Activity
Это другие амморты. У этих диаметр больше и пружина совсем другая и шток толще, видно.
мне кажется, вы ошибаетесь. это просто фотка от самых маленьких амортов, а к ним подписи размеров поменяли. по винтам же видно.
а по длине норм подойдут.
Заказал вот такие амморты. Будем посмотреть, залезут они или нет.
Всем Добра!
Ну вот, сегодня дочь погоняла машину на полной скорости по гоночной асфальтовой трассе. Все было классно, пока два раза не врезалась в высокий бордюр (поребрик называется по Питерски). Первый раз лобовой удар защита выдержала нормально, без последствий. Второй раз влетела под углом правым колесом: сломался рычаг, пластиковый наконечник верхней тяги, погнулся алюминиевый угольник-держатель бабочки. … Хорошие испытания! Выявляются остающиеся недостатки в конструкции!
Поставил рычаг из красного пластика, выдержанный в кружке кипятка до остывания - посмотрим, как он себя покажет. Реально он стал гибче, надеюсь будет менее ломким.
Заменил погнутый алюминиевый г-образный кронштейн (вес 9 грамм) на стальной (вес 25 грамм) - этот уж точно выдержит любые нагрузки. Оси рычагов передних колес, сделанные из стальных осей DVD-приводов теперь держат форму идеально!Вероятно, для ребенка надо будет подумать о более длинном алюминиевом профильном бампере, защищающем передние колеса.
Я не представляю, как можно вообще ездить ребенку на стоковом Smax не ломая его на первой же покатушке.Мотор WL Toys 390 работает нормально, температура на радиаторе с кулером сегодня была не больше +48С (однако, ездили без корпуса). Вот такие у нас новости!
но ведь куда-то энергию удара надо будет девать, не уйдет же все в нагрев.
У меня один раз оторвало мотор с креплений при лобовом ударе, вырвало болтики из крышки мотора.
А второй раз просто вылетел мотор, разогнув крепления вылетел из корпуса, только пиньон помешал совсем улететь.
я к тому, что рычаги вешь копеечная, ее просто менять. вполне норм, что именно они ломаются.
а ребенку газ ограничьте на первое время. и прибавляйте понемногу
мотор в чехле нагрелся до того, что отпаялся провод питания от него )
на стандартном аккуме
По итогу надо искать другой мотор, который
- будет давать меньший нагрев
- иметь большую мощность в ущерб скорости
Из-за усиления и увеличенного аккума (я в параллель соединил два стоковых, чтобы не менять во время покатушек) машина стала тяжелой и плохо прыгает.
видимо буду искать более мощный мотор и передачу через ремень
Записал обзор. Возможно кто-то сможет почерпнуть что-то полезное. Я не блогер, поэтому не судите строго.
Шась ещё будет переделываться и совершенствоваться.
супер.
можете написать номер запчасти со слиппером?
Починил машину сына.
Заменил обе деки и кардан.
Установил усиливающие пластины. Спасибо большое Олегу за материал для пластин.
сколько раз уже писал, не надо выводить ленту крепления аккума за усиливающую пластину. Подстригите или сбрейте ворс, и получится тонкая лента, пусть она будет между пластиком и алюминием. она практически не повлияет на прижатие усиливающей пластины, зато у вас будет ровное днище.
А вот эта штука вроде и не особо торчит, однако траву и снег цепляет прекрасно.
В общем есть проблема и не знаю как решить: Снял чашки приводов со всех колес. на одной из них подшипник крутится очень туго. Кинул в ацетон на какое-то время - грязищи вымылось достаточно, но проблема не ушла. При том, что сам подшипник работает вроде бы неплохо, но сидит очень туго. снял подшипник с запасного кардана и надел на ту же чашку - проблема осталась. Решил, что, возможно где-то брак самой чашки и купил пару новых, благо, стоят копейки. Те, новые, что купил - еще хуже, но в другую сторону: подшипники на них не то, что свободно ходят, а просто болтаются с самопроизвольно слетают.
Вот сижу и думаю, что с этим всем делать.
подшипник разобрать (подцепив иголкой сторорное кольцо) и почистить.
на то, что он неплотно сидит на чашке, забить. чашку косточкой прижмет, потом грязью забъется и будет плотно
Снял видео как работают амортизаторы
и где они работают? просто не прожимается подвеска
амортизатор нужен, чтобы сгладить колебания пружины.
Весь вес, удары, и прочее принимает ПРУЖИНА. И она должна сжаться. Если при падении машина бьет пузом, подожмите пружины.
Но пружина при получении импульса начинает двигаться туда-сюда, машина начинает скакать с затуханием, что мы и видим на стоковой машинке, где пружина есть, а амортизатора нет (шток вставленный в цилиндр похож на амортизатор внешне, но им не является).
Амортизатор это такой цилиндр, в котором налита некая жидкость, да хоть вода, или даже воздух, на конце штока стоит перепускной клапан, который похож на душ, например, когда на шток давят, жидкость или воздух должны продавится через этот клапан из одной части цилиндра в другую. чем меньше общая площадь клапана и чем более вязкая жидкость - тем сложнее и дольше по времени продавить или вытащить шток.
амортизатор не может держать статические нагрузки - он прожмется рано или поздно, его задача, когда пружина отработала основную нагрузку, не дать ей продолжить колебания.
Поэтому крайние варианты - набить вазилином - это вообще странно, вы уверены, что килограммовая машина их сможет продавить, и вазелин чувствителен к температуре, чуть холоднее, и у вас тупо шток не будет ходить.
хорошая пара аморт+ пружина ставите машину - она должна хотя бы на 6-10 мм просесть. При нажатии - возвращаться в это состояние сразу, и без прыжков.
при подбрасывании - машина должна просесть на нужную вам величину, это регулируется пружинами, после этого вернуться на исходную высоту без колебаний вверх-вниз (ну может одно колебание максимум)
Если напидорасите пружину так, что машина не проседает, когда ставите, это неправильно, подвеска не сможет отработать яму, и будет проваливаться всем корпусом, а не ходом подвески.
Заполнять аморты тоже несложно.
Давайте предположим, что они у вас хорошие, в них есть мембрана в виде выгнутой шапочки такой. заливаете масло, до верха, чуть двигаете шток, чтобы убедится, что внизу нет воздуха. далее кладете мембрану выпуклой стороной внутрь амортизатора, какая-то часть масла выдавится, потом вытрете. Закручиваете крышку. Уплотнительную часть штока если не течет не надо трогать. шток амортизатора без пружины остается в том положении, в котором вы его оставите, кроме самого сильно сжатого, когда он может поджать мебрану и воздух за ней, она его оттолкнет. Но вообще он не должен до нее доходить. Всё, у вас настоящий газомаслянный амортизатор.
ак же недостаточная жёсткость шасси. Дюраль очень мягкая
у вас же просто пластина.
сделайте ребра жесткости, часто прикрутите уголки или что-то подобное, что будет препятствовать прогибу. или обрешетку сделайте, тогда и на скручивание жестче станет.
и когда уже китайцы сделают такой слиппер? готов купить )
вместо клея с марлей прекрасно подходит армированный скотч, у которого сетка внутри, черный или серый.
он хорошо клеится, немного тянется, его можно подрезать, чтобы пройти сложные места. Если что-то сделали не так, оторвали и переделали. после “прокатайте” несильно чем-нибудь, ручкой ножа, отвертки, ногтем на крайний случай.
не растворяет краску, не надо ждать высыхания, легкий.
С задачей укрепления корки справляется на 5+.
-
Когда ставите защиту - усиление на днище, убирайте под нее ремешок от аккума. он дает заметный зацеп для травы, снега, веток и тд. и истирается при этом.
-
Амортизаторы - это устройство для сглаживания колебаний от пружин.
Машина стоит на пружинах! Хотите выше клиренс - ставьте длиннее штоки и мощнее пружины, некоторые подрезают упоры рычага. Амортизаторы сами по себе хоть пустые, хоть с пластилином клиренса не добавят.
На штатных стойках - нет амортизатора, только пружина. Поэтому при проезде неровностей машина продолжает раскачиваться, потому что это свойство пружин - колебания затухают постепенно. А если поставить стойку, в которой есть амортизатор, - при проезде неровностей машина не раскачивается, вязкое масло не позволяет пружине быстро дергать шток туда-сюда. За счет этого и получается прекрасная управляемость.
вот пример ремней для копировальной техники.
как я понимаю, они прямо мелкие совсем
remni.pro/?t=mxl 47мм длина, там и плоские есть, значит и в других местах найти можно.
Приделаете серву, на нее натяжной ролик, при отпущенном газе - отжать ролик. ремень проскальзывает. При нажатии газа прижать ролик - можно в настройках поставить зависимость, плавно ролик прижмет, ремень перестанет проскальзывать. В повороте тоже самое, нажал на поворот, пропорционально отжался ролик снимая натяжение. При прыжках не пройдет конечно.
зато можно любое передаточное, не мучаясь с подбором спур-пиньен.
ремень и слиперы вообще все ваши хотелки покрывают.
Еще бы в едином механизме за 10 баксов от китайцев, вообще бы красота.
ну то есть.
вы берете подшипник втулку.
типа такого
вал режете внутри этой втулки
на нее надеваете спур.
с двух сторон (с каждого конца) вала подводите одинаковый механизм слипера.
Таким образом получаете назависимые (через два слиппера) переднюю и заднюю ось. Также оси отделены от мотора одним слиппером каждая.
Диски слипперов можно отнести на края втулки, таким образом останется место и для спура в центре и для крепления втулки к корпусу.
остается вопрос, найдутся ли подшипники налезающие на втулку и не превышающие спур и не мещающие мотору. Если у вас есть на чем точить, то выточите спур и пиньен с нужным шагом шестерни. если уж такое городить, то соосность с диффами можно не соблюдать, поставив карданы или сильфонные муфты на оба вала.
а нелья с этой целью использовать не спур с пиньеном, а ременную передачу? она бы и проскальзывала
ну хотя да, наверное слиппер тут больше подходит
а что вы хотите добится такой муфтой?
я понимаю, прыжки. там снижение нагрузки от приземления передних колес и их резкого торможения. это если просто межосевая. если две муфты между мотором и каждой осью - то это тоже самое, но снижение нагрузок с обеих осей.
Какие еще плюсы?
вот осевой дифф с самоблоком или частичной блокировкой, чтобы не 100% передавал вращения, а не более 70% к примеру - вот была бы тема. А то вывешивается машина легко и все.
это межосевая муфта на трении?
Единственное, что сейчас не устраивает - это вал сателлитов в заднем дифе, он начал гнуться и диф иногда закусывает. Надо сменить его уже… но все лень =)
он сидит в мягоньком пластике корпуса дифа - при серьезных перекосах он разбивает свое посадочное, и после этого всегда заедать диф будет. А при хорошем закусе, просто провернет ось по периметру корпуса, а потом слижет сателиты, они тоже из мягкого и теплого сделаны. И тогда на замену диф в сборе.
Купил пару дней назад smax на новый год ребенку и хотел подарить уже подготовленный для зимней эксплуатации поэтому пару вопросов:
- Стоит ли делать дополнительную герметизацию если буду гонять в чехле? После пары пробных покатух было немного капель и снега под чехлом на серве и приемнике.
- Стоит ли заморачиваться с дополнительным охлаждением? Во второй покатухе гонял почти на максималках и когда пришел домой чистить мотор был 87 градусов на радиаторе. Температура на улице -8 градусов, чехол довольно плотный.
- Как обстоят дела с гарантией кто сталкивался? Если в течении гарантии что-то сломается допустим тот же мотор сгорит это гарантийный случай?
- Хочу купить еще одну машинку для себя. Сможет ли каждый пульт в этом случае управлять своей машиной?
- да
- не знаю, я не заморачивался
- сомнительно.
- да. включаете пульт и машину, они биндятся. включаете второй пульт и машину. все, можно гонять спокойно, мешать друг другу не будете.
на стоковой аппарутаре привязка настраивается каждый раз при включении.
поэтому пропасть она не может.
я так понял, что вы купили новый 3-в-1 регулятор?
то есть можно отложить версию, что он промок и сдох пока сох и корродировал.
но раз сломалась и серва, то мог также сдохнуть мотор.
Поэтому проверьте
- как крутится мотор, подключите его контакты напрямую к аккумулятору.
- проверьте напряжение на контактах мотора и сервы мультиметром при нажатии на курок и повороте руля.
- батарейки в пульте
ну зато рычаг, вполне понятный и легко заменяемый предохранитель.
поставите туда что-то более прочное - вырвет гнездо крепления скобы рычага из деки. А это совсем другой ремонт получится.
у меня смах на 2506 и рокет на 2503.
мы с сыном обе машины катаем разом, и меняемся. я разницы не вижу в управлении.
чехлы на молнии - это просто здорово. сухо, чисто.
один у меня прикреплен на липучке, второй просто прижат алюминиевой защитой. Поэтому делайте такой тюнинг обязательно. главное, чтобы под машиной чехол не проходил, а то нагребать будет снег.
пластиковые гексы, про которые кто-то выше писал, что кривые, и колесо восьмеркой, читайте выше. Это выступ на оси привода, он не дает колесу сесть ровно. Растачивайте центральное отверстие в колесе. Либо конической разверткой, либо насквозь. Если надеть шайбу, то у вас не хватит длины резьбы, чтобы гайка зажалась пластиковой вставкой, и будет риск раскручивания гайки колеса.
винты надфилем всегда можно доработать под плоскую отвертку, если уж слизали внутри шестигранник.
у вас получились диски, похожие на диски рокета. они покрепче, кстати.
Хочу задать вопрос про направление протектора на машинке.
я понимаю, что на “настоящей” машине надо ставить так, чтобы угол на верхней части шины смотрел вперед. Тогда он будет первый контактировать с дорогой и отводить воду по канавкам.
Но чисто субъективно, если поставить наоборот, то на грязи и снеге зацеп будет лучше, а на аквапланирование на игрушке мне наплевать.
Или тут тоже есть тонкости? Может забиваться быстрее будет…
случилась у меня знакомая многим поломка - оторвало спицы от диска s-maxa.
в магазине, который тут часто упоминается, были заказаны за бешеные деньги - 1300р за 4 штуки, “широкие колеса”.
Всю разницу можете видеть на фото, на пару мм шире, на 1мм выше может быть.
резина приклеена, пены внутри вроде нет.
также встает стандартная тема на этих машинах - хексы не достаточно высоки и на оси есть уступ, который шире отверстия в дисках, поэтому диск не встает ровно, его постоянно бьет. приходится расширять отверстие.
У них никогда небыло LiPo для remo hobby 1/16.
И ссыль на то, чего нет, я точно не давал.
Вы думайте о чём говорите, и естественно подкрепляйте фактами, иначе ваши мифы, так и останутся мифами.
вот написано, radioupravljaemye-modeli.ru/p65424676-e9315-akkumu… E9315 Аккумулятор 1500mAh Li-pol 7.4V для Remo Hobby Smax 1/16
ссылка из вашего сообщения из rcopen.com/forum/f76/topic480322/1940
грубость на форумах тема обычная, но в форуме по интересам довольно неожиданна.
Можно ссылочу в студию?
Так ваша ссылка на нитро. Я у них все брал, машинки, свет, защиту, валы, аккумы, доп зарядку.
По зарядке, это оч сложно. Я ж не знаю, когда пойду гулять, решили и пошли. Поэтому меня стоковые зарядки устраивают, зелёный - готово. Ну сдохнут батареи, новые куплю, это лучше, чем купить машинки и не катать, потому что ждать надо.
Кстати, у кого рокет есть, что вы делали на защёлки задние? Из-за колеса запасного так их неудобно ставить
точно так же всё работает и столько же. <…> Кстати Nitro RCX скинули цену на АККи.
я брал у них вместе с машинами два аккума li-po.
тут пару недель не катались, аккумы заряжаю сразу после покатушек, то есть они лежали это время просто.
Вышли и при -2градусах на улице и расходах газа на 70%
стоковые - по пищалке ~8вольт суммарно, и прокатались до отсечки примерно 10 минут.
дополнительные ~8.3В по пищалке и прокатались по 25-30 минут.
у меня по два таких и таких аккума, так что нельзя сказать, что неудачный экземпляр.
на свежезаряженных разницы действительно не видел особой.
70% газа на стоковом моторе, это вот так, вдруг все на БК давно )
люди добрые может у кого есть не нужная аппаратура для smax исправность не имеет значения главное не разбитая. нужна для конверсии на ардуино.
у меня есть один комплект аппа+3-в-1+родная серва.
но только самовывоз в москве, отправкой не заморочусь, уж простите.
Если не регулировать, то мой смах при надавливании сверху тупо оставался лежать на брюхе.
это странно, скорее всего из-за нового расположения амморта у вас рычаг заедает, потому что давит на край.
Масло купите и обязательно заполните - иначе аморт не работает. тогда это просто деньги на ветер.
Шаровая не входит в рычаг - я просто снял нижнюю тарелку и концевик с шаровой с нового аморта и поставил от штатного. Пружина такого же диаметра, все подходит, концевик на шток аморта прекрасно навинчивается.
У меня аморты длиннее стоковых. Я очень доволен.
Начальный этап светоподготовки.
как уже много раз писали - установка диодов в штатные места - тема довольно плохая.
- они становятся самыми крайними точками всей машины и спереди и сзади.
- провод перерубается коркой, а если его загнуть, то от ударов по бамперу отваливается в лучшем случае пайка, в худшем нога диода.
лучше поставить в корку.
вряд ли это “закусывает”, скорее сальник прилипает. Главное, чтобы не текли. я когда аккум ставлю, просто нажимаю машинку пару раз.
10-15% максимум нужно выставлять значение гироскопа.
Спасибо.
просто на этом пульте 9% - это минимальное значение, не ожидал, что гироскоп всегда в минимум должен быть.
Дак при максимальной чуйке он и будет рыскать, идёт уже самовозбуд. Убирайте до пропадания рыскания, и катайте в удовольствие). Для этого регулировки чуйки и нужны.
понятно, спасибо.
а то я уже расстроился.
И всё-таки, что ж делать с тем, что гироскоп виляет на сбросе газа. Это максимальная чувствительность. На 25 процентах примерно почти никогда не виляет. Но бывает. На большой скорости вообще не прикольно.
все поставил. герметизировал лаком.
и сразу вопросы к тем, у кого эти пульты.
- EPA по рулю пришлось на 40% поставить (и на 2506 и 2503).
- Очень маленький sub-trim. При переходе на один зуб на валу рулевой машинки - колеса ставятся в лево или право. Так вот даже поставив сабтрим на 100, не выравнивает до конца. Приходится еще трим (кнопочка у руля) ставить.
- Как сделать ограничение скорости удобно? у меня сын на стоковом пульте ставил крутилкой и катался, потом на большую площадь вышли - он сам добавил, если у него друзья просят попробовать - он уменьшает. Я так понимаю, что это тоже EPA по газу ставить и в модели записывать?
- при сбросе газа при снижении скороси при выкрученном от 50 и выше гироскопе машина начинает вилять, гироскоп крутит серву туда сюда. Выглядит так - разогнался, ровно, отпустил курок - едет накатом, после определенной скорости начинает метаться влево-вправо. что это?
признаться, я тоже 3-в-1 покрывал акриловым лаком из баллончика, который купил когда-то давно уж не помню для какого рукоделия.
подозрительно чистая у вас модель )
не могу не поделится радостью - приехали пульты.
и сразу два вопроса
- чем герметизировать? лак? мне на нравится сама идея. Наверное надо гермобокс мудрить. То же самое с регулятором - он вроде с одной стороны залит - с другой нифига, и переключатели не залиты.
- Антенна - ну она реально длинная - трубку выводить?
вообще производитель конечно умиляет, я понимаю, что продажа машинки - это просто затравка для продажи запчастей, но все же.
ведь ничего не мешает сделать верхнюю деку такой же, как нижняя, чтобы получился герметичный бутерброд с валом, мотором и электрикой. отдельно отсек для аккума, выход тяги сервы на гофро-резинке, и радиаторы через термопрокладку мягкую, как у видях и тд. да такой машинке вообще сноса не будет. А еще можно через термопрокладку радиатором сделать алюминиевую защиту нижнюю, нарезать на ней минимальное оребрение - оно на скорости имеет максимальный обдув - будет отлично. эх, столько идей, надо закрывать ипотеку, брать гараж - а то даже верстака нет.
Я себе уже моск сломал, выбирая первое авто. Ум говорит “возьми что попроще на попробовать” = Ремо 1/16, МПХ говорит “возьми чо побольше”
ну если не пробовали - то нормально 1/16. Их довольно легко брать с собой, можно пойти погулять, и заодно покататься. с побольше так не выйдет, только целенаправленно идти кататься. Аккум держат довольно долго, если иметь 1-2 про запас, то вполне.
я бы сейчас взял кит без электроники, а к нему алюм защиту (верх и низ), регулятор, серву, мотор и приемник с пультом отдельно заказал. Потому что я их все равно заказал )
амортизаторы просто обязательно масляные.
с другой стороны, если вы не покатаетесь на стоке (а он неплохой), а потом все это замените, чтобы получилось просто отлично - то можете и не понять всего удовольствия.
но вот так постепенно - довольно дорого, и довольно долго - все-таки посылки не мгновенно приходят.
у шорта кузов другой, и запаска меняет развесовку. и бампера другие.
На прямой да, одинаково, на поворотах и прыжках - немножко разные.
И еще, у шорта кузов большой и плоский, на нем заметны крены в поворотах и тд. на максе все похоже, но просто не видно. Поэтому чисто визуально - шорт “нагляднее”.
Ну ещё можно внутрь колеса светить. Крепление аккума лучше сделать под защитой. Либо выбрать углубление под ремень, либо сделать две петли. А днище цельное и гладкое лучше.