Activity

Пока не полетит, мы не узнаем.

Ну так даже настоящие авиаконструкторы не на 100% уверены в своих творениях 😃

Я именно так и поступил. Но есть проблемы. Главная - точность изготовления. Например -вклеивая втулку хвостовой балки в заднюю часть фюзеляжа, просто невозможно “на глаз” сделать её точно соосной оси фюзеляжа, который ещё пока даже не собран. Или склеивая носовую часть фюзеляжа добиться того, что бы она была симметричной. Нужны какие-то шаблоны / стапеля … А как их сделать точно, когда точных размеров нет ?

Вот надо вклеить фанерую палубу под ПК и ESC. А как точно сделать упоры в пене, если ещё ничего не склеено. А когда склиишь - внутрь уже не подберёшься. Короче, сложно всё это…

Вот как выглядит продолжение работы:

Далее:

И, наконец:

Всё получилось криво-косо и (подозреваю) в полёте сразу же развалится 😦

Получилось восстановить?

Работа оказалась неожиданно сложной. Если бы я всё делал “с нуля”, то сделал бы всё по простому. Но мне приходится подстраиваться под имеющиеся узлы и их крепления. Так как сделать идеальный рез я не могу, то приходится лить много термоклея - вес набирается.

Главная идея - силовые места (крепление хвоста, крыльев и камеры) сделать из пены, а соединить их пенокартоном. Пока получается вот так:

Самый дешевые в свое время купил Cyclone 20A 2-6S BLHeli_S ESC

На Али-бабе нашёл ещё дешевле - если брать по 4 штуки, то с доставкой выходит около 500 рублей за один.

aliexpress.ru/item/1005002938797719.html?click_id=…

Судя по OSD, потребление тока у меня на два двигателя не превышает 17 ампер. Так что ESC на 20 А будет вполне достаточно, я думаю.

Тогда светодиод на крыле будет уже вторым по номеру и ему можно назначить другой свет и функционал.

Понял. Наверное, попробую. Но уже ближе к лету. Если Али-Баба нас совсем не перестанет обслуживать 😦

Главный для российских импортеров китайский банк остановил все расчеты с РФ

Чтобы горели разнцыми цветами, нужно еще один светодиод воткнуть между полетником и одним крылом.

Понял. Спасибо за консультацию !

нужно купить esc регуляторы со светодиодом.

Марку / ссылку не подскажете ?

Раз такое дело - ну и хрен с ним! В конце-концов, мне ехать нужно, а “шашечки” - дело второе.

А ещё я видел ролик, где у HeeWing из моторамы ESC моргают… Это уже - совсем фантастика ? 😃

Может, так получится

Я понял его идею, но лезть с паяльником внутрь не готов…

Изначально на хивинге светодиоды соединены параллельно.

Мне сейчас тяжело это проверить, но я помню, что когда я подключил аккумулятор первый (!) раз, до перепрошивки, то они горели разным цветом.

function - color. А у вас - none.

На самом деле, это я просто неудачный скрин-шот сделал - когда не был выбран ни один LED. Вот, что задано для левого (0) LED:

Задан режим “Цвет” и мода “Моргание”. Даже направление задано, хотя я не понимаю, что это значит.

Конечно! Но там, как мне кажется, всё красиво…

После просмотра ролика внёс некоторые изменения :

# led

led 0 0,0:W:CB:2

led 1 15,0:E:CB:6

Но это тоже никакого эффекта не дало. 😦

Спасибо за подсказку!

Попробовал настроить цвет и моргание. Сейчас настройки выглядят так:

# led

led 0 0,0::CB:2

led 1 1,0::CB:6

Моргание появилось, но оба крыла светятся красным. Хотя прописаны разные цвета - красный и зелёный… Не знаю, что и думать!

Вопрос - как управлять LED под iNav ?

На самом деле, ситуация очень простая. Имеется:

1. Самолёт HeeWing T1, в котором “из коробки” установлены LED в законцовках крыльев.
2. Полётник Mateksys F405 WSE, у которого есть пины для подключения LED
3. Пины через кабель подключены к LED на крыльях.

Я хочу, что бы эти LED горели - один красный, другой - зелёный.

Ситуация развивалась так: когда я собрал модель и первый раз подал питание, эти LED загорелись и даже заморгали. Но, после этого я прошил полётник на более новую версию (5.0), менял кучу настроек и это свечение пропало в какой-то момент.

Я решил восстановить, прочитал инструкцию : github.com/iNavFlight/inav/blob/…/LedStrip.md (честно говоря - ничего не понял) и в CLI выполнил следующие команды:

feature LED_STRIP

led 0 0,0::C:2

led 1 1,0::C:6

Перезагрузил. LED на концах крыльев действительно загорелись ! Но почему-то оба - красные. Хотя я цвета задал разные…

Кто-то может объяснить, как в iNav сделать правильно эту простейшую настройку ? Потому, что я в доке совершенно не понял, как связать их полосу размером 32 х 32 с моими 2 LED в наличии, про какое направление они говорят и действительно ли можно управлять цветом, или какие есть - такие есть ?

Есть две накладки из чего-то похожего на тонкий текстолит.

Нашёл среди обломков. Это углепластик. Теперь, вроде бы, всё стало понятно.

Спасибо!

Это как раз то, что мне нужно! Понял, как крепятся крылья.

Можно попробовать из потолочки склеить фюзеляж.

Приобрести готовый фюзеляж на замену разбитому мне так и не удалось 😦 Пытаюсь что-то скомбинировать из обычного пенопласта и пенокартона. Самый сложный узел - крепление крыльев. Я помню, что когда крылья присоединялись к фюзеляжу, то там была рейка из углепластика квадратного сечения (она у меня сохранилась), которая вставлялась в отверстие в фюзеляже. По идее, там должна быть труба квадратного сечения, но я точно не помню.

Может кто-то сделать качественные фотографии фюзеляжа (желательно - на миллиметровке) и выложить их сюда ? Особенно интересует узел крепления крыльев.

Где брали?

Да на “Али”, конечно же…

Мои Самсунги с нкона летают без проблем

Вот я и не могу понять - что же случилось ?!

Не так давно купил несколько штук вот таких аккумуляторов:

Сделал из них сборки 2S. Месяц назад пошёл на полёты. При нулевом газе была вот такая картинка:

Ток - 1 А, напряжение 8.2 В. Ну, в общем-то нормально. Однако, вчера пошёл опять и картина изменилась. Погода была практические такая же - немного ниже нуля. Аккумулятор заряжал перед самым выходом из дома, нес в тепле - в кармане куртки. Но увидел другие цифры:

При том же самом нулевом газе и том же токе в 1 А напряжение было уже на 0.5 вольта меньше! А когда, при старте, дал 100% газа напряжение просело аж ниже 7 В, при токе 20 А. Хотя точно помню, что прошлый раз ток на взлёте был 27 А.

Летал всего 4 минуты, так как испугался, что аккумуляторы совсем сядут, хотя на 21700 такой самолётик должен летать около часа. Дома, после отогрева аккумуляторов, проверил на приборе их состояние. Оказалось, что заряда осталось всего 20% (!!!), а внутреннее сопротивление выглядит так:

Ну, это не 5 мОм, но вполне нормально. Что же происходит ?! Почему аккумуляторы так резко просели ? Хранились в тепле, в состоянии зарядки “Storage”.

Если руки с правильного места растут-то пара вечеров и восстановлено

Оба этих фюзеляже были клеены - переклеены. По несколько раз. Там клея было больше, чем пены. Но наступает момент, когда клеить уже нечего… 😦

Можно попробовать из потолочки склеить фюзеляж.

Мне кажется, это нереально.Вот смотрите : хвостовая балка вклеена в массив пены. Аналогично, короб для установки крыльев вклеен в массив пены. Если корпус делать из тонких пластин, никакой прочности не будет. Я уж не говорю про разъёмы на крыльях для серв и фиксатор крыльев в фюзеляже… Как это всё установить на тонких стенках ?!

За три года разбил вдребезги 2 Drift-а 😦 Точнее - в дребезги фюзеляж. Крылья, стабилизатор и электроника более менее сохранились. Выбрасывать - жалко.

Искал в иНете отдельно (как запчасть) фюзеляж для Drift. Не нашёл 😦

Может у кого-то есть ? Я бы купил. А если нет, то может нужны комплекты крылья + хвостовая балка + оперение + двигатели с пропеллерами + … Короче - полный комплект запчастей. Крылья клееные (по крайней мере - одно). Остальное всё - целое.

• Может будет предложено обновить прошивку приёмника тоже. Настройки моделей находятся в мамбо.

Приёмник, который расположен на модели? Получается, что для этого нужно, что бы модель была включена и на связи ?

• нажимаете на строчку с названием Mambo Tracer

Спасибо за подробный ответ!

У меня осталось ещё три вопроса 😃

1. Надо прошивать только “Mambo Tracer” или ещё и “Mambo” ?
2. После прошивки настройки моделей слетят и их нужно будет повторно биндить ?
3. На этом передатчике я иногда использую JR-модуль от Radio Master. Он будет работать в принципе с новой прошивкой? Если “да”, то нужно будет биндить ?

их обещания по дальности оказались немного завышены.

Но ведь НЕМНОГО - это не в 15 раз ?!

что они присылали? Agent key?

Прислали вот такую инструкцию:

*go to your TBS agent M, log in, click the cogwheel on the top right to access settings select Agent ID ​hit the + on the bottom right, and add the following ID *

И я, честно говоря, вообще ни хрена не понял. Ключ они тоже прислали.

Во-первых, что это за Агент-М ? У меня есть TBS Agent-4.3.10.AppImage. Это он и есть? Залогинился, посмотрел, что этот ключ уже добавлен…

Дальше то - что ?

У вас один приемник или несколько?

На сегодняшний день испытал на трёх разных моделях с тремя разными приёмниками. Результат везде почти одинаковый. Из сапорта мне настойчиво советуют:

the lora firmware which i have sent multiple times, increases the active range of the mambo quite a bit

И я этого не понимаю. Во первых, как её прошить ? Во вторых, а почему на фирменной прошивке не работает ?!

в инструкции же написано

Самое смешное, что в печатной инструкции, которая вложена в коробочку с камерой, ничего этого нет ! Так что - спасибо за ссылку!

только управление.

Ну, тогда это вообще не интересно. В полёте у меня времени нет менять моды 😃 Подключу питание, а включать / выключать запись буду кнопочкой.

камере фиолетово, какой UART используется железный или софт.

Камере - не знаю, по сериальнику передавать видео… Как-то сомнительно! Или оно там вообще не идёт, а это только управление ? Но, самое главное, а что устанавливать в закладке “Ports” для этого сериальника ? И даже если я правильно всё там настрою, то к чему это приведёт ?

В инструкции на камеру приведена такая схема подключения:

Я это понимаю так, что её нужно подключать к сериальнику ПК.

Первый вопрос - к какому именно ? А если свободных нет ? А к soft-serial можно ?

Ну и второй вопрос - подпаял я так, а дальше то что ? Как настроить iNav или другую прошивку?

самолетик полетел как новый

Рад за Вас! А у нас что-то осень разгулялась: дожди и ветер 😦

как я дрифта 2 раза с дерева снимал

Вот посмотрите, как профессионалы достают Drift с вершины берёзы. 😃 Кстати, посадил я его туда именно по причине сдохшего аккумулятора - не смог набрать высоту из-за падения тяги…

Ток остался прежним 6 ампер.

А тяга при этих всех экспериментах никак не изменялась ? Уточняющий вопрос - а Вы во время измерения тяги как устанавливали максимальный газ ? Я имею в виду - из iNav или с пульта ? Может быть просто у Вас на пульте установлены расходы по газу ?

И я вспоминаю, как у меня мой Drift взмывал в небо на свеженьком аккумуляторе и как, спустя два года, он еле-еле тилипался вверх… 😃

Кстати, если дозреете с экспериментом по замене двигателя, то делается это очень просто, буквально за 5 минут:

1. Вывинчиваем один фиксирующий винтик (снизу крепления)
2. Вытягиваем двигатель из гнезда
3. Выдёргиваем три разъёма типа “золотая пуля”
4. Берём новый двигатель и проделываем всё в обратном порядке.

Даже паять ничего не нужно.

Регуль калибровал через inav конфигуратор, все по процедуре.

Я не знаю, что Вы имеете в виду, но я сам делал так:

1. Запускаю iNav конфигуратор
2. Через USB подаю питание на полётник
3. Конекчусь
4. Захожу на закладку Outputs
5. Щёлкаю по галке “I understand the risks, propellers are removed - Enable motor control.”
6. Поднимаю ползунки газа до упора вверх
7. На самолёте подключаю аккумулятор
8. Жду пиканья ESC
9. Сразу же опускаю ползунки вниз
10. Жду, когда будет два коротких (для 2S) и один длинный пик
11. Отключаю аккумулятор

Оба ESC откалиброваны.

Регулятор оригинальный, откалиброван.

Заводская калибровка - только ориентир. Но даже так, зачастую, двигатели вообще не запускаются с заводской калибровкой.

все началось после того, как я поставил Matek F411WTE вместо Kopilot.

Обратите внимание, что процедура калибровки регулятора c Kopilot и с F411WTE принципиально разные ! Если Вы поставили F411WTE, то это означает - iNav / Betaflay. И калибровка там делается совсем по другому! Вы знаете, как это делается ?

Из лично опыта: последняя модель, которую я собрал, была с двумя моторами. И до калибровки один из них вообще не запускался. После калибровки оба работают отлично.

Регулятор, похоже это все он.

Я тоже об этом подумал. Скорее всего, сам регулятор исправен, но у него сбилась калибровка. Для того, что бы нарушить калибровку, достаточно просто включить аккумулятор на модели в тот момент, когда джойстик газа стоит не на нуле.

Вообще-то, нормальный пульт предупреждает о такой ситуации, но тут возможны варианты…

А Вы делали калибровку ESC ?

деградация магнитов от перегрева.

Точка Кюри для неодимовых магнитов - от 310 до 380 градусов. Если бы двигатель разогрелся до такой температуры, то он бы просто выпал пены фюзеляжа.

Есть ещё временное ухудшение магнитных свойств. Для разных марок такое ухудшение начинается с разных температур (www.pmspb.ru/ndfeb.html#:~:text=Неодимовые магниты…) Но пока двигатель не нагрелся, этот эффект не работает, а потому, при измерении тяги на весах (двигатель работает несколько секунд) эффект бы не проявлялся.

По OSD скорость не более 30 км/ч на полном газу

Да … это - никуда! 😦 Тяги нет.

не проседает почти: 7.65 вольт

Не понял… Как это не проседает ? У полностью заряженного 2S напряжение должно быть 8.4 вольта. Т.е. у Вас проседает на 0.75 вольта. При токе 6 ампер, это получается внутреннее сопротивление аккумулятора больше 100 мОм ! Это очень много! Просто выбросите этот аккум. У хорошего аккумулятора внутреннее сопротивление должно быть в 10 раз меньше - около 10 мОм. Ну, пусть - 20-30 даже… Но больше 100 - это уже труп.