Activity
- По итогу к чему пришли по поводу протечки аммортизаторов? Какой самый оптимальный способ решения проблемы? Постоянная доливка? Как часто?
Ни разу не доливал в аморты стоковые. При обслуживании уровень масла был в норме, потеков нет. Версия v3. БП просто честной мощности купить. Опять же по кол-ву заказов выбирать и отзывы с фото читать.
Интересно, кто то в итоге доказал что модельное масло сильно отличается от ПМС? Лучше ли, а может даже хуже, или просто одно и то же. Всю жизнь ПМС пользуюсь, т.к. дешевле в разы.
- см.фото. Когда то выписывал и заказывал соответственно только нужные. В кулаки, дифы и слиппер: три одинаковых вида подшей, они чаще и будут дохнуть, по опыту других тачек. Т.е. 126/6701/6700.
А может я и не прав, может у меня опыта мало.
- Ну значит покупай что оптимальнее по ситуации тебе будет, что приедет вовремя. А если забить на время, то у Imax даже напряжение подходящее в более узком диапазоне, и даже на 24В не поставишь БП. Какой нибудь от ноута с авито только. А для ISDT можно любой, например, даже на 24В, они самые дешевые и более мощные бывают, isdt ж до 200Вт жрёт.
- Как покупать товары на Али: пишешь в поиске что нужно (в данном случае - servo), сортируешь по кол-ву заказов, получаешь результат в виде топовой сервы за 1000 рублей с 2500-ю заказами. Выбираешь модификацию ds3218pro-180.
- xt60 … ec5 … Больше всего зарядок с XT60, но EC5 бОльшие токи выдерживает. Вот и выбирай, как именно тебе лучше, поудобнее или понадежнее. Я езжу с XT60 и никаких проблем не испытываю. И на старой тачке с 60А регулем не испытывал никаких проблем с T-plug, который не более 30А держит. А у кого то проблемы даже с XT90. Я хз как у них так получается.
- Сначала бампер нужно сломать, не? Я вот не сломал за год вообще ничего. Прыгал много, гонял много, кувыркался мало (но для кувырков нужен гранит). И ребенку без присмотра оставлял, который всегда “тапку в пол” жмёт. И всё целое. Запас кулаков, рычагов стоковых, всё ещё лежат запакованные.
- Подши на Али. Комплект брать с амайна нет смысла, т.к. они не все вместе меняются, а первыми умирают в кулаках, поэтому просто купить по 10 штук самых заменяемых: в кулаках и внешние на дифференциале. Лучше покупать Fushi, дождись акцию и закажи. Стоковых точно хватит на 30 акб или больше. Стоковые подши очень хорошие, можно просто промыть и перезабить смазку. Даже изношенные они намного меньше люфтят, чем дешевые китайские по 400 рублей за 10 шт.
- Возьми какой нравится емкости, чем больше - тем лучше, в хардкейсе - чтобы не повреждался легко. В харкейсе размер длины и ширины - стандартный, как раз под бигрок подходит и встает идеально.
- На акб всегда разъемы “мама”, на потребителях разъемы “папа”. Это стандарт безопасности.
- Дешевая и хорошая зарядка это не убогий imax, а что то из ISDT Q6 nano или ToolkitRC M6. Цена та же самая 30 баксов, а функционал и мощность в разы выше. Даже 6S акб можно будет заряжать быстро с ними, т.е. можно вообще навсегда оставить.
- Расходы сервы настрой, или серва через несколько акб умрёт, стоковая вообще не терпит издевательства (само собой когда умрет, такую же не нужно искать). Ну и для нормальный сервы нужно докупить сервосейвер на 25 зубов, потому что стоковый на 23 зуба и подходит только для стоковой. А также через 15-20 акб проверь подшипник в моторе, он тоже быстро умирает и хрустит. Замену можно купить в автомагазинах, от NSK стоить будет 90 рублей и ходит намного дольше. Но лучше все менять по гарантии: по крайней мере на амайне высылали новую серву и мотор, а в других местах - хз.
Если уметь приземляться (плавно учиться, а не сразу “полный газ” и с самого высокого трамплина сигануть, еще не научившись приземляться правильно) - тогда минимум 50акб вообще никаких проблем не будет.
мысли начинают путаться
Нужно просто покупать с теми же параметрами как в стоке на БК.
Бренд само собой Hobbywing, остальное будет хуже стока и надежнее б/у тачку в стоке купить, чем дешевый БК набор.
Мне интересно, как ты проточку на валу движка делал только.
НЕЛОМУЧЕСТЬ
“НЕЛОМУЧЕСТЬ” - это не про китайцев, говорю как пользователь remohobby и hsp - пересевший на аррму 1/10.
При диком использовании аррмы - за 10 месяцев вообще ничего не сломалось, кроме расходников. А всё что было браком - заменили по гарантии и даже доплатили 60+% сверху.
Китайцы при более нежном использовании до этого - ломались через раз.
После китайцев сначала сложно было использовать тачку в режиме “как все блогеры на ютубе катаются”, т.к. китайцы разваливались в первые же 3-5 минут от такого.
Перестал бояться давать 5-летнему сыну пульт на 20 минут в парке пока акб не сядет, и могу спокойно общаться с друзьями смотря в другую сторону, не переживая что с тачкой что то случится.
Бывают конечно всё ещё вьетнамские китайские флешбеки, в моменты когда аррма на полной скорости в стену врезается, но потом смотрю что у меня уже аррма, а не китаец, и сразу по всеми телу спокойствие расплывается.
Перестал после каждой второй покатушки устраивать срач на столе, разбирая и починяя тачку. Я вообще забыл когда последний раз что то делал с ней, может месяца 3 назад, спур сожрало песком на пляже, и подшипники менял.
На сдачу от сэкономленных денег решил купить домашний кинотеатр за 80+к.
Перестали сниться кошмары, улучшилось настроение.
По утрам стал чувствовать себя выспавшимся и полным сил.
Супруга стала красивее и счастливее.
Появилось больше времени, теперь думаю завести второго ребенка.
Из минусов: теряю навыки игрушечного автомеханика.
А чтобы не было проблем с запчастями и были адекватные цены - это конечно надо брать “народные” тачки, которые ты и перечислил. Ну и т.к. они народные, то их и б/у проще найти, выбора больше по разным ценам.
Прошу прощения, но один слабо понимает и занимается зарядкой далеко не стабильных акб при малейшей ошибке во время зарядки, с помощью которых можно и хату спалить легко,
а второй вроде понимает, но слабо объясняет, что новичок сделал бы кучу выводов, что ток нельзя выше 4-5А, или заряжать нельзя более 90Вт, или использовать можно только такие ЗУ на 19В или около того.
Подскажите пожалуйста кто нибудь 😃 можно из БП для ноутбука, перепаяв разъём сделать БП для ISDT Q8 ?!😃 есть несколько БП, вот только какие характеристики нужны?! Я слабо понимаю в данном вопросе, боюсь ошибиться :/!
Берешь в руки зарядку, переворачиваешь, и в первой же строке написано: входное напряжение 10-32В. Всё. Готово. Подключай любой блок питания с таким напряжением.
Остальные параметры влияют лишь на скорость зарядки, главное чтобы напряжение было в диапазоне.
Минимальный ток блока питания выбираешь в зависимости как быстро хочешь заряжать свои акб, это лишь влияет на скорость заряда.
Например, 3s акб емкостью 6Ач хочется заряжать чуть больше часа током 6А. Смахиваем пыль с калькулятора, и считаем какая минимальная мощность БП нужна: 3S*4,2В*6А= 75Вт
ps лучше не заниматься тем в чем не понимаешь, серьезно, в случае Li-po акб это очень опасно. Лучше подтянуть знания и не бояться спалить хату.
Даже добавлю что этот “выключатель” с Али с поста выше имеет на борту две линии с транзисторами 2TY, не более 500мА на каждый канал.
Я заказывал 2шт у разных продавцов, тестировал на аппе Dumborc, и на обычных каналах работать они не хотели, только на каналах с “крутилкой” вместо кнопки. А вот на стоковой аппе SLT3 не тестировал.
Какая версия бигрока? У меня на V3 такой проблемы не замечено.
На V3.
При спокойных покатушках не трёт. А вот уже при кувырканиях - трет, но условно можно принять что проблемы нет. Главное чтобы вылет был не больше чем в стоке, иначе проблема появится точно.
вылет 1/2
С этим проблемы даже в стоке, по крайней мере на бигроке, ободом колеса протирает верхнее крепление кулака к тяге при максимальном вывороте колес.
И можно ли заряжать первую банку отдельно от остальных? Как это сделать?
Отдельно заряжать не требуется, т.к. исправное ЗУ прекрасно справляется. Нужно заниматься возможным неисправным ЗУ, а не придумывать как дозаряжать одну банку после ЗУ.
Стал замечать при зарядке падение напряжения на первой банке на ВСЕХ аккумуляторах до 0,3-0,5В
Взять мультиметр, сверить показания. Проверить также в режиме калибровки какое напряжение. Убедиться в исправности балансировочного провода акб.
Если бы на липошке действительно было 0,3-0,5В - вряд ли она бы работала потом и снова зарядилась бы до 4.2В. А если проблема в конце заряда возникает, когда начинается балансировка через балансный разъем и на его проводах появляется нагрузка, то скорее всего на всех акб провод до первой банки плохо припаян/сгнил/слишком тонкий, как и на бракованном выявленном акб, где тот же провод уже полностью потерял контакт.
А резиновые совсем не используют что ли? Что то износостойкое, типа полиуретановых?
Те же “dboots hoons” они ж не пластиковые.
Что можно купить из дешевых подобных, диаметром около 100-107мм тоже или около того!?
Если подскажете где и как можно купить за 50 т.р.
50к стоит только сама тачка, все верно. Плюс еще 10-20тыс нужно на пару аккумуляторов и зарядку.
Но упаси боже покупать тачку на ебей, там же гарантийным обслуживанием никто не будет заниматься (но это не точно).
Брать надо на amainhobbies (если не в РФ), там гарантия нормальная, мне по гарантии уже компенсировали 53% стоимости тачки в виде запчастей и даже денег. Хотя все неисправности я устранил сам, вложив всего лишь 3% от стоимости тачки. И доставка там обычно баксов 60, а не 15 тыс.
приветствую, на бигрок v3 подойдет этот сервосейвер? Сама серва аналогична?
В стоке на бигроке v3 идёт серва и сервосейвер на 23 зуба. Артикул сервосейвера AR340181 (ARA340181).
В стоке на бигроке v1 и v2 идёт серва и сервосейвер на 25 зубов. Артикул сервосейвера AR340151 (ARA340151).
Серв на 23 зуба очень мало. Размеры серв на 1/10 и 1/8 масштабы одинаковые.
Соответственно, если тачка куплена б/у или гарантийную новую серву ставить не хочется, т.к. может опять быстро сдохнет, то лучше перейти конечно же на 25 зубов, и соответственно, сервосейвер ставить от v1-v2 на 25 зубов.
Ну и не забываем, что одна из причин раннего умирания серв, это не откалиброванные крайние точки руля.
Пайка не проблема, проблема найти мотор.
А точно дело в моторе? Он же в 1 сторону работает нормально
Фото умерших щеток не делал, но ты их сам можешь глянуть, разобрав мотор.
Видео которое отправлял в поддержку - точно такое же как у тебя поведение, отличий нет, ссылку кинул в лс.
Проблема найти мотор - купи сервосейвер на 25 и ставь любую нормальную серву. А чтобы тебе не выслали по гарантии серву на 23 зуба, после создания тикета - напиши им в чатик, именно онлайн когда будут, какую серву чтобы прислали взамен. Просто напиши что жалоб куча на неё и ты хотел бы поэтому вот такую. Про зубья можешь не объяснять им, бестолку. И они в процессе общения сразу создадут заказ с нужной сервой тебе. Тем более s651 сервы нет в наличии до конца июля и они вообще без проблем вышлют другую.
Хотелось бы что-то, что не нужно ждать месяца с эмейна
Если не хочется ждать, то надо дружить хотя бы с паяльником, либо купить сервосейвер в рф. rcopen.com/forum/f27/topic542912/556
чтобы не ждать посылку - просто взял моторчик из сервы за 250 рублей (типа mg995), переставил пиньон с родного мотора сервы, и езжу дальше без проблем на спектруме с не родным мотором, ведет себя как в стоке.
Т.е. я просто поменял моторчик внутри сервы на другой, поставив на новый мотор родную шестеренку стоявшую на старом моторе.
Шестеренка буквально сама снимается после нагрева. Когда усаживал на новый движок - капнул красного фиксатора резьбы, ну можно видимо и клея какого нибудь.
Либо любой другой мотор типоразмера 020 найти. Я себе на запас за 100 рублей 020 мотор купил еще один от “мабучи”, вдруг на какой тачке еще моторчик сдохнет.
Так и езжу до сих пор.
Но в дальнейшем конечно же рекомендуется сервосейвер купить за 6 баксов на сервы с 25 зубами или из РФ за 500 руб+доставка, и тогда без пайки поставить серву другую. Артикул сервосейвера на 25 зубов AR340151 (ARA340151)
Wltoys A959 полностью из металла с бесколлекторным мотором
Извините, у меня сегодня только помои, времени нет расписать что надо купить вместо этой тачки.
- 18-й масштаб с 35А регулятором не будет ездить 100км/ч, она будет ездить 50 максимум, и то будет неуправляемая, из-за её масштаба и не идеальной работы подвески и с люфтами.
- Машина из металла, а значит все шаровые тяги дико люфтят по сравнению с пластиковыми, а также при первом же ударе разломает корпуса дифов, а должны рычаги пластиковые это амортизировать или на край сами сломаться.
- 18-й масштаб никак не может ездить по траве и пересеченной местности, это тачка для асфальта или максимум совсем легкого бездорожья (по пешеходной тропинке “козлиной”, где трава умерла от срезающих дорогу пешеходов).
- Эта тачка, с мертвым передним диффом (раз его “отрубили”), которой еще неизвестно что нужно менять из-за износа, и стоит как новая.
Эта та тачка, которые как раз таки нужно обходить стороной.
Можно ещё перенести его вверх, выйгрыш в укорачивании боудена составит примерно 13-15см.
Поищи еще такие варианты переделки, ничего вроде не покупал даже, всё напечатал, около 40 грамм переходник. В итоге получился боуден около 3-4см длиной всего лишь. Короче, условно директ получился. Только у меня Эндер, поищи под свой.
rcopen.com/forum/f139/topic552159/32
У менс принтер естественно с боуден.
Модель принтера добавь.
Инструкция для любой сферы:
Если что то пластиковое не откручивается, его нужно просто смазать, в идеале силиконовой смазкой.
Если не откручивается металл - тут уже wd40.
А если металл с фиксатором резьбы не откручивается, то нагревать 200+ С.
подробную инструкцию настройки слипера
Настройка по физическим “ощущениям” с 2:50 по 3:50
или просто вот так толкаешь тачку без прижима к полу, пока колеса не начнут скользить по поверхности
Настройка по инструкции: rcopen.com/forum/f27/topic542912/464
Ребят, кто как прячет пару спур/пиньон от воды/образива? Колхоз, не колхоз, главное результат.
А то у меня после 15акб она выглядит хуже, чем на китайце ремохобби была после 50 акб.
Зазор отличный, новую сразу проверял еще, и сейчас такой же, минимальный люфт есть в любом положении спура.
Фотки залил, кому интересно. Третье фото плохое, но это ремохобби после 50акб в моих же руках, выглядит он лучше намного, хотя там пиньон снаружи тоже ржавел. Даже пиньон как новый.
Ну и еще кому интересно и для статистики: захрустел мотор, создал тикет на амайн, приложил видео как вал на моторе шатается с хрустами, написал в чатике им живом (ночью), быстренько рассмотрели и отправили новый мотор. Без обращения в чат около 3-х дней обрабатывают, поэтому в чатик пишу когда он активен. Короче гарантия работает.
Также бывают закаленные стальные сопла, стачиваются меньше просто стальных. И достаточно бюджетные, по сравнению с рубиновыми и подобными.
Только у китайцев он менее 2 баксов стоит, вот например aliexpress.ru/item/4001057208534.html
Есть ли режимы или просто светит - не проверял, но там два выходных канала, ключи до 500мА стоят на каждом канале.
Есть ли в ммаксе вообще рабочий 3-й канал - хз.
Но на тачку с 3-мя каналами такой ключ подойдёт.
Сами модель делали или скачали?
Свет сам запилил с нуля.
Защита корки готовая, но там с креплением косяк с обратной стороны, пришлось переделывать, но из-за небольшого изменения уж не буду модель выкладывать заново, раз у автора модели таких проблем не наблюдается (т.к. у него сделано армирование корки).
В любом случае, все модели свои выкладываю на thingiverse, у кого есть принтер дома может распечатать тоже.
Жалко что не все ставят хештеги там выкладывая модели, а то на thingiverse поиск работает как поиск на Алиэкспресс 😃
Напечатал себе защиту корки, пока она не начала умирать. А то асфальт вылез из берлоги и царапается.
Ну и свет запилил на крепление из гибкого полиуретана, чтобы не ломалось при встречах с препятствиями. Даже кувалдой держатель светодиодов не сломать. И светодиоды не видно под бампером пока не включишь, и спереди и сзади.
Ещё отверстия в шинах заклеил каучуковым клеем (Анлес Радикал чёрный), обычный полиуретановый для резины не склеил. Пока проблем не испытываю с зимы. Ближе к жаре в дисках отверстия надо будет сделать, для периодической нормализации давления только (как и делал на предыдущих китайских тачках), с последующей их заклейкой скотчем.
Влияние незначительное, но и зачем к китайской неточности добавлять еще одну неточность. Эти неточности незначительные по отдельности, но их много и они могут неплохо суммироваться.
Кто то уже купил - логичнее ставить что купил, чем заказывать другой “более точный модуль”.
Если не купил и есть возможность купить за те же бабки более подходящую шестерню - грех не купить более точную.
Друзья такая проблема хочу на бронте hsp 1\10 поставить мотор с 5мм валом пиньон пришел 32р-17т под вал 5мм зуб и шаг больше стокового есть ли под него спур вместо стокового? и если есть то ссылку плиз или где в теме копать инфу
Проще купить пиньон за 250+ рублей на Али, и также кататься со стоковым металлическим неубиваемым спуром.
Тем более пиньон ты купил 32p, в дюймовом стандарте, и покупать спур в метрическом стандарте 0,8 модуля будет неправильно, потому что они разные по размерам немного.
как на али по картинкам отличить спур модуля 08 от модуля 06? наверно надо знать каталожный номер а если не знаешь и он не один скорей всего
Диаметр шестерни разделить на кол-во зубьев+2 = модуль.
Т.е. открываем ссылку выше от стопудового товарища и получаем 40/(48+2) = 0,8 модуль.
Но (!!!) у китайцев метрический модуль, он с шагом 0,8мм.
А пиньон у тебя 32p, он с шагом 0,794мм.
Т.е. изначально детали подобраны будут неверно. А потом еще нужно прибавить не идеальный зазор, не идеальную точность изготовления, итого будешь ругать hsp 😃
Просто к своему спуру 0.6 модуля купи пиньон 0,6 модуля с отверстием 5мм. Даже со стоковым модулем 0,6 это будет самый надежный узел в тачках hsp. Просто вбей в поиске Али: M0.6, там куча лотов с 5мм отверстием. Выбери какой понравится по цене и отзывам. Например вот случайный.
Либо ищи спур именно 32p, а не 0.8 модуля.
А не сравнивали с FUSHI Official Store ?
По цене ±, но у NBZH Official Store это abec-5 (abec-3 сильно дешевле у них же в том же размере), а у FUSHI Official Store это это только abec-3 за эти деньги.
И реально разный люфт у abec-3 и abec-5 из магазина NBZH Official Store ?
У FUSHI не покупал, NBZH подкупил скидкой за несколько комплектов и еще акция на Али была, итого вышли в два раза дешевле “фуши”. Когда-нибудь попробую может и “фуши”.
Сравнение внутри NBZH Official Store: abec-5 мелкие из кулаков и abec-3 большие из кулаков - люфт почти одинаковый, разница есть, но она настолько мелкая, что ИМХО они одинаковые. Думаю в след раз можно смело abec-3 NBZH брать. Но это чисто по люфтам, а по факту гляну как живут на аррме. На китайце NBZH не умирали, с чисткой/смазкой раз в 25-30 акб примерно и снова их же на столько же обратно ставил.
Но вот под рукой оказались заявленные как abec-3 от “Afortunado Official Store” за 300 руб за 10шт без скидок, они вообще ходуном ходят, разница между ними и NBZH любыми - сразу заметно что они разного качества и отличаются классом точности ну очень сильно.
Для статистики:
- После 6 акб сдохла серва (сгорели щетки), создал тикет на амайне с видео дергающейся сервы для замены по гарантии, родного спектрума не было в наличии, а также в чате пожаловался что не нравится качество сервы спектрум и я хочу другую и мне отправили почти самую продаваемую EcoPower WP120T HV за 70 баксов. Так что если хотите другую серву получить - напишите тикет и потом зайдите в чатик, чтобы по тикету договориться о другой серве (или сразу в тикете распишите что хотите от них). Но мне лично сказали что если сломалась серва, то и выслать могут то что сломалось - серву. Т.е. бабки на счет не закинут и другие товары не выбрать кроме сервы.
Но чтобы не ждать посылку - просто взял моторчик из сервы за 250 рублей (типа mg995), переставил пиньон с родного мотора сервы, и езжу дальше без проблем на спектруме с не родным мотором, ведет себя как в стоке. - После 8 акб решил осмотреть подшипники, которые внешне были чуть ржавые (хотя на v3 версии они с “резиновыми” уплотнителями). Оказалось что два совсем без смазки, ржавые внутри и заклинили. На смазанных - даже лишняя смазка наружу вышла и следов ржи не было. Так что поглядывайте за подшипниками, если ржавые снаружи, то и внутри всё печально. Я мою тачку после каждой покатухи под душем.
Кстати, заказал на Али подшипники abec-5 бюджетные рублей за 450 (продавец “NBZH Official Store”, но еще ни разу не рассыпались его подшипники на других тачках, со своевременным обслуживанием само собой), на новых с Али небольшой люфт присутствует, а на родных на тачке после 8 акб люфта нет, замерял руками.
Ну и сын на половине скорости (по факту полный газ по небольшому снегу) въехал в стену из кучи бетонных полусфер, китаец по моему от такого бы развалился, а тут только краска со сфер откололась. Пока радует тачка, что только акб заряжать нужно, а обслуга подшипников и сервы - это вообще ничто, по сравнению с проблемами китайцев.
с чем это связано
- Со стоковыми T-Plug это нормально, просто почисти контакты и следи за их чистотой, или просто поставь другие, например, xt60. У меня лично такой косяк уже через месяц вылез, и я залудил стоковые t-plug, чтобы не окислялись и прижимались лучше папа к маме и стало нормально.
- Три недели назад ты спрашивал про вздутие акб - без замера напряжения (не пищалкой, а мультиметром) это всё гадания. А как замеришь напряжение - так сразу сам поймешь, есть перезаряд или нет. Есть перезаряд - меняй ЗУ. Но (!!!) перезаряд может быть опять же от окислившихся/грязных контактов уже балансировочного разъема, если другие акб это же ЗУ не перезаряжает.
Если серва сдохла на тачке (arrma), есть прецеденты отправки новой сервы магазином или они не хотят нести гарантийное бремя?
HSP Brontsaur за 7.5 т.р. и Remo Hobby 9EMU за 11тр
Бронта за 7тр можно и б/у купить в топ версии, там и 3s липошка в стоке, и сразу БК ездящий под 60км/ч, и расходы можно убавить. А те что запы износились - их дешево поменять купив на Али по баксу за пару элементов, в отличии от б/у ремохобби, на которого запы дороже в 2-4 раза. Если бюджет 7-8к - это топ вариант. Но чинить чаще придется китайцев, надо быть готовым крутить винты после каждой покатухи, да и бюджет есть больше, поэтому бронт отпадает.
А вместо нового ремохобби лучше б/у траксас слеша на БК сразу, меньше крутить отверткой придется, при грамотном обучении управлению, не жать сразу газ в пол. Это уже для бюджета 15+к на всё вместе с зарядкой. Да и если что б/у слеша можно продать за те же бабки, что взял. И на вторичке много запчастей в крупном городе.
Если есть задумки про БК - коллектор не стоит брать, надо сразу БК.
Всё ИМХО. И моё мнение может не совпадать с другими.
По моему проще было вернуть бабки и заказать заново или купить в живую если хочется “тут и сейчас” уже!?
По моему там просто один не очень умный на таможне попался и всё.
У 99.9% людей такого гемора нет.
Скину очередную доработку бронта. Ломающиеся карданы.
У кого скручивает голову карданам спереди - проблема в том, что чашка передняя стачивается, и там появляются канавки/ямки. Стоит штифту кардана немного застрять в этих проточках сточенных, и тут же сворачивает голову. Даже на 2s, даже без прыжков.
Соответственно, нужно либо хорошую чашку, которая не будет быстро стачиваться, либо менять её часто.
Валялся дома карданчик с Али, типа для лодок что ли он был, рублей 80-100 стоил, короче почти как чашки стоит, которые постоянно стачиваются. Отверстия с обоих сторон по 5мм нужно брать. В итоге уже пол зимы езжу с ним, всё ок.
ps само собой это надо делать уже со старым сломанным карданом, а не новым. Нужно еще совсем немного укоротить кардан, и немного с помощью дрели/шурика и напильника/шкурки уменьшить диаметр до 5мм. Делов на 10-20 минут.
Можете подсказать что я купил? это версия 1, 2 или 3.
Все мануалы тут, официальный сайт аррмы: www.arrma-rc.com/support/downloads/GRANITE/…/ALL
С аппой ttx300 это первая версия.
Докупить акб побольше.
Сделать калибровку для устранения проблем с задним ходом.
Все остальное хоть и норм, но уровень масла можно проверить в амортах текущих.
Imax b6ac вроде как раз таким себя позиционирует.
У зарядок типа АС плюс в том, что БП докупать не нужно и удобно что будет один девайс одним блоком/устройством только, но стоимость как зарядка без блока+блок.
А минус в том, что мощность маленькая.
Вывод: либо одним блоком (imax AC) и малой мощности, либо два блока (ЗУ+БП) с чуть большим функционалом и большей мощности.
Теперь по зарядке АКБ: обычно у всех рекомендации заряжать током равным емкости, и заряжаться будет около 80 минут с учетом что КПД не 100% (это время без учета балансировки).
Далее калькулятор. Акб 2S 6000мАч, заряжаем током 6А. 8,4*6= 51 Вт, т.е. мощности 80Вт АС зарядок хватит.
3S 6000мАч это 12,6*6=76Вт. Это без учета КПД, мощности уже впритык, но всегда можно ток снизить до 4-5А.
Вывод: если нет планов переходить на тачки 4-6S, а также не нужен доп функционал типа режим блока питания, калибровки напряжений, хочется одним блоком, то зарядки типа imax AC будут хорошим выбором баксов за 30 по акции. Потому что за 50 уже есть isdt AC-шные.
Всё остальное:
- Не нужно покупать переходники, либо покупаешь акб на т-плаг и ничего не паяешь, либо перепаивай на тачке т-плаг на хт60 и бери акб хт60. Иначе нет смысла брать акб хт60 ради хороших разъемов, но оставлять штатный разъем и подключать акб через переходник со слабым разъемом.
- Тут посоветовали купит переходит с тамии на хт60, но у меня на коллекторном ммакс с липо акб в стоке стояли т-плаг (deans). Какую ты версию заказал - хз.
- Более емкие и более мощные акб никак не влияют на температуру мотора и регулятора. На температуру влияет только как долго без перерыва ты будет давить газ в пол и от охлаждения мотора/регуля. Но при “газ в пол” зимой в -10 с чехлом у меня сын нагревал мотор (со штатным радиатором) до вони за 3 минуты на акб сделанного из “жалких” 18650, которые максимум 20С токи могут выдать. На за год мотор так и не перегрелся, хоть втулка (вместо подшипника) в нём умерла, но щетки остались еще около половины. Короче, выбирай емкость акб исходя из посадочного места, максимум что влезет по емкости в это место. Я ездил на 18650 по схема 2s2p, я хз какая липо туда влезет максимум и тачку продал недавно совсем.
ISDT 608AC? Я только не пойму, там есть шнур или нет? И не пойму, почему для переменного тока идёт 60W, а для постоянного идёт 200W.
60W в стоке она выдает от розетки через штатный БП. Шнур для розетки 220В должен быть на всех зарядка со встроенным БП, иначе не комплект явный или странная политика компании (типа apple).
Для мощности 200W нужен отдельный блок питания, потому что штатный блок питания выдает только 60W максимум. Всё просто. Транзисторы не потянут 200W в БП.
Это экономия на БП, с целью уменьшения цены ЗУ. Есть зарядки и дороже, больше размером, и там штатный БП и более 200W выдает, но для 2S акб это не пригодится.
Ну всё. Продал. Отписался от темы. Удачи. Встретимся в других.
Что-то ещё посоветуете?
Я бы вообще ничего не брал, кроме акб и зарядки. Что сломается - купил бы потом.
Бюджетный вариант акб это собрать из 18650 высокотоковых, писал уже в теме. Либо липошка в 2 раза дороже. Имея 2 акб на 5000-6000мАч более чем достаточно чтобы одному человеку накататься.
Если кататься каждый день, или хочется хранить акб правильно при 50% заряде, и заряжать перед покатушками, то конечно зарядка нормальная нужна. Погугли isdt q6 nano или toolkit m6. imax в топку, слабая и функционала меньше.
Т-плаг разъемы более чем живучие, и за год контакт ни разу не пропадал. Но раз акб будешь заказывать, то не вижу причин не заказать их сразу на xt60, и останется только на тачке перепаять.
Серва родная за год не умерла.
Привода зимой могут развалиться сразу, но летом походят. Металл привода тоже максимум за 50 акб развалятся, надо будет чинить. Если конечно это не текно привода, за 70% от цены тачки.
Масло уже везде залито. Если стоковое масло не устраивает, то и тачку такую вообще не стоит брать. А пока масло “умрёт” - тачка надоест уже.
Щитки … кому они нужны? зачем? Езжу без щитков на всех тачках, не вижу проблем. Никакой грязи не скапливается ни на одной тачке.
Спур переживет всё и вся. Вся тачка развалится, 100 акб проедет, но спур с пиньоном буду живые как после 5-ти выездов. Опять же, если не будешь его пачкать всеми любимым вд40.
Ах да, wd40 не покупай, она только портит всё. Лучше силиконовой смазать, она не агрессивная, если очень хочется что то смазать чтобы не ржавело.
Из пластика за год сломался только передний бампер и задняя ступица ударом об столб. Всё.
Сколько людей, столько и мнений.
Покупать пульт под приемник как-то не очень хочется.
Моя твоя не понимать. 1100 рублей выйдет комплект приемника с пультом. Комплект. Пульт и приемник. На одну тачку. Dumborc X6FG это комплект.
Может он в чем-то другом уныл?
Просто спроси про родной пульт в теме, хороший ли он. Или почитай что отвечали ранее. И да, я на своем увеличил ход курка, 3д печатная модель внутри заменена на стоковую, без этого он вообще шлаком был, сейчас только дальность хромает. Родной использую для микро тачек в квартире.
Может X6FG будет работать с FS-GT3C? Просто не вегда удобно один пульт на несколько моделей. Не, походу не будет. FHSS и AFHDS
При покупке Dumborc получаешь комплект, и привязывать его к FS и не нужно. У тебя будет два пульта для двух тачек. Для каждой тачки свой пульт. Можно гонять одновременно на двух тачках, с сыном/другом/подругой. И все это с учетом продажи родного и купонов Али - выйдет в косарь.
Я всё. Идею дал. Убеждать не буду.
А что по поводу отдельных гироскопов?
Ты сэкономить пытаешься? Тогда просто продай родной пульт и приемник за 500-900 рублей в зависимости от региона, вот и будет тебе экономия после покупки Dumborc.
Dumborc с приемником X6F - без гироскопа.
Dumborc с приемником X6FG - с гироскопом.
29 баксов это стандартная цена у популярных продавцов, с учетом купонов которые сейчас Али два раза в месяц выдают всем (в телеге по скидкам на али можно найти), по 250-500 руб скидки от 2тыс руб.
Итого со скидками около 1600-1700 руб, + продажа старого пусть 600 рублей, итого отличная аппа с приемником будет за 1000-1100 рублей максимум.
Родной пульт по дальности метров 100, ну может 150 максимум. По факту 50-100 метров чаще всего у людей ездит. А по Dumborc есть куча англоязычных роликов на ютубе, где они по всей площади своего ранчо ездят и связь не теряется. Посмотри.
Да и гироскоп с настройкой чувствительности прямо на пульте, в любой момент можно поднастроить или выключить совсем с пульта + доп каналы для света например - это лучше чем отдельный гироскоп. Отдельный гироскоп не будет различать когда ты едешь назад/вперед, и будет неправильно подруливать при заднем ходе (само собой мы сейчас говорим о гиро до 1000 руб) и тачку будет наоборот заносить.
Фейлсейф есть. Можно ставить на танки двухмоторные без сервы. Dumborc можно даже к компу к симуляторам подключать через кабель стандартный китайский под радиолинк. Питание - можно мелкий 2s акб подключить в пульте.
Катаю пол года на нём, и не нашел ни одного минуса. Даже по отношению к самому радиолинку - плюсы нашлись (езда задним ходом правильная), а уж в сравнении со стоковой аппой - это просто небо и земля.
Но всегда можно сэкономить 400 руб, купить за 600-700 самый просто гирик и остаться со стоковым пультом. Но зачем.
на стабилизацию
Dumborc x6fg, стоит около 25 баксов на Али, по факту это дочерняя компания радиолинк; и мы просто получаем тот же радиолинк, но без экрана на аппе, с гиро и за копейки. Пруф: www.radiolink.com/DUMBORC
Причем при заднем ходе не подруливает неправильно, как сам радиолинк с экраном.
С нормальной сервой ds3218pro, бронтозавр ездит как по рельсам.
Дальность сигнала … в 300 метрах я терял тачку, но не терял сигнал.