Activity

Коллеги, может кто знает где сейчас V4 в Москве можно купить? Так, чтобы в наличии был. Заранее спасибо за советы.

У меня прекрасно работает с 4S. Чтобы не задавать подобных (глупых) вопросов, читайте инструкцию к аппе и приёмнику. Они есть в свободном доступе.

Ну спасибо тебе, вежливый (умный) человек, что всё разъяснил.

Всем привет! Недавно приобрел RC6GS с новым приемником в комплекте - тем, что r7fg, и с кабелем для замера вольтажа. И собственно возник сразу вопрос по возможности замера этого самого вольтажа. Максимальное напряжение питания для этого приемника, как и для предыдущего - r6fg, заявлено 10В. Получается это автоматически означает, что замерять вольтаж можно только лишь при использовании аккумов 2S? Как-то это не очень айс… А если у меня краулер ходит на 3S? (Для него в основном данную аппу и покупал). Запитывать приемник через внешний BEC тоже смысла нет - тогда будет показывать всегда 5 или 6В по идее (в зависимости от того, сколько выдает BEC).
При этом руководство к этой аппе интересное… Как обычно на двух языках - английском и китайском, но видно даже по картинкам что тексты не идентичны! И вижу опять таки по картинкам, что именно в китайском варианте написано что-то именно про 3S, 10В и т.д. Но что именно - понять не фига не могу (китайский ни разу не родной). В английском же тексте ни картинок про 3S, ни инфы нет… Словом прошу высказать свои мнения, коллеги.

агф есть представительство в россии, но платить за доставку каждой деталюхи уж совсем накладно.

В том представительстве цены аховые. AGF можно купить на Али или Бэнгуде. Сильно дешевле, чем здесь в России и с бесплатной доставкой. Ну только что дольше, но Вам же пока не к спеху. А на Линдингере имхо нет смысла брать с Кратоном ещё и серву, увеличивая тем самым размер пошлины, которую придется платить. Крот и так сам по себе сильно дороже 200 евро.

Понял, спасибо!

А виллибар взять резиновый у Леонида

А можно пожалуйста поподробнее? Что за Леонид?

Катались где-то при +2. Удар был не особо сильный. Последствия:

И снова спасибо за развёрнутые ответы и фото! В общем, если так, то получается, что из T-Bone есть необходимость взять только виллибар (что не особо оправдано с учетом цены доставки), а все остальное можно взять RPM с Амэйна. Ну а каркас попытаться сколхозить самому.

если интересно - могу вечером выложить фото конструкции

Интересно, выложите пожалуйста! Может сам сколхожу что-то подобное.

По бамперам - задний виллибар получается только T-Bone. По переднему - если не заниматься жёстким башем, то вполне нормально живёт RPM ARRMA Front Bumper .

Да слабоват как-то передний бампер от RPM, на вид по крайней мере. Кроме того, здесь были отзывы о нем на тему, что холода он не любит. Я конечно не в Сибири живу мягко говоря, но всё равно это не есть айс. Надо будет подумать какой брать.

Огромное спасибо за советы, Владимир! А Вы Т-Bone когда покупали - на их сайте, или где-то ещё? Или где-то ещё искать смысла нет потому что дешевле не будет? Просто цены у них не гуманные как-то, по сравнению с RPM например.

Это совсем не тот каркас, который сняли с продажи. Этот каркас крепится на саму корку, а предыдущий накрывал машину сверху, и крепился сзади на бабочку, а спереди опирался на держатели корки, т.е. корка была полностью защищена от нагрузки.

Т.е. получается, что этот защитит только от царапин корки по сути, но не от её растрескивания скажем, если модель ляпнется на крышу? Да, сомнительная защита за 50$… Спасибо за пояснение!

Приветствую всех! Заметил, что на сайте T-bone появился защитный каркас для V4 tboneracing.net/…/10121-tbr-r1-exo-roll-cage-arrma…
Может кто-то себе уже покупал? Если да, то как, имеет ли он смысл? Цена не гуманная… Помню тот, что для прошлых версий был, здесь хвалили, хотя они его потом вроде почему-то снимали с продажи. Сейчас опять все есть.
И ещё ламерский вопрос - кто где покупает продукцию T-bone? Прямо с их сайта, либо есть варианты купить дешевле? На Амэйне я чего-то t-bone вообще не нахожу…
У меня самой модели ещё нет, планирую покупку на апрель, но ветку уже прочел всю, и заранее решил затариться минимально необходимым, как у многих - серва, бампера t-bone, рычаги RPM…
По RPM всё на Амэйне есть, а вот по t-bone как-то нету. А хотелось бы в идеале все заказать в одном каком-то месте, чтоб не платить за лишнюю доставку.
Заранее всем спасибо за ответы!

Прошу извинить за длиннопост. В качестве компенсации приятная новость для любителей побашить на S-Max и иже с ним. Сейчас общался с представителем всем известного магазина. И… он сообщил, что чертежи для изготовления первой партии деталей ходовой (поворотные кулаки и ступицы) из капролона уже отправлены на завод. При появлении на складе капролоновых запчастей на сайте вывесят баннер. Ожидаем.

Вот! Наконец-то! Мне они рассказывали об этом уже примерно год назад, даже чуть больше. В смысле, что будет вся ходовая из капролона. Правда тогда сказали, что не скоро. Вот это будет весчь! Правда уже давно закупился люминем, но ради капролона сниму его пожалуй. Ещё бы они деки из капролона сделали, вот это была бы тема! И усиление было бы не нужно тогда. Правда стоили б они наверно как самолет судя по цене рычагов… Я им кстати тогда предложил - они сказали что нет, мол деки должны “играть” при ударах, а капролон “играть” не будет, на что я сказал что а как же на больших моделях деки вообще алюминиевые, и совсем не играют ни разу и ничего. Они не нашлись что ответить тогда:) Думаю не хотят потому что боятся, что по цене, которую придется поставить капролоновые деки просто брать никто не будет. По мне так спорное решение…

В общем, спасибо за крайне ценное сообщение, Сергей! Да и в целом хорошо написал, ничего что длинно - по теме же всё.

Ок, посмотрю повнимательнее. Просто я не совсем понимаю, как при сохранении диаметра можно уменьшить количество зубьев, они же форму поменяют при этом. Не спора ради…

А кто Вам сказал, что диаметр сохраняется? Если посмотреть в живую на пиньон в 13Т и скажем 17Т, то видно невооруженным взглядом, что второй значительно больше в диаметре. А чтобы сохранить зацепление на мотораме сделаны разные пары отверстий под разные пиньоны. Собственно, это все в мануале разрисовано и описано.

“При подборе ведущих и ведомых шестеренок следует руководствоваться следующим правилом: Чем больше зубов на шестерне - тем ниже максимальная скорость модели и лучше ускорение, Чем меньше зубов на шестерне - тем выше максимальная скорость модели и хуже ускорение.”

Написан бред, если говорить о пиньоне. Если о спуре - то да, все верно. Однако как уже писал, скорость/ускорение регулируют именно пиньоном, а не спуром. Пиньон банально легче поменять, чем спур.
Да Вы сами попробуйте разные пиньоны и сразу все очевидно станет - с каким быстрее, а с каким мощнее.

Меньше зубцов на одной шестерне (реже), значит нужно меньше зубцов на второй шестерне

Уважаемый, не пишите бред если не в теме, вводя людей в заблуждение.
На самом деле из первого второе ну никак не следует.

Можно ли пиньон меньше поставить или с большим кол-вом зазубрин)), чтобы минималка была меньше на бк

Пиньон (ведущая шестерня) на максика бывает трёх типов - 13Т, 15Т и 17Т (цифра - количество зубцов). Спур (ведомая шестерня) только 39Т (видел в природе 38Т и вроде есть 40Т). Но 39Т - стандарт. Изменения соотношения скорость/мощьность в автомоделях достигается изменением передаточного отношения за счет пиньона (спур один и тот же). Чем больше зубцов у пиньона, тем выше скорость, но соответственно меньше мощность, ну и на оборот. Из опыта - на БК оптимально 15Т если гонять на скорость по гладкому покрытию. Если пытаться башить - 13Т. На 17Т модель уже почти не управляема, а по пересеченке вообще толком не едет на малых оборотах. Если нужна скорость меньше, чем дает 13Т, её можно настроить расходами газа. Пиньонов менее 13Т на Макса в природе нет.

Не нужно ничего стирать. В природе существует прозрачная корка:
ru.aliexpress.com/item/32824452513.html?algo_expid…

Из любой модели можно сделать неубиваемого зверя!

Как говорит один мой друг - “неистово плюсую!”. Вот по началу никогда не думал, что можно из макса сделать неубивашку. На коллекторе ломалось через раз то одно то другое, а когда перешел на БК сперва и 1 аккума не получалось выкатать на БК, чтобы что-нибудь не сломалось - просто беда. Ну и опыта было мало конечно. А теперь про поломки также забыл. Так что у кого ломается, не отчаивайтесь! Там все можно победить. Правда сил нужно не мало, ну и денег тоже конечно… В общем тоже скоро выложу фото своего варианта. Не столь наворочено, как у Вас, Олег, но имхо зато несколько более “изящно” что-ли:)

Hitec HS-225MG вообще огонь, особенно на 6 вольтах

Может быть, но она чего-то очень дорогая, под две тысячи даже на али. Та, о которой я писал стоит 800 с чем-то, а я по акции вообще её за 700 с небольшим взял. При такой разнице в цене думаю выбор очевиден. Если Hitec HS-225MG даже и лучше, то явно не в 2 с лишним раза.

Именно так)

Спасибо за оперативный ответ:)

а как потом крепили эти шпильки? чтобы не вылетали.

У меня самодельная защита нижней деки в виде лыжи, как у многих. Т.е. она спереди и сзади имеет загибы чтобы принимать удары о препятствия на себя. Так вот шпильки просто упираются в этот изгиб, и он не дает им вылетать.

Напряжение - параметр второстепенный, но для красных светодиодов достаточно напряжения в 2В, для белых - 3В.

А не подскажете, у синих какое типичное напряжение? Подозреваю, что 3В, как и у белых? или я не прав?

Несколько раз уже писал, что на али есть отрицательные отзывы по такой связке - коллекторный регуль V2 с синим светодиодом и 2504mg. Вот и первое подтверждение. А какую тогда ставить? С металлическими шестернями и хорошим усилием при 4,8В я знаю только цифровую 2506mg. Хотел купить 11.11, но жаба задушила. Да и родная пока работает, хоть и трещит. Даже специально не герметил ее, чтоб поскорее крякнула)

Всем привет! Кому надоели сервы JX (как мне), могу (пока осторожно) посоветовать аналог от фирмы AGF. Заказывал себе, пришла буквально на днях. Вот такая:
ru.aliexpress.com/item/4000111417244.html
(не реклама!)
Вообще о AGF узнал при изучении ветки форума по моей давней мечте - Arrma Kraton. Там люди их пользуют уже какое-то время и очень хвалят. Вообще это хотя и Китай, но производство судя по фото с сайта у них серьезное, и мощное R&D. Сами себя они позиционируют как разработчика, профессионально специализирующегося именно на сервах. Есть оф. представитель в России, со своим интернет-магазином, но цены там аховые по сравнению с али. На али же цены примерно соответствуют ценам на сервы JX, аналогичные по характеристикам.
Полноформатные сервы AGF по отзывам славятся во-первых тем, что некоторые модели оснащаются датчиком Холла вместо потенциометра, а во-вторых имеют реальную влагозащиту, и не просто на словах, а производитель декларирует соответствие стандарту IP67. И есть даже видеообзор полноформатной сервы AGF от товарисча с того форума. Он её там юзал и в хвост и в гриву, топил, замерял время реакции, в общем исследовал по полной и нашел, что заявленным характеристикам она соответствует.
Про компактный вариант я информации не нашел, просто зашел на сайт производителя и выбрал подходящую по размеру. Там кроме этой модели есть ещё пару в таком же формфакторе, но одна из них хотя и аж на 8 кг, но медленная, а другая по момему с обычными шестернями. Та, ссылку на которую привел выше по заявлению производителя оснащена титановыми шестернями, по влагозащите соответствует IP65, и если сравнивать с JX, почти в полтора раза быстрее. Последнее могу подтвердить лично - видно это даже на глаз, колеса реагируют мгновенно. 2506 визуально медленнее. Усилие 6 кг и там и там. Датчика Холла в этом формате конечно никакого нет, это у них удел только полноформатных серв.

В общем пока могу сказать только одно - работает. Катал с ней пока только 1 раз. До этого была сначала 2504Mg - прожила год и умерла без видимых причин, просто на ровном месте. Купил 2506 - работала и работает, но достал её постоянный писк/треск, который вообще характерен для JX. В тайне надеялся, что хоть AGF пищать не будет, но ожидания в этом плане не совсем оправдались - писк у неё тоже присутствует, но он тише и другой тональности, более низкий что-ли - короче на слух имхо воспринимается спокойнее:) А 2506 отложил в закрома - запасная серва все равно должна по хорошему быть в наличии. В общем, у кого есть желание - пробуйте. Да, ещё, на штатное место становится как родная, то есть по размерам она полностью соответствует штатной и JX.

P.S. Юзаю с регулем Хоббивинг BL30, поэтому про совместимость со стоковыми регулями и тем более разными их версиями ничего сказать не могу.

народ нужна помощь: есть вот такие колеса ru.aliexpress.com/item/33058...c00Zipf34&mp=1 не реклама. помогите понять по размерам подойдут если у меня расширители колес 15 мм. ребят, кто на расширителях дайте совет а то не могу понять как рассчитать

А чего тут считать? Они более 10 см в диаметре! Ну куда такие на Макса? Это на 10-й масштаб, причем краулерные. Макс на таких будет уродски смотрется во-первых, а во вторых адские нагрузки на ходовую пойдут чтоб такие колеса прокрутить… Очевидно же вроде.

Спасибо! Даже 75мм - более чем достаточно. Нашел в хозяйстве 1 такую ось - качество действительно на высоте. 3 остальные шпильки буду делать из старых отверток - тоже норм вариант.

Хочу описать чем окончилась эпопея со шпильками для крепления рычагов. После определенных раздумий из осей CD-приводов делать их все-таки не стал. Причины две: во-первых они слишком прочные. Слишком в том смысле, что они абсолютно упругие, т.е. абсолютно дубовые - при ударе не только не будут деформироваться, но и не будут “играть”, т.е. будут передавать полностью энергию удара на нижнюю деку, а этого бы не хотелось. Во-вторых опять же 3-мм диаметр. Учитывая то, что у рычагов, особенно капролоновых слабое место - это как раз отверстия крепления на шпильки, которые можно при сильном ударе по касательной просто выломать, и у меня 1 раз такое уже было, и на нижней деке пазы, в которые шпильки заходят своей задней частью - тоже не самое крепкое место - рассверливать это всё под 3мм очень не хотелось. Короче отправился на поиски материала без этих недостатков. В результате выбор пал на отвертки, но не самые простые, которые тоже дубовые и ничего не самортизируют, а более дорогие. В Леруа нашлись подходящие отвертки польской фирмы Dexter (не реклама!). Во-первых они имеют диаметр 2.5 мм, т.е. ровно то, что нужно, во- вторых при достаточной прочности на излом они пружинят - т.е. жало отвертки не абсолютно упругое как у простых русских отверток например, которые нашел там же по 16р, а при приложении нагрузки сбоку несколько “играет”, а это то, что нужно. Минус один - цена - аж 96р. за штуку. А поскольку жало у них довольно короткое, из 1 отвертки получается сделать только одну шпильку. Итого цена вопроса оказалась почти 400р, что конечно не дешево. Но что делать, раз по всем остальным критериям они полностью подходят. В итоге пришлось закупить 4 отвертки, и поиздеваться над ними:) Ручки снимал методом разреза с двух сторон раскаленным сапожным ножом чуть не со слезами на глазах - жалко было портить хорошую вещь - отвертки очень качественные, и не только жало, но и ручка, которую и пришлось портить, но что делать - моделизм иногда требует жертв так сказать:). Отпилил извлеченные жала по нужной длине, поставил. По ощущениям отлично - деформаций ноль, но при этом при ударах судя по всему “играют” как и ожидал - пока ничего ниоткуда не выломали. В общем рекомендую такое решение! Возможно конечно можно найти что-то дешевле с подходящей упругостью и диаметром, если найдете - делитесь здесь. Но по идее данное решение - вечное и замены требовать не должно.

Значит это тоже отличие от Смакса, а не только бампера и корки? Или на Смаксах которые б/к тоже идет алюминиевый приводный вал, усилитель верхней деки, стальные главные пары и сателлиты в дифференциалах?

Да, у Б/К макса тоже есть все то, что вы выше описали, и об этом уже писали здесь.

я переписывался с магазном нитрорсх когда только появился s-evor. отличия от смакса только в корке, спойлер и вилли бар и всё. остальное это тот же смакс.

Чуть-чуть уточню - еще передний бампер другой. Но на этом все отличия заканчиваются. То есть всё отличие всего в 5 деталях:
P2523 Стойки спойлера для Remo Hobby S-evor 1/16
P2554 Спойлер для Remo Hobby S-evor 1/16
P2551 Вилли-бар для Remo Hobby S-evor 1/16
P2550 Бампер передний для Remo Hobby S-evor 1/16
Корка

По ходовой и прочему они идентичны. Но благодаря этим 5 деталям ценой всего чуть более 1000 (когда будут, и если в России) уже по сути далеко не новую модель можно будет заметно освежить (в плане внешнего вида).

Чуть не забыл написать У меня есть оси от 2-х разных приводов- одни длинной 80мм., другие 75мм. (в каждом приводе по 2шт.)

Спасибо! Даже 75мм - более чем достаточно. Нашел в хозяйстве 1 такую ось - качество действительно на высоте. 3 остальные шпильки буду делать из старых отверток - тоже норм вариант.

если интересно, могу промерять длину шпильки , но мне кажется что от одного привода хватит на 4 рычага.

Интересно. Промерьте пожалуйста, если не трудно.

Но пришел не красный, а оранжевый…буду спор открывать.

Да, тут без спора никак потому что мотор явно другой Вам прислали - то, что цвет отличается - ладно, но судя по Вашему фото это другая модель - монтажных отверстий 6, а не 4, впереди нет пластиковой крышки. И это только на первый взгляд - бог знает какая там разница по внутренностям. Тот, что у меня - точно как на фото с али по Вашей ссылке выше.

По поводу шпилек - может, но во-первых под 3 мм нужно уже чуть рассверливать и деку, и бампера и рычаги, а не хотелось, и главное - сделал из того, что было под рукой. Про шпильки с приводов тут уже вроде писали как-то - помню, но нету столько старых приводов:) Если проблема останется - буду наверно искать.

Итог-нужен новый мотор

Печально. А что конкретно за мотор? Можно ссылку где брали? У меня и у RESIN тоже 2840, 2800Kv, но он визуально несколько другой. У меня пробегал весь сезон и хоть бы что ему… Может конечно у вас просто брак, а может модель мотора не такая удачная.

У меня кстати другая проблема время от времени возникает - при ударах по касательной колесами о бордюры и т.п. гнутся скобы крепления рычагов (сами рычаги капролоновые фиг сломаешь, поэтому они целы, но скобы гнут). Металл там какой-то пластилиновый - он бы должен быть упругим, чтобы “играть” при ударе, а он наоборот пластичный. Выгибаются обратно они легко, но для этого из-за защиты нижней деки нужно каждый раз разобрать все до винтика. Устал разбирать, и сделал скобы из сварочного электрода, 2.5 мм. Он сильно крепче стокового металла и вроде как немного “играет” - что и нужно. Испытаю и отпишусь. Если вдруг и из электрода будет гнуть - буду искать стальной пруток на 2.5мм.

Вижу алюминиевую подвеску, полный комплект? Отзыв? Что ломается теперь?

У меня аналогично подвеска собрана. Алюминиевые кулаки, ц-хабы, задние ступицы, и ещё бабочки. Рычаги - капролон. Теперь ломаются только пластиковые наконечники на тягах (правда колеса у меня значительно полегче, чем у коллеги, но тоже тяжелее стоковых и стоят расширители колеи, что увеличивает рычаг при ударах и как следствие - нагрузку на ходовую). Пластиковые наконечники на тягах - это своего рода предохранитель, специально не стал ставить тяги с металлическими наконечниками, чтобы не гнулись тяги, а просто ломались наконечники при ударе. Какие и где купить наконечники за недорого, подходящие к этим тягам, приводил ссылку чуть выше.

Ох фигасе! Почти 42 бакса за пару! (если новые). Но зато пролайн… Ладно, это конечно все хорошо, но думаю оно того не стоит (да ещё при весе в 150г на колесо) применительно к максу (имхо).
По существу хотел ещё вот что написать - Вы выше писали “задние валы привода колес и передние колесные чашки из каленой стали”, так вот по опыту лучше каленые валы на перед поставить, вместе с чашками, которые у Вас уже там. Основные удары то как раз на перед приходятся, и поэтому валы чаще передние гнуться, поэтому имхо имеет смысл поставить туда те, что по крепче.

Но это из-за аЦки тяжелых бэдлоков- каждое колесо в сборе весит 150 грамм…

Жесть. У меня 1300 с небольшим грамм, и это со стальным усилением нижней деки и аккумом на 2000мАч. А что за такие тяжелые колеса у Вас? Можно ссылочку ради интереса?

Приводы 1в1 как оригинал, сталь видимо каленая (ножом стружку снять не получилось, в отличии от родных).

Большое спасибо за инфу! Значит можно такие заказывать.

ще заказал такие штуки на пробу (тоже умудрился погнуть):

Да с чашками вроде обычно особых проблем нет, их погнуть - это надо постараться, у меня только 1 раз такое было. Разбиваются они в месте фиксации привода тоже медленно, так что это менее актуально, но все же опять таки - спасибо за инфу!

Попрыгал я на даче с трамплина (высотой ~60см.), вечером уже заметил что оба задних привода погнуты, снял и начал выпрямлять - сталь очень мягкая…Как итог заказал на пробу 2-а усиленных привода : ru.aliexpress.com/item/32909...611933edTdVOIT

Артем, пришли ли Вам данные приводы? И если пришли - поделитесь пожалуйста, подошли ли они и как они по прочности на изгиб в реальности? А то я недавно заказывл тоже пару очень похожих на эти, только дешевле, так они не подошли - головки слишком велики у них оказались - в колесную чашки не заходят, а так действительно прочные. Хотелось бы узнать про те, что Вы заказали, а то цена не малая - не хотелось бы снова заказать кота в мешке и пролететь.

А я пока поделюсь своей находкой. Как-то несколько страниц назад интересовался тут про пластиковые наконечники к вот таким тягам: radioupravljaemye-modeli.ru/p322095900-2510-tyagi-…. Потому что тяги сами то хороши, не люфтят и точно регулируются по длине, но вот наконечники на них ломаются довольно часто и каждый раз покупать пару тяг из-за четырех наконечников за 300р. - накладно. А наконечников именно таких отдельно я нигде не нашел.
Тогда здесь мне никто не ответил и в результате долгих поисков нашел сам подходящий аналог. Вот такие:

ru.aliexpress.com/item/33014698502.html
(Выбирать нужно второй лот - те, что 13*2мм). По длине подходят идеально, родные шаровые также держат нормально. Единственный нюанс - нужно аккуратно рассверлить отверстие под резьбу 2.5 мм сверлом потому что родное всего 2мм и этого мало. Но проблемы в этом нет - толщина пластика позволяет рассверлить спокойно. В итоге 20 шт. (по 10 шт. их почему-то не продают, хотя в упаковке их именно 10 - мне пришло в посылке 2 одинаковых упаковки) обходятся дешевле, чем 2 комплекта тяг в сборе, что я считаю отлично поскольку сами тяги не гнутся и не ломаются - ломаются только наконечники. Идеально подходящих (чтобы сразу из коробки, без рассверливания) - повторюсь, не нашел к сожалению, если кто находил поделитесь плиз сцылкой на будущее (хотя этих 20, которые купил хватит конечно очень на долго).

Чтоб поднялась надо амортизаторы более длинные.

Можно ещё колеса большего диаметра поставить. Они дадут больший эффект в плане клиренса, чем амморты. Но надо понимать, что нагрузка на всю трансмиссию тогда станет выше, потому её лучше тоже поменять с силумина на сталь от БК версии, ну и вал алюминиевый конечно обязателен.

Приветствую, коллеги:) Хочу поделиться с вами лютой жестью, случившейся на выходных. Хотите верьте, хотите нет, но умудрился сломать кардан, алюминиевый (!). Причем ломал естественно не об колено:) Просто в процессе гонок, причем баша не было - чистый ровный асфальт, правда с заносами, кручением пятаков и т.д., почувствовал что как-то вдруг почти пропала тяга на передние колеса. Тачка со старта в занос уходит сразу и все такое. Ну думал опять из переднего диффа чашка вылетела как бывало раньше - смотрю нет, все на месте, но колеса передние еле раскручиваются. Короче пока не разобрал ничего так и не понял. Разбираю, и вижу такое чудо - вал сломался ровно поперек, понятно в самом слабом месте - там, где отверстие для штифта, что держит спур. Причем части вала держались внутри спура, ничего не выскочило никуда и отшлифовались они торцами друг об друга так, что уже даже было не видно, что там вместе излома было когда-то отверстие:) В общем я в шоке - никогда не думал, что алюминиевый прут более 5 мм толщиной, может сломаться от нагрузки на скручивание, не на излом. И все это на 16-м масштабе… Вал кстати покупал чуть больше года назад во всем известном тут магазине. Сейчас поискал A4028, тот что в БК версии в стоке идет в надежде на то, что он будет надежнее - нигде его в продаже не нашел, в итоге заказал такой же как был - будем надеяться, что просто не повезло, и такое больше не повториться. Я то считал, что уже вал алюминиевый уж точно будет вечным, ан нет.

Кстати говоря попутно эта ситуация иллюстрирует как тянет движок 2840 (2800KV) нашу модель.😃

А регуль Hobbywing QuicRun 16BL30 нормально его держит, сильно греется? 2840 сильно лучше стокового бк движка?

Hobbywing QuicRun 16BL30 держит его превосходно. Греется конечно, но абсолютно в пределах разумного, палец не обжигает - ну то есть сильно тёплый, но не горячий. (Ну конечно это если не жара под 40, но для Питера это не актуально:)) При этом раскачивает он этот движок отлично (я имею ввиду модель двига именно на 2800KV, как этот регулятор будет раскачивать 2840 с бОльшим KV - не знаю, возможно если KV будет слишком высок, его может и не хватить). А так, имхо единствыенный минус этого регуля - слабый встроенный BEC. Поэтому если планируется много света, или например звуковой модуль планируется прицепить - тогда необходим внешний BEC, но это не проблема, потому что скажем 18Вт BEC того же Hobbywing в Китае стоит копейки. А насчет сильно ли лучше 2840 стокового БК движка - тут точно не подскажу, потому что личного опыта использования стокового движка не было, но по исследованиям Александра (RESIN), у которого есть и тот и тот - лучше, по его выводам как минимум 2840 греется меньше стокового, что повлияет на его долговечность. Здесь имеется ввиду конечно конкретный 2840, который у Александра и у меня. За другие не скажу.

то есть я правильно понимаю что машинку можно перегреть по регулятору? это при чем гоняли не в жару, машинка сток, на песке, просто нон-стоп меняя 2 аккумулятора.

вот как раз нон стоп не надо бы… в этой модели все подобрано в притык так сказать - ради удешевления. и рег в том числе - запаса у него нет. У меня он горел даже просто тупо от букса в траве, причем букса не долгого. Поэтому самый простой совет - делайте перекур минут 5 хотя бы между аккумами - так продлите жизнь стокового регуля. А если аккум у вас например какой-то не стоковый с повышенной токоотдачей, то тем более надо давать регу отдыхать.

Коллеги по счастью, а кто нибудь ставил бк мотор 2840 ?

Я ставил, и не только я. Собственно довольно много здесь обсуждали такой двиг. Встает нормально, тянет отлично - главное с большим KV не покупать, где-то не больше 3000 - 3200KV. У меня 2800 - вообще отлично. На низах подхват прекрасный, а скорость можно любую подобрать с помощью пиньона. Главное, что тяга есть. Вообще 2840 - это для 12 масштаба, поэтому на нашем 16-ом он с запасом.

отсечка от перегрева

отсечка есть, но мотор здесь не при чем, даже если он огненный. отсечка срабатывает по перегреву именно регулятора, а не мотора - мотор то бездатчиковый естественно, соответственно логика регулятора ничего о его перегреве не знает.

короче прошел диагностику приемнику привет) есть у кого после переделок приемник? нужен именно с красной лампочкой!!! с синей не дружит с пультом никак СРОЧНО!!!

Есть приемник 3в1 от коллеторного Макса v1 (с пресловутой красной лампочкой), причем новый (заказывал в Китае как запасной, но пока он пришел, я уже перешел на БК) цена вопроса - 800р. + пересылка за Ваш счет. Сразу скажу, что если Почтой России - то это ещё 400р и 4-5 дней времени подождать. Если интересно - пишите в личку, обсудим детали.

Похоже ты прав, тем более пластиковые наконечники продаются отдельно на али пачками, только нужно диаметр резьбы измерить. ru.aliexpress.com/item/20-M2...59c22e0eTTjMUt

M2.5 там резьба на сколько я понимаю. Но вот беда, пластиковых наконечников с такой резьбой и при этом малой динны (нужно 15мм) чего-то я на Али не нахожу. Может кто-то уже подбирал наконечники к вот этим тягам? radioupravljaemye-modeli.ru/p322095900-2510-tyagi-…
Металлические вроде есть, но металл ставить не хочется - опять же люфты (хотя можно резьбу на тяге фум-лентой чуть обмотать и люфты по идее уйдут), а главное - тяга с пластиковыми ушами - это своеобразный предохранитель, который ломааясь спасает бабочку (заднюю) и места крепления тяг к рулевой трапеции (спереди). Особенно когда C-хабы, поворотные кулаки и задние ступицы - люминь, как у меня. Там ломаться больше нечему, и вся энергия удара переходит на это ухо тяги. Оно сломалось, и все, ну максимум ещё гнется кость, а все остальное цело. А если поставить уши металл тяга будет конечно цела (ну максимум согнется), но менять бабочки или рулевую трапецию дороже и сложнее. Короче говоря, может кто-то посоветовать подходящие пластиковые наконечники к вышеуказанным тягам?

Решать перекидыванием плюс-минус и переворотом дифов?

Нее, диффы трогать не надо. Надо перекинуть полярность на движке и включить реверс на аппе.

Полиморф крепкий. Но даёт дисбаланс большой

Во во, и мне так кажется - и этот дисбаланс будет расшатывать всю ходовую, особенно если БК, и в итоге увеличивать люфты. Это как минимум. Так что лучше купить нормальные диски - это не дорого.

Сын начал рычаги ломать. Сразу как бампер передний сделал узким. Теперь колёсами врезается и ломает нижние рычаги. 2 штуки уже сломал. Пол года ничего не ломал пока широкий бампер был. Запилю снова широкий

Лучше купи капролоновые рычаги и забудешь о том, что они могут ломаться. У меня они с декабря - и все целы до сих пор.

Хочу несколько продолжить “хроники использования стальных диффов”😃 для тех, кому интересно, начатые мной недавно в посте 4808
Если кто помнит, остановился там на том, что чашки из них выпадают и это приводит иногда к потере привода на тот дифф, где выпала чашка. Так вот, в итоге проблема оказалась не в этом.То есть чашки конечно держатся в сателлитах хреново, и я таки вклеил их туда на суперклей - пока держатся, но в том случае, который описывал в посте 4808 дело оказалось не в этом. Когда разобрал, увидел, что привод на заднюю ось пропал не потому, что чашки там в сателлитах плохо держались, а потому, что стерлась почти в ноль коническая шестерня на валу (видимо силумин не любит трения о главную шестерню диффа, которая теперь стала стальной). Заменил пока на такую же из запасов, но чую, что это не на долго - нужно добывать стальные конические, тогда будет наверное счастье, но на али их пока не нашел - может кто находил? В России есть, но дороговато.
И ещё важный момент - чтоб приклеить чашки естественно разбирал оба диффа: из хорошего - все сателлиты стальные, как положено, материал визуально тот же, что и у главной шестерни диффа. На магнит реагируют, выглядят солидно и как-то более точно что-ли выточенными, чем стоковые силуминовые. Наверное это литье, но блин смазки там практически нет. В стоковых было хоть немного, но заметно, а тут вообще ноль. Посему вердикт - если кто будет их покупать - сразу разбирайте и смазывайте чем-то типа Литола, потому что китайцы видимо подумали, что раз теперь там сталь, то она вечная и её смазывать вообще нафиг не надо - это конечно не так. После добавления смазки диффы стали ещё мягче и легче крутиться.

Занятная история получилась с дифами у Романа. Я всё с али покупаю с бесплатной доставкой. С декабря заказов 60 точно получил если не больше. И всё в порядке. Ничего не потерялось. Бывает поругаться с продаваном с али. Но в основном изза долгой доставки. В среднем за 3 недели всё приходит на почту

Ильнар, да у меня в целом тоже всегда все ок. Заказов конечно поменьше, чем у тебя, но тоже, за последнее время было десятка три наверно, и никогда не было проблем за исключением того, что однажды когда ещё стоковые колеса брал, прошлой осенью, китайцы по ошибке заслали их аж в Португалию, какому-то брату Роберто:) или как-то так, тот их там с удовольствием получил, а я обломался. Но после того как написал об этом продавцу, тот 10 раз извинился и отправил повторно бесплатно хорошей ТК даже безо всякого открытия спора, и я их все-таки получил. А так - все всегда обычно гладко, приходит в среднем за месяц, рекорд был 10 дней, антирекорд - больше 3 месяцев. Но тем не менее, все всегда приходило рано или поздно. Единственное всегда стараюсь выбирать правильные ТК, которые трекаются не только по Китаю, но и по России - мне так удобнее. В общем, возможно тут именно с этим заказом просто не повезло.

Спор можно открыть в течение 14 дней после подтверждения, либо до последнего дня пока действует защита (как правило 30-60 дней).

Это да. Но Вы здесь пишите ДО какого времени можно открыть спор, а я писал про то С какого времени можно его открыть. А именно, не ранее чем по прошествии 10 дней с момента отправки товара продавцом.