, трудно найти человека, не знакомого с базовыми навыками общения с компом и совсем не представляющего что он от компа хочет. поэтому ваш “человек в поисках компа” это сферический конь в вакууме, которых в природе не существует. а вот лет 25 назад люди точно так же не могли объяснить зачем им нужен комп, если они с ним никогда дел не имели

Если вы не заметили - Основной совет, найдите тусовку коптероводов в Москве и съездите на полетушки

заметил, конечно. даже хотел написать и об этом, просто поленился. а написать хотел, что посмотреть на полетушки вживую лучше, чем на видео, но принципиального отличия нет. принципиальное отличие - это когда сам в полетушках участвуешь. когда что-то делаешь и не получается или получается не так как хотелось, и начинаешь ковырять вопрос целенаправленно и конкретно. в общем, я против обучения плаванию в бассейне без воды. базовые принципы узнать необходимо но сразу же надо приступать к реальной работе

Вы так и не обозначили цель. Зачем нужен квадрокоптер. От этого надо плясать

классическая ошибка ветеранов в любой области деятельности. я с этим сталкивался еще когда приобретал первый ствол. там тоже на вопрос “с чего начать?” все советы завсегдатаев были в стиле “определи для чего он тебе нужен”. и все неофиты в ответ задумчиво чешут репу - как не распробовав понять что же ты хочешь. вот и здесь то же самое. пока не начнешь реально летать (стрелять, плести макраме и т.д.) цели нормальной быть не может. вместо цели мечты, причем, как правило, неадекватные действительности. вот когда начинаешь по-настоящему работать, сталкиваясь с реальными физическими ограничениями (на мечты эти ограничения не действуют), тогда и появляются цели. посему лично я для себя в качестве точки входа в любое дело ставлю минимум условий

• чтобы реально работало
• чтобы стоило не больше, чем я готов безвозвратно пожертвовать

Судя по всему вы планируете в 21 веке заново изобретать каменный топор, что ж ваше право, как сказал Сергей, это происходит с завидной периодичностью. Результата мы не увидели ни разу.

как кто-то сказал: любая система, структура для наблюдателя, находящегося вне ее, кажется проще, чем она есть на самом деле. что вы от него хотите? он новичок, ему всего 20 лет, юношеский максимализм, готовность перевернуть мир даже без рычага и точки опоры и все такое

У нас на форуме есть традиция: Каждый год, по несколько раз объявляется некий “кулибин”, который хочет сделать коптер из говна и палок, но не разбирающийся ни в том, ни в другом…)

это не традиция этого форума. так устроен мир

и соответственно про лайт бридж ничего не слыхали

увы, не дорос пока

так же как и с обычной камерой. вывод GND (или общий, или VSS - по разному могут называться) тепловизора подается на вывод GND передатчика. сигнал с вывода VideoOut тепловизора подается на вывод VideoIn передатчика (еще питание надо подать на тепловизор и на передатчик).
настройка канала передачи описана в инструкции к конкретному передатчику, который вы используете
настройка видеошлема описывается в инструкции на видеошлем

Видео выход есть. Вот я и не понимаю как его передать на штатный пульт

так видео на штатный пульт не передается. его передают или на монитор, или на шлем, или на очки.
на мой дилетантский взгляд видеосигнал подается на видеовход передатчика 5,8ГГц, приемник 5,8ГГц, встроенный в монитор, шлем или очки его принимает, декодирует и отправляет на средство видеоотображения. а чей это сигнал - обычной камеры, тепловизора или еще какой-то - уже не важно, главное, чтобы формат сигнала соблюдался: яркость, цветность, строчная развертка, кадровая и что там у них еще

если вам надо и камеру, и тепловизор - ну поставьте 2 видеопередатчика. один настройте на один канал, второй - на другой канал (их там штук 40). потом переключая шлем или очки с канала на канал смотрите то одно видео, то другое

Америкосы в видео показывают что все просто. Что у нас умельцев нет? Пусть это будет второй пульт. И второй подвес. Я и такие решения видел. Просто я понимаю , что нужен второй канал передачи данных с тепловизора и управления им. И мне просто нужен какой то блок- чтобы управлял и передавал данные на землю. И пульт где будет это приниматься.

я, конечно, не умелец и вообще новичок, но мне кажется, что не важно чем крутить - камерой или тепловизором. и если подвес с камерой крутится со штатного пульта, то и с тепловизором будет крутиться и второй пульт не нужен
а для передачи видеосигнала с тепловизора нужен, кхм… сам сигнал. если есть видеовыход, то подключайте его к передатчику и работайте штатным образом. если видеовыхода нет, то возникает наводящий вопрос - а что есть

я вот такой хочу прикупить www.aliexpress.com/item/Supe...999.269.Md7Nqm но его пока в наличии нет

есть в наличии ru.aliexpress.com/item/…/32792637330.html?algo_exp…

Я понимаю в это трудно поверить, но нет. Теорию уже точно не помню, но можно поискать

теория здесь простая: в общем случае параллельно можно соединять только источники тока, но никак не напряжения

если углубиться в схемотехнику частных случаев, то в беках обычно ставят понижающие преобразователи.
такой преобразователь имеет следующие обратные связи:

• по выходному напряжению (обязательно)
• по максимальному току в ключевом транзисторе (необязательно)

из-за разброса номиналов компонентов ос каждый стабилизатор будет иметь выход чуть-чуть отличающийся от номинального. при параллельном соединении разных беков тот, у которого выход чуть больше, чем у остальных зарядит их выходные конденсаторы до своего напряжения и цепи ос остальных беков выключат свои контроллеры.
если ос по току отсутствует и нагрузочной способности бека не хватит, то он действительно может сгореть. затем сгорит следующий по величине выходного напряжения бек и т.д.
если же ос по току в наличии (и сам бек изготовлен корректно с т.зр. тепловых режимов), то ток в ключе никогда не превысит предельно допустимого значения и бек не сгорит. если при этом нагрузочной способности бека будет не хватать, то выходное напряжение начнет слегка проседать, пока не достигнет выходного напряжения следующего бека и т.д. то есть в этом случае ничего страшного не произойдет

Всем привет, подскажите где можно заказать силиконовые ,тонкие провода ,типа на регули,сигнальный плюс минус,сколько смотрел у китов,только до 22 awg. киньте ссылочку пож.

берите отечественный провод мгтф нужного сечения. изоляция фторопластовая, не плавится от обычного паяльника. при этом изоляция очень тонкая, провод будет тоньше, чем китайский того же сечения в силиконе

как Вы объясните десятки вариантов регуляторов “в желтой термоусадке”, различающиеся буквально всем, от разводки до комплектухи? А как объясните наличие свободнокатающихся мелких шариков припоя в половине таких регуляторов?

загадочная китайская душа)). даже недешевый зеленоградский резонит при автомонтаже берет от 10 копеек за точку пайки (от млн точек+бесплатные шаблоны и подготовка производства). дело не в том, что нельзя работать паяльником. дело в том, что большая серия (даже не большая, от 3-4 тыщ плат) адназначно будет дешевле этого подвального онанизма
хотя, конечно, понять логику кетайса бывает сложно. у меня был ихний паяльник, который был неспособен расплавить припой. оказалось, что у него было латунное жало. после замены на медь все заработало. зачем они ставили латунь я до сих пор понять не могу

В Омнибас должен быть залит относительно свежий BetaFlight, для настройки регуляторов лучше пользоваться Хром приложением BLHeli Suit.

собсно, на скриншотах именно это самое приложение

Трогать имеет смысл только мин. И макс. газ, поставить 1000 и 2000

а в чем смысл “подрезки” этих параметров снизу и сверху? есть же в этом какая-то логика

Остальное трогать не надо

у меня вопрос по startup power. о чем это и почему 0,5?

на вкладке “моторы” (последний скриншот) есть для каждого мотора движок и индикатор. насколько я понимаю это установка длительности управляющего импульса. еще есть кнопка “калибровать”. как всем этим пользоваться?

у Наза там своя логика калибровки и протоколы кроме PWM NAZa не понимает

в чем заключается калибровка? соответствие чего чему устанавливается? правильно ли я понял, что калибруются не регуляторы, а система ПК/регулятор(/мотор/пропеллер), а значит при использовании регулятора с назой калибровку надо проводить заново?

доброго всем дня
вопрос по регуляторам
для справки:
делается 2 коптера

1. маленький
   ПК клон омнибуса, счетверенный регулятор на 12А
2. большой
   ПК наза лайт, счетверенный регулятор на 30А

пришли регуляторы и омнибус, наза пока в пути
регулятор на 30А любопытный, специально заточен под омнибус, в комплекте есть даже кабель для соединения (и не надо паять штыри). габариты и посадочные размеры тоже совпадают - получается удобная и компактная этажерка. даже жалко, что регулятор будет использоваться с назой, а не омнибусом
предания коптероводов гласят, что регуляторы моторов надо калибровать, что я и попытался сделать
первая попытка прицепить омнибус по usb потерпела неудачу. в отличие от инструкции (да, с регулятором на 30А даже инструкция идет) компутер не распознал ПК, типа драйверов нет. копание на форуме (другая тема) дало наименование 2 драйверов. установка первого не дала ничего, установка второго, родного stm-овского принесла успех. к чему я это пишу: ветеранам темы все равно (они уже все знают), а новички знайте - ставить надо сразу stm-овский драйвер
итак, соединение установлено, программа работает и видит регуляторы.
теперь вопрос к старожилам: а что собственно надо калибровать? какие параметры надо менять и почему, а какие лучше не трогать?

• например, регулятор может работать в режиме master/slave, а может индивидуально с каждым из 4 регуляторов. а как, собственно, надо? что имеется в виду?
• начальная мощность предустановлена на 0,5. диапазон от 0,031 до 1,5. это о чем? 0,5 чего?
• температурная защита установлена на 140 градусов. это не слишком ли горячо? и чью температуру, собсно, меряют?
• почему минимальный газ не 1000 мкс, а выше, в то время как максимальный ниже 2000 мкс?
• что именно надо калибровать, как и чего при этом добиться? и как определить что этого удалось добиться?

пока что я в виде эксперимента только поменял направление 2 регулей

Произведет такой подвальчик 1000 платок, по быстрому продаст на али и в кусты.

загадочные китайские души. выгоднее держать не производство в подвале, а небольшой офис. изготовление же отдать на контракт. девочек с фенами использовать для другого. причем можно и без фенов

Когда дядюшка Ляо паял 20 плат в день и продавал их по 50 баксов, он мог позволить себе делать это хорошо. А теперь, при цене продажи 12-15 долларов, ему приходится паять 70 плат в день… О каком качестве можно говорить?

обычно чем выше тираж, тем выше и качество. в серийном производстве уже никто паяльником в плату не тычет

Да типа такой. У меня такая же только в чёрном корпусе. Sony super HAD ll

а какой стандарт лучше брать: NTSC или PAL? или все равно

спасибо за наводку

Вы не написали для чего вам “фронтальная камера”. Что за коптер и какая нужна дальность?

делаю 2 коптера: “большой” (450) и малый (150). собсно, ставить камеры пока не собирался, но с учетом дефицита места на малом приходится заранее закладывать камеру и передатчик в компоновочное решение, чтобы потом не мучиться с тем куда все это воткнуть. соответственно дальность для малого предполагается несколько сотен метров (никак не более 500 на открытом пространстве, прямая видимость). на большом, предназначенном для съемки, фронтальную камеру ставить вообще не собираюсь, иметь 2 камеры мне кажется нерационально (если я не прав, то пусть меня поправят)

нет, лучше искать качественные антенны. С качественными антеннами за городом можно получить видео с 2-3км на 1Вт

где искать и как понять, что она качественная? а может существуют чертежи или схемы для самостоятельного изготовления?

через плату OSD подключенную к контроллеру

у меня омнибус со встроенным osd

берите клон HS1177 на Банге, чуть больше тысячи рублей, при хорошем качестве картинки. Сам летаю на ней неделю, после смерти оригинала от удара об ворота. Качество картинки такое же

вот эта? banggood.com/…/Orange-Foxeer-HS1177-Sony-600TVL-CC…

доброго всем дня
сейчас рассматриваю приобретение фронтальной камеры, ну и передатчика видеосигнала к ней. столкнулся с большим разнообразием не только однотипных исполнений, но и характеристик передатчиков. в связи с этим появилось несколько вопросов

• есть передатчики на 25 мВт, на 200 мВт, на 500, 600 мВт. понятно, что чем мощнее сигнал, тем он дальнобойнее (и устойчивее сигнал на одинаковых дистанциях). но насколько? насколько бьет передатчик на 25 мВт? сколько можно получить на 200-250 мВт?
• есть усилители сигнала до 2 Вт. оно вообще надо? это дает значимый эффект? да и нужна ли высокая дальность видео, если она превышает дальность управления коптером?
• какие антенны лучше использовать? насколько т.н. “клевер” или “гриб” (что то же самое, но в корпусе) эффективнее куска провода?
• есть ли смысл брать комбайн камера/передатчик?
• если нужно наложение телеметрии на видеокартинку (кажется это подразумевается под osd) правильно ли я понимаю, что видеосигнал с камеры надо прогонять через плату контроллера (контакты vin/vout)
• из каких соображений выбирать камеру?

Что будет, если я двигатели 2-3S lipo, включу от 4S акка?

моторы это в значительной степени индуктивная нагрузка. в общем случае ничего не будет, если не гонять их на максимуме. чем выше напряжение, тем до большей скорости и/или большего момента можно раскрутить ротор. и тут надо понимать, что на предельных режимах могут не потянуть обмотки. главное ограничение - максимальный ток. но какой будет ток зависит не столько от величины напряжения, сколько от регулятора (ESC). величина напряжения определяет скорость нарастания тока (грубо говоря di/dt=U/L) и его достижимое максимальное значение
просто верхний допустимый предел газа для 4S будет ниже, чем для 2-3S
впрочем, и на 2S можно спалить обмотки, если вы вздумаете пропеллером сбивать сливки

гораздо важнее соблюдать предельное напряжение для регулятора, т.к. там ограничение по допустимому напряжению сток-исток у полевиков

где взять шайбы, кольца?

если стандартные, то в любой конторе, торгующей крепежом в розницу

Сейчас получил на почте 3S LiPo аккум, подключил пищалку и сравнил с мультитестером - показания совпали. Странные дела

может у пищалки в качестве опорного на ацп какой-нибудь стабилитрон вольт на 5 (или бывает опорное 4,096 В). при большем питании опорное стабилизировано на заданном уровне, а при пониженном опорное не дотягивает до него и в результате показания завышены. если пищалка не имеет своего источника питания и запитывается от измеряемого аккумулятора, то такое может быть. в таком случае на 1S показания будут завышаться, а на, например, 2S и выше работать нормально

кстати, мультиметры, когда батарейка начинает садиться, тоже, бывает, начинают завышать показания

Подключил акк 18650 - пищалка показала 3,92В, проверил мультитестером - 3,71В. Расхождение однако! Я больше доверяю мультитестеру. Что делать? Открывать спор или одна банка не показатель?

вы полагаете, что на других батареях эти приборы вдруг начнут показывать одинаково?

Догадываетесь, что пока эта емкость не зарядится, напряжения питания на плате контроллера не будет?

не вопрос, грубо оценить можно. сопротивлением проводников (20 мОм на погонный метр меди сечением 1 кв мм) можно пренебречь (как и индуктивностью), ток заряда (начальный) будет определяться внутренним сопротивлением источника (здесь - ли по аккумулятора). ресет микроконтроллера происходит примерно при 2-3 вольтах (бывает и меньше), что существенно меньше напряжения батареи. значит в этих пределах заряд можно считать линейным.
далее dt=С*(dU/i)
чтобы получить конкретные значения надо знать начальный ток, для этого уже нужно вн. сопр. конкретного аккумулятора

но все это ловля блох. главное я для себя выяснил:
сначала запускается передатчик
потом вручную соединяются разъемы
без арминга (узнал новый для себя термин) движки не запустятся и за пальцы можно не бояться

А вот это - ключевой момент

именно так. поэтому и задаю вопросы. в том, с чем я работаю, все несколько иначе и малость пожестче

А какое время зарядки у нескольких электролитов общей емкостью около 2000 микрофарад

хех, это вы по питанию микроконтроллеров такие ставите?