Activity
Без гироскопа управляемого заноса сложно добиться, чуть пережал газ и сразу разворот. Тогда нужна супер быстрая серва и очень опытные руки.
Вообще не соглашусь. У меня 200 доларовый шорт Arrma Senton. Комбо и серва поменяны правда. Но занос держать совсем не сложно. Хотя на приемнике и есть функция гироскопа, но поскольку в гермобокс он влезает только поперек курса модели, то функция гиро отключена. А вот на багги там держать занос сложно. Так что от шасси зависит больше.
завтра еду забирать сентон синий кузов который . Воткну в него мамбу 5700 . Посмотрим че как )))
По поводу тюна слабых мест , укого какие идеи ?
Пока на нее тюнинга немного. В основном оригинальные запчасти. ТАчка крепкая. Сломался только передний рычаг, но то было прямое попадание на высокой скорости, и рычаги у всех такие, иначе сломается корпус дифа или еще что.
А вот по поводу движка интересно как поедет. ИМХО конечно 5700кв это слишком. Я себе движек взял по обрототам в районе стокового, но я уже кучу пиньйонов имею, и ними хочу поиграться чтобы подобрать оптимальные обороты, хочу чтобы и низы были и чтобы можно было и на двух и на трех банках ездить. Но никак не дождусь регулятор, чета долго идет.
Да что расстраиваться. У меня не было иллюзий по поводу того что там ничего не сломается. Рычаги уже заказал. Паять там не особо чего есть. Сломались сами ушки в которые ось входит.
Вот и первая поломка у меня. Сломал левый передний рычаг, возле оси крепления к шасси. Скорость была высокая, камень большой.
Да я уже разобрался что нет там дифа, там просто большая пара сзади. Я в курсе что будет рулится. Но будет будет склонность к дрифту, ну тачка не для гонок а для фана.
Апппаратура хорошая. Можно смело брать.
Маким все проще, если машина вырубится внеазпно на свежеме аккуме, хотть на секунду, значит регулю мало тока. Это не произойдет на высокой скорости, это может произойти когда залезете в кусты, высокий снег, ветки попадут между колесами и когда вы будете пытаться выехать оттуда, или плавное движение вверх по крутому сколону. То есть низкие обороты, но высокая нагрузка на колеса и на мотор. На высоких оборотах нагрузки на мотор нет, потому что он поддерживает вращение больших инертных колес. Это и происходит на штатном аккуме на влтойсе.
Токоотдача не зависит от количества банок, можно и от трех банок добиться 60С просто размеры аккумчика будут большие.
А то что мотор сгорел - еще вам один намек на то что надо ставить БК. Он не один еще сгорит. Да 60 амперное комбо будет стоить 60 баксов, если вам не надо сенсорный мотор.
Да точно Сентон BLX по базе длиннее на 1 мм. Так уж тем более странно что он не может ровно стартануть ровно с более медленнйо системой и большим весом.
Удивлен посмотрите как едет Сентон 4х4 (красный) с установленным БК по сравнению с Сентоном BLX, который имеет соревновательноо класса БК комбо с завода, центрдифф и стоит в два раза дороже и поддерживает 6-баночные аккумы.
Наглядно видны размеры, Сентон 4х4 длиннее по колесной базе, и несмотря на слиппер лучше держит прямую.
а коллекторный регуль с мотором себе оставил на 12428?
Нет, 12428 продал уже. А регуль с коллекторником с армы лежит на полке.
На сегодняшний день имею багги 1/10 скоростная для асфальта и легкого бездора, и этот шорт-корс арму. Для полного щастья на краулеры посматриваю, что нибудь на мостах.
Погода испортилась, немного распогодится будут фотки.
странно. тогда почему коптер летает 10 минут, а машинка ездит больше с аналогичной батарейкой? не все видимо так просто. Но то что конечно ту на 10С брать не собираюсь. Покатаюсь на проверенных временем. Ну и спарку в параллель никто не отменял ( переходник уже давно есть)
Дело конечно ваше, на чем ездить. Коптер постоянно висит, то-есть постоянно жрет батарейку с равномерной нагрузкой. А машинкой вы точно ездите в режиме полного газа без остановки все это время - учитывайте это. Те аккумы на которые я дал ссылку именно так и ездят. 40 минту на тачке весом 3 кг, с БК системой.
Я просто описываю свой опыт, при этом 3-баночный аккум с токоотдачей 30С несколько раз вырубался у меня, когда я ездил по крышу в луже или в крутую горку, то есть токоотдачи при значительной нагрузке не хватало, и аккум был свежий. с 2-баночными, теми на которые дал ссылку,такого ниразу не было, они ездят до победного, веренее пока не запищит пищалка, потому что не вижу смысла высаживать их в ноль, да и в руки замерзаю даже быстрее чем высаживаю хоть один до 7.4.
Интересно, производители или очень умные или очень ленивые? На машинке передний и задний блок колес абсолютно идентичный. Хоть ставь вторую серву и рули!
Так это хорошо, больше унифицированных запчастей, а значит меньше заморочек с кодами, Рычаги например всегода парой продаются, так что если сломаете один заказываете пару, и уже имеет один про запас на перед или зад.
хз… коптер летал на таких нормально. 10С это 30 ампер. не густо конечно.
Сколько весит коптер и какие там моторчики и они испытвают только нагрузку от сопротивления лопастей. И сравните это с режимами езды 1/10 монстров, какие там инерция колес, сопротивление дифов, с каким передаточным работает мотор, вы попробуйте пальцеп покрутить пиньйно (не спур - большую шестерню а именно пиньйон - ту что на моторе) хотя бы с вывешенными колесами и поймете с какими нагрузками сталивается мотор, добавьте к этому сопротивление поверхности, учтите что летом оно будет в три раза выше чем по снегу. Если вы надумаете ставить БК такого же уровня как стоковый вам нужно будет не менее 80А регулятор, ему эти 10С только по комнате ездить.
лучше уже эти в два раза дешевле hobbyking.com/en_us/multista...lipo-pack.html
Они не просто так в два раза дешевле, токоотдача в 10С это ниочем. БК регуль будет вырубатся при нагрузке, конечно если ездить полазя то все будет ок, но тачка заточена под наваливание, нет смысла на ней полазть.
На вашего монстра есть опциональный центрдифф, www.ebay.com/itm/…/132472707006
Это кртуо. Тоже хочу тачку с центрдиффом.
обычно в таком размере 4000 мах идут. Так что покупать не хочу такие раз уже есть обман.
Да нет никакого обмана 7.4 вольт - это номинал хранения, это как раз примерно половина разряда. А ездить можно еще примерно до 6.5 спокойно, ниже уже просто сработает отсечка на регуляторе.
чето как то слабо вериться что там 6000 мах с 60С…
Не буду с вами спорить, но если их разрядить до 7.4 то вливается в них около 3500 ман, я имею два и юзаю их больше двух месяцев, и все время эксплуатировал их зимой. Выезжают 40 минут в режиме полного газа в мороз. На системе 60А, коллекторный регуль на той же арме высаживал их примерно за 20 минут - еще одна причина перейти на БК. Имею 3-баночный аккум 3500ман 30С, он ездит 20 минут в режиме полного газа на БК, но по максималке разницы практически нет.
Но укомлпектовать его подобающей БК системой по деньгам выйдет тоже самое что было брать сразу бесколлекторную версию, учитывая что серву вероятнее всего придется менять, в таком случае выйдет даже дороже. Но как раз подучитесь, станет скучновато и отважитесь на БК ))
рейтинг машинки
Да вижу, как раз смотрю этот обзор, но учитывайте, что он обозряет БК версию, от коллектора он бы таких эмоций не получил.
Да посмотрел его характеристики, крутая модель. ПО описанию на ибее в БК версии кроме самой БК системы только серва Savox. Других отличий нет. Так что смело ставить БК и в бой. ПРичем в БК версии идет 550-й мотор, а такие моторы имеют вал 5мм, и уже ставятся на 1/8 масштаб.
это куда меня послал? ) по русски можно?))
Прыгать )))
на 2S вообще вялая и медленная.
Да конечно медленная будет, если передатка стоит такая же как и у БК версии, которая на БК системе на 2 банках 70км/час валит
Вы кстати липо используете ? Для таких тачек сборки лиион уже не катят, токоотдача не та. Вот нормальные аккумы, которые я юзаю ru.aliexpress.com/item/…/32821136472.html
Я за 40 в холод минут не могу их укатать, на той арме что ссылку бросил в тему, а она весит 3 кг с аккумом. Очень ими доволен.
Привет. Пришел к вам из другой темы.
Смотрите на регулятор потянет ли он 3 банки, или может есть табличка на ваш регулятор, как он называется. Инструкции часто бывают к разным регуляторам одной серии.
Если переходите на БК то да, достаточно регулятор и мотор. Просто считайте КВ и смотрите какие есть варианты оригинальных/неоригинальных спуров/пиньйонов для изменения передатки.
Постетите и мою тему rcopen.com/forum/f27/topic517537
Эта тачка тоже в стоке на коллекторе, но уже на второй день после покупки была на БК, просто переставил из другой модели - багги 1/10
Хороший монстрик. Башить пробовали ? Как прет ?
вчера выпаевал, так у меня оторвалась часть дорожки с деталькой 😦 паяльник наверное хреновенький, с одной стороны платы расплавило припой а сдругой нет, и оторвал 😦 😦 😦
Ответил в л.с.
так не хочется ничего менять кроме регуля 😦
Вначале темы был описан способ его лечения. Можно просто обойтис перепайкой мосфетов.
Люди скажите, если купить новый регулятор и обрыскать его специальным лаком диэлектрическим типа таким каким трансформаторный провод покрывают, будет он защищать от влаги? И еще вопрос, при заказе с алиекспрес регуляторы тоже типа покрыты герметиком приходят?
Стоковый покрыт эпоксидкой. Он не от воды умирает, а от перегрева.
Простой диэлектический лак не очень хорошо защиает, его смывает и он подвержен испарению. Хорошое средство Пластик 70, но учитывая его стоимость, лучше тогда сразу купить влагозащизенный регуль, который обойдется не 10 а 20 баксов.
А если рассмотреть 35Т ?
Вы ж уже заказали насколько я понял. Когда поставите будет видно в какую сторону двигаться, все эти калькуляции довольно условны. Но все равно 55Т это один из самых низовых мотор, ниже только 65Т и 80Т, даже не представляю для какой это эксотической техники, вездеходов каких-то.
Если скорость будет не устраивать, можно поставить пиньйон на 19 или 21 зуб, только придется заказать мотораму с нормальными пазами, или в родной рассверлить отверстия или пазы сделать. Потому что на ней зазор не регулируется. А если рассверлить то придется ставить шайбы, но будет ли держать неизвестно.
Но хочется именно среднее нечто
среднее это примерно 21 Т надо, большинство краулеров с такими идут с завода, а 55Т это уже лютый тюнинг, заточенный только под ползание. Разве что передатку будете менять.
55T эквивалент 987KV, это получается около 7304 оборотов при 7,4 вольта, а у стокового примерно 20000 оборотов. Ехать будет в три раза медленнее при полном газе.
Ну если такой подход то да. Просто на том же али за 75 у.е есть краулевровское шасси, нас мостах, и есть тюнинг под это шасси. Оно не без недостатков, но больше подходит для трофи и ползания.
На самом деле “ИЛИ”. Если меняем размер колеса на штатном моторе - увеличивается скорость но падает момент. Именно поэтому бОльший размер колёс компенсируется намного менее оборотистым, но гораздо более “моментным” двигателем. В итоге имеем бОльшие колеса, бОльший момент и меньшую скорость. Это классика жанра в постройке проходимцев: увеличиваешь колеса занижай трансмиссию и/или меняй двигатель.
Так это если учитывать все компоненты системы. Вы еще пару спур-пиньйон забыли упомянуть. Речь шла о выражении “больше колеса - больше момент”, что в корне не верно, потому что увеличивается, плечо. Это как если в колодце поднимать ведро барабаном с боьшим или меньшим диаметром. Если вместо барабана лом поставить, вообще не будет заметна разница между пустым и полным ведром, но крутить будем до потери пульса,а если барабан будет полметрового диаметра, то надо будет двоих чтобы его прокрутить, зато скорость подьема будет большая.
Но опуская физику за 7-й клас. Надо помнить что можно поставить сколь угодно мощщный мотор и большие колеса, слабым звеном останутся пластиковые дифы, которые не предназначены для такого режима. Вы почитайте тему по краулерам, там дифы рвет и на более серьезных мостах. А колеса у 12428 и так как у крауелера 10-го масштаба.
А что вам с того интереса, видим что это литий-ионная сборка. А если делать для себя то надо брать из топовых Самсунгов, LG или Sony с токоотдачей от 20А и емкостью не ниже 2500.
Но маркировка гуглиться Самсунговская просто они не до конца все написали. LG и Sony по другому маркируют свои 18650. Я мею ввиду буковки “INR” - так только самсунг свои обзывает.
Запилил видосик:
Поставил комбо от багги 1/10 60 Ампер, 3250KV. Вообще неплохо я бы сказал. Тачка раскрылась. При таком КВ и стоковой передатке позовляет ездить как на 2-х так и на трех банках.
Пластиковые привода там толстенные, за что я переживаю так это за спур, он здесь самое слабое звено. На баге у меня тоже спур ушел когда я три банки поставил, но там передатка скоростная. 56 зубов на спуре и 17 на пиньйоне, а здесь на спуре 95 зубов и 17 на пиньйоне.
Но все равно на трех банках она едет медленне чем бага на двух, так что я не думаю что я чем то ее сильно перегрузил. Покатушки на трех банках были уже два раза, по афсфальту и по лесу, со снегом грязью, песком. Если бы спур решил сдохнуть он бы сделал это за пять-десять минут. Примерно за такое время у меня его перетерло на баге. Причем условия тогда были полегче , только снег, и колеса сцепления вообще не имели.
Ставь обычный 550-й мотор с кв около 4000.
ТАк я на 2600 Кв заказал, просто хочу чтоб на 3S ездила и нызы были. Места там дофига, по размерам все влезет. Обороты будут даже ниже чем на 4000 кв. Ну если не зайдет то есть еще мотор на 3650кв 550-й, посмотрим.
Пришла мне Аррма. в шоке от ее размеров конечно. Машина танк. Тяжелая. Гребет уверенно. Конечно стокового мотора ей не хватает. Низов нет. Надо ставить. БК. Заказал мотор на 1/8 и спур с 5мм отверстием. Посмотрим как будет. И да мотор снимается выкрутив один винт, сняв пластиковый фиксатор, и снимается весь модуль мотора и слиппера, настроить зазор удобно. Также как и менять моторы. Можно иметь два под разный стиль езды.
Привода колес пластиковые телескопические, но очень толстые.
И да по пересеченке идет стабильно, не бросает, прямую держит уверенно. Легко побашил даже когда приземляется слегка под углом совсем не кренится. Перевернуть ее нереально.
Сам в своё время искал по форумам. Насколько я понял, LCG для ковровых покатушек (туда ещё стабы желательно), а высокая для офф-роада.
Ну походу все новые слешы продаются с LCG
Да уже отменил заказ. На ибее такие лоты что бушные Слешы идут от 200 доларов и выше. Лучше тогда голую шась новую купить. Кстати ответа так и не нашел, какая лучше серая или черная. Единого мнения на зарубежных форумах нет. И в чем фишка шасси LCG (low centre of gravity) некоторые утверждают что это хлам, другие что хорошо. Ну и последнее, я так понял что все шаськи идут с слиппером, а центрдифф опция. Одни ставят и переходят обратно на слиппер, другие остаются на диффе. Что предпочитает сообщество ?
ИМХО больше колеса-меньше момент-больше скорость… Или?
Все верно
Кто что скажет о Traxxas Slash 1/16. Совершенно случайно сделал ставку на ибее. Продавец, в основном описании не указал что это 1/16, а я искал 1/10. Кароче моя ставка самая высокая, до окончания аукциона несколько часов, походу стану владельцем. Чего то достоин или игрушка ?
Паралельно охочусь и на 10-й масштаб.
Всем доброго времени суток, я новичек в этой теме, стоит родной регуль wltoys 12428 проблема с выключением при полном газе, читал что дело может быть в акуме, у меня li ion 18650, может прикупить li po и проблема решится?
У вас просто маленький ток отдачи, на каких аккумах сборка ? Я делал две разные сборки одну с током отдачи 20А, вторую с 30А. Обе эти сборки оказалсиь луше чем липо аккумулятор с заявленными 25С. По разгону разницы нет, но катает этот липо в два раза меньше, несмотря на то что него 2200мАн, а у моих сборок 3000мАн. Хотя я тоже надеялся на этот липо, и делал сборки только потому что липо долго шел, а литий ионные банки я покапал и они приходили мне за сутки.
Напротив у меня есть два липо аккума с емкостью 6000 мАн, и один 5000мАн на них нареканий нет, очень мощные по токах отдачи, но у них размеры 150мм в длинну, они для полноценного 10-го масштаба и в 12428 не влезут даже если распилить корку, потому что не умещаются в колесную базу.
чет не получается на Thingiverse, на 3Dtoday вроде получилось ,название WLtoys 12423
Спасибо скачал!
не понравилось под каким углом работает кардан, нарисовал и распечатал детальку , прикрутил к мосту стало как мне кажется лучше, немного промахнулся , на пару мм,наверное потом переделаю.
Поделитесь STL файлом пожалуйста. Или на Thingiverse опубликуйте, если не сложно.
не понравилось под каким углом работает кардан, нарисовал и распечатал детальку , прикрутил к мосту стало как мне кажется лучше, немного промахнулся , на пару мм,наверное потом переделаю.
А получилось на вид неплохо, сам бы не догадался. У меня тоже есть 3д принтер, и теперь мне даже жалко что я продал эту модель. Такой простор для 3Д-тюнинга.
Большие колеса зло. Пропорционально уже стоковых более чем достаточно. Ломовой момент 35Т мотора на больших колесах дифференциалы могут не выдержать да и спур тоже. Ну и сами аммортизаторы, и вся кинематика не будет отрабатывать, даже учитывая низкую скорость, это ИМХО самое важное поскольку появились металл дифы и спуры, но кинематику вы не улучшите. ПРосто посмотрите модели с каких он слизан с похожей кинематикой. Например Axial Yeti. Не ползают они. Учитывая то что кинематика 12428 сильно упрощена. Но пробуйте, конечно если получится будет здорово. Вопрос цены однако никто не отменял. Если бюджет переделки обойдется в новую модель. На али можно купить голое круалеровское шасси и его уже доводить до ума. Вернее доводить ничего не надо, а только поставить мотор, серву, регулятор. И у них уже есть три дифа.
Подключил новый регуль, взамен сгоревшего. Взял машину в руки и на весу минут пять крутил колеса примерно на 60% (у меня на пульте дисплей). Мосфеты чуть теплые…
Может регули горят от короткого замыкания при катании по снегу-воде? У кого то горел регуль в сухую погоду без луж?
З.Ы. Понимаю, что на весу крутить не показатель. Но все же…
Нагрузки нет, двигателю легко, сопротивление низкое, он ощутил какую-то нагрузку в момент старта, дальше ему только поддерживать вращение не стоставит никакого труда. Регулятор горит от нагрузки. Тепловыделение в разы больше если будете ездить как раз на малом газу. Поскольку нет пробуксовки и двигатель не выходит на макс обороты и на режим максимального КПД, наоборот в частичных нагрузках его сопротивление больше и регулятор греется больше.
спасибо за информацию, я даже не подумал что ,что то может в самом приемнике настраиваться, все пульт мучил, попробую завтра.
Из пульта мы настраиваем только степень срабатывания гироскопа 0-100%, остальное на приемнике, потому что датчик ускорения находится там, это тоже самое что и смартфон калибровать
Также на самом приемнике гироскопа, если длительно удерживать кнопкку бинда (примерно 5 сек) гироскоп полностью отключается аппаратно, и приемник светится зеленым светодиодом. В этом случае на приемнике освобождается один канал, а регулировка на пульте ничего не даст.
Зеленый свет гироскоп отключен, оранжевый свет гироскоп включен. Мигающий оранжевый - в режиме настройки. Любое нажатие газ/реверс в режиме настройки это по сути калибровка его.
Аппаратура должна быть настроена заранее с приемником, поскольку во всех приемниках задних ход более медленный чем передний. И если у вас будет задний ход настроен вперед, модель буде овощная. Поэтому если вперед овощит лучше поменять провода, а потом уже по необходимости включать реверс.
После того как настроили аппаратуру с регулем на правильное взаимодействие можно настраивать гироскоп, но перед эти лучше подтриммировать серву, чтобы машина ехала прямо без гироскопа, на малой скорости просто идем и смотрим чтобы машина макимально длительное расстояние ехала прямо. Это лучше делать с выключенным гироскопом. И вот когда у нас уже подтриммирована серва. Включаем режим настройки гироскопа и нажимаем газ вперед, не надо полный газ, потому что она может резко сорваться и слегка пойти боком, тоже на среднем/малом газу. Тогда гироскоп запомнит правильное направление для удержания машины на этой прямой.
ну в итоге такой и заказал, приедет поглядим что получится, а пока экспоненты на пульте нашел ,на 90% нормально ,можно потихоньку тронуться.
а с гироскопом прям беда никак сообразить не могу что сделать, работает только на задней передаче, а если делаешь реверс в аппе то тормоз работает при движении назад ,ну и соответственно вперед машина едет медленней чем чем назад, затуп короче полный.
Вы неправильно его настроили. Насколько помню два (или три коротких нажатия на кнопочку бинда) должен заморгать оранжевый светодиод. Тогда нажимаем газ (вперед) и даем проехать машине несколько метров. Гироскоп запоминает в какую сторону идет ускорение. Также важна его ориентация, он должен быть расположен вдоль и антенна с кнопочкой должны смотреть назад.
После настройки проверяем. Дать немного газку вперед, дать возможность остановится своим ходом (не нажимая тормоз и задний ход) поднимаем вразаем машинкой, колеса должны поврачиваться сами вправо-влево. Если такого нет значит проверяем гиро на задний ход, тоже даем ход назад и останавливаемся своим ходом, поднимаем и проверяем, если колеса врадаются значит настроены на задний ход. Тогда можно просто одним коротким нажатием кнопочки бинда переключить. Или провести настройку заново. Все достаточно просто. ПРоверял у себя несколько раз на двух машинках.