Activity
Son of a bitch?
ну…, Accept пел “…Son of a bitch - kiss my ass…” - так что, чтоб подпевать, надо выучить 6 слов 😃))
Настоящий кевлар вообще только в штатах делают.
Не скажу на счет кетайцев, у них и красная и желтая “carbon fiber” имеется 😆
Но на счет Кевлара, а точнее арамидного волокна (пара и мета) вы в корне не правы 😉
А как же Twaron? Nomex, Арселон, Арамид, Kermel? Они получается “ненастоящие”?
Их не только в штатах делают 😆😆😆
И кстати, о нейлоне.
Был опыт печати шестеренок леской для тримеров.
Как раз, по диаметру 1,75мм.
Не очень быстро подобрал режимы, но результат порадовал.
Крепко, жестко, работают. Хоть и не сильно нагружены.
Приветствую коллеги.
Взываю к коллективному разуму.
Имеем - подломленные угольные изделия.
Клюшка и стойка шасси Экстры 2,2м.
Вопрос. Как это дело залатать, и на сколько оно будет работать?
Понятно, что проклеить, наложить латки и обработать.
Но, может есть какие то хитрости?
а то некоторые “взрослые дядьки” говорят, что стойка - только на выброс.
Клюшка:
Стойка:
Характер повреждений - примерно одинаковый.
Но, смущает то, что достаточно проблемно будет “закачать смолу” в место повреждения.
Возникла идея - соорудить ванночку, вокруг повреждения, залить смолой и засунуть в вакуумную камеру.😆
Ну и потом - латки, вакуум, обработка.
Пластик не полиуретан. Даже не знаю как его правильно назвать. Как в наборах стендовых моделек.
Нет, он все таки полиуретан. От Смусонов.
Потому как полиол+диизоцианат.
А так. Наших аналогов достаточно много.
Но ценник +\- как у америкосов.
850р - американцы (при фасовке 7кг), против 650-700р наши пластики (Типа ИзиФлоу, ФлоуКаст и прочих).
Но, с американцами давно работаем и уже боль-менее понимаем, где ждать косяк и как оно обруливается.
Что касается НЕполиуретана, то тут даже не могу что то посоветовать.
Полистирол - это 1К-система, термопласт. Вам же нужен реактопласт. Т.е. скорее всего только полиуретан.
А вот какой - это вопрос-вопросов.
Если смотреть на американцев, то Смус-каст 300, 305 или Таск9, Таск2.
СК 300 - более быстрый, 305 - помедленнее.
Таск-9 и 2 - это больше конструкционные пластики, после закалки - достаточно прочные.
Таск9 - прозрачный, чуток желтит. Таск2 - белый.
Можно еще посмотреть в сторону продукции СикаАкстон, но там фасовки конские. Вам наверное невыгодно будет, долго перерабатывать будете.
полиамид или ещё какая херь.
полистиролл. Но он - термопласт. Т.е. тащит за собой линию, с экструдерами, грелками и прочей хернёй.
как то так у меня раньше получалось.
Вы лучше файлик выложите.
Хоть сюда, хоть на почту пришлите. И всё понятнее станет.
А то уже месяц на кофейной гуще гадаем… 😃
Хлопцы, у кого не собран ещё. Не могли бы сфотографировать корневую нервюру?
И хорды написать.
Корневую и концевую.
Был бы благодарен…
300х900 мм (насколько я помню)
Нет таких бальзовых пластин.
Даже не то что “стандартных”, а даже и эксклюзивных. 😃
Так что я лучше по старинке, с перемычками. А вы там как хотите.
ну и правильно.
С перемычками - потом самому же и не трахаться с чисткой бункера под ламелями.
С перемычками - удобнее нарезку домой тащить.
С перемычками - удобнее собирать (все в куче, по местам кроя, не нужно среди сотни деталей - искать ТУ САМУЮ, что была вот тут).
И вообще, перемычки - это удобно и хорошо.
ЗЫ. Есть скрипт, под 6-ой Рино, под грасхоппер, оно само перемычки хреначит по деталям, колько надо, какого размера и через какое надо растояние.
Foam-It 3
дык эта. Фоам Ит-3, это и есть самый что ни на есть каноничный ПУ, двухкомпонентный, от компании Smooth-On.
У нас в конторе - это, наряду с Фоам-Ит5 и 8 - самые ходовые вспененные ПУ.
Из Фоам Ит-8 - делаем имитации костей в тренажеры травматологам и косметологам.
Это то, из чего декоративные молдинги-плинтуса делают?
Примерно.
Это 2К ПУ.
и Мамба с “краулерными” настройками):
Мамба - это автомобильный регулятор?
И чем отличается “краулерный режим” от обычного?
Тайминги? (я самолетными владею).
При одинаковом объеме мощность инраннера меньше (прощай рывок скорости)
Вы точно про ИНранер написали? Или описались?
У него полей дофига, и так плавно пойдет
Тогда возникает вопрос.
А почему многополюсные аутранеры широко не юзаются автомоделистами?
Только сенсорные-бессенсорные и коллекторники.
Подниму тему…
Вот в инсте, наткнулся на такую штуку.
На краулер (багги) парень поставил тупо авиамодельный мотор.
Да, есть коробка передач, есть кастомная рама.
Но вот обычный Турнига Аеродрайв, вместо всяких там модных сенсорных моторов…
Непонятен смысл этого мероприятия, и вообще целесообразность:
Постоянно в наличии в днс (не реклама),
попробуйте еще пластик от ФД-пласт. Я у них покупаю.
Картинки не отображаются.
Яндекс опять чудит…
А может подправили. Потому как на предпросмотре всё было.
Исправляюсь…
Приветствую.
Коллеги, помогите опознать приблуду от летаблы.
Опознавательных знаков, кроме красной термоусадки - не обнаружено 😆
Два элемента, белого цвета - это две релюшки Panasonic 210EH.
Если коротко, то эта приблуда - рулит спуском фотоаппарата Сони Некс 6.
Три провода - с полетного контроллера, Пиксхавк.
После платы - идет на шнур фотоаппарата.
Зачем оно там нужно - не знаю.
Пиксхавк, сам может легко и непринужденно рулить фотоаппаратом.
Но, было установлено производителем.
На данный момент, фотоаппарат - не работает. После краша.
Т.е. не работает затвор.
При рулении Пиксом, напрямую - всё в норме.
Но вот с этой платой - засада.
Так рождается хвостовая балка!
Роды проходят штатно и по заранее запланированному сценарию 😃
Вопрос.
В какие деньги встала конусная оправка, и есть ли возможность повторить (в тех же или немного измененных размерах)?
Я еще думал про 3д-печать с последующей шлифовкой и полировкой - слышал про такой вариант. Но подробно еще не изучал.
Забыть как страшный сон.
- Габариты.
У меня в хозяйстве принтер 300х300х600, печатает одним из самых прочных пластиков для 3ДДД печати (экзотика не в счет), это АБС.
НО. Ни разу не получалось напечатать модель во весь габарит стола. Температурные деформации - отрывают модель со стола.
ПЛА - легко. - Прочность. достаточно тяжело будет добиться прочности, нужно для эксплуатации.
- Опять ГАБАРИТ. Нет еще нормальных принтеров, которые имеют большую область печати, с приемлемым качеством+прочностью.
Поэтому - формовка, из стеклопластика.
Два варианта, как сказали уже.
- Болван - по нему позитивная формовка (потом долго шкурить и доводить изделие).
- Матрица, в которой выклетвается изделие.
Матрицу делать не из дюрала, а банально из МДФ, фрезеровка в два подхода. - с припуском +0,5мм по поверхности, пропитка долгой смолой по горячему (намазали кистью, прогрели феном, опять намазали, опять прогрели. И так 4-5раз).
- Чистовая фрезеровка. Крупной шариковой фрезой, с малым шагом. Потом шлифовка, лак, полировка.
Это вам даст возможность снять 3-5 изделий, с не большой потерей геометрии.
ЗЫ. Из дюраля я считаю фрезеровать это - расточительство и нецелесообразно!
Хотя, как дядьЖеня и сказал, качество поверхности будет изумительное…
Пластины очень хорошего качества, размеры выдержаны чётко, согласно заявленным.
А поделитесь пожалуйста контактом продавца.
В личку лучше 😃
Вобщем мейкербот - не приговор, принтер нормальный, печатать можно.
Оживил я его.
Перешил.😃
Полет нормальный.
По крайней мере, не хуже чем Пикасо, имеющийся в конторе.
А временами и пожалуй лучше. 😆
Моя доволен. 😒
Пока больше ничего делать не буду.
Пусть живет так.
Уже радует.
Всем помогавшим советами - огромные СПАСИБЫ.
и дунуть из гравийного пистолета жидким 2К силиконом с платиновым катализатором. Получится многоразовый мешок с качественной прилегающей поверхностью.
Хорошая идея.
Вот только вопрос.
Не стечет ли силикон?
Тиксотропа - не добавить. Будет чрезмерно вязким.
Без тиксотропа - будет стекать.
Как вариант - прогреть болвана перед напылением. Градусов до 60.
Тогда он на болване, быстро и загелится, и уже никуда не побежит.
Ну а если просто так - потечет…
Пробовал, не получилось.
ДядьЖень, а ты какой силикон напылял?
Если менять то на 32 бита, например на Lerge.
пошел изучать и гуглить…
сли делать loft по серии разных сплайнов, то получается миллион (утрирую) вершин. Поэтому там любой компьютер будет тормозить.
Он априори будет тормозить.
Просто потому, что это Autodesk.
У них все так работает, пожалуй, за исключением 3DStudio Max2009 и Автокада ДО 1012.
Потом началась свистопляска с интерфейсами, тормозами и прочим. Оптимизация отсутствует как класс, почти во всех пакетах.
Зато новая версия выходит каждые полгода. И через пару недель, пара сервиспаков.
И соответственно, скупаются интересные програмные проекты, а потом гробятся.
Идеология Фьюжна, как пакета, мне нравится, ОЧЕНЬ нравится.
Но вот то, что этому проекту уже как 3 года, а ВСЕ детские болячки - еще на том же уровне, или даже спрогрессировали - удручает.
Пакет шикарный, очень интересный подход к некоторым аспектам моделирования, очень много дополнений.
Очень интересная методика распространения и подписки.
Но вот юзабельность…
Если малой кровью - попытаться прошить селфишью родную электронику.
Это что и как?
Нагуглил, что SailFish - это OS, под ARM.
Больше никаких вводных.
Подскажите, что это и как?
Ну и если родную электронику перешить - это будет очень хорошо.
Тогда вообще никаких проблем быть не должно.
Картинки не видно…
Похоже яндекс-фото прибил.
Ну, там ничего особенного собственно.
Обычный МэйкерБот 2Х.
Двухэкструдерный.
По хорошему оценить что там именно умерло,
оценил, не зашло.
Печатает отвратно. Печатает через задницу (сначала модель кидаешь с одного софта в облако, потом из облака в другом софте Г-код, потом этот Г-код на флэшку, флэшкой кормишь его). Это дико напрягает.
Поэтому, его потихому начали бомбить.
Я - отобрал. Механика в полном порядке.
Дисплей свой есть, но, со своим же интерфейсом.
Поэтому, хочу пересадить на другую электронику.
По блогу В. Фрунзе - подобрал то, что выложил выше.
Если вы посоветуете что то более адекватное, с удовольствием выслушаю и приму к сведению.
Приветствую коллеги по цеху.
Итак.
Есть - прибитый (софт, электроника) сабж.
Механика в полном порядке, греющиеся элементы - тоже.
Пробег - очень небольшой (что было связано с бредовым способом отправки залдания на печать и общей юзабельностью). Появились в хозяйстве пара Пикассо, потом Raize, потом WithBox…
В итоге, сейчас МэйкерБот - грустно валяется на полке.
Внимание вопрос.
Как его оживить, и стоит ли что то с ним делать вообще?
Пока что решение - полная замена электроники на DIY-комплектующие для 3D-печати:
- CNC Shield v3.0 для Arduino UNO
- RAMPS 1.4 Reprap arduino 3D printer motherboard
- Smart LCD Controller With Adapter For RepRap Ramps
- Arduino DCcduino UNO r3
- Stepstick Drv8825 контроллер шагового двигателя RepRap
- еще немного не столь важной мелочевки.
Подскажите, где я могу быть не прав?
ЗЫ. Основной посыл - “оно стоит, пылится, хотелось бы оживить и юзать ребенку”.
Потому как в печатных мощностях на работе, пока что недостатка нет.
Клеил на БФ и жидкий Момент - 1.
А Дисмакол (он же, немного хуже правда обувной клей “Уран”) не пробовали?
Лавсан он клеит очень хорошо.
Проверенно.
А можно цену озвучить?
В личку можно. Но дело в том, что пересылка от нас, к вам - будет сильно дороже самой нарезки.
Попробуйте поискать у себя в городе резчиков. Ну а если не найдете - пишите.
Мне нужно примерно это…
ну круто же…
За чем дело встало?
солид, рино, про-е… Рисуете модель (сечения и даже примерный крой вам уже предложен), режете, раскладываете, делитесь со всеми.
Тут же все просто.
ЗЫ. Даже можно просто оттрасировать и подправить. Уже все сделано.
И да, ведь проблема не в том, что “много копоти”, а в том что коптильня не у каждого под рукой…
Ну…, как бы вам сказать.
+\- 0,1мм - надо. Когда собираешь полностью резанный кит, из палочек и дырочек, то сходимость +\- 0,1мм - очень нужна.
Поверьте, это сильно быстрее-проще, технологичнее.
Банально. Краш. По имеющимся файлам под резку, разбитое - режется, склеивается и восстанавливается в течении пары дней.
А касаемо “нет коптилки” - вообще нивапрос. Мы от вас, в 250км. Кидайте файлы, нарежем-отправим. Вообще не проблема.
Габариты стола 600х1000.
Лазер отстроен, бальзу 5мм, режем на скоростях до 30мм\сек, гари нет.
Сами моделисты 😃
Ни какой чернухи, как от этого лазера, сплошная копоть.
видать вас не правильными лазерами кормят.
От правильных лазеров - только слегкоа коричневатые края. Руки не пачкают, а уж про копоть и не слышали.
И да. Я почему то ОЧЕНЬ СИЛЬНО сомневаюсь, что вы руками выдержите точность в +\- 0,1мм…
Удачи в строгании сосновых брёвен! 😃
Кому нужен Леприкон в векторе,то вот.Это версия Джона Вудфилда,чьё видео в топе.
А где нашли вектора под резку от вудфилда?
Один товарищ его тандемом и канардом интересуется. Хочет найти…
Не поможете?
соj 12X-ми работаем.
Это кто такой?
Дорого, за 1т.р. можно взять готовый монитор.
Не подскажете, где?
Очень сладко получается…
он так и сделал… поздравляю Коль, анальгин прислать?
Спасибо за поздравления.
Анальгину не надо. Очень дорого будет с доставкой 😃 😃
ДядьВиталь, а ты вот что скажи.
ПВА, поверх Фрикота - это по православному?
Я конечно завтра проверю, на нескатываемость, но всё таки. Можно или нет.
И соответственно, еще вопрос.
Получается, что если разбавитель 2К, с вероятностью 90% сожрет разделительный слой, то получается, что для покраски в матрице можно юзать или исключительно эпоксидные краски (тот же Sikens aerospace). Или же, работать исключительно через ПВА, потому как НИКТО из посмтавщиков, не скажет, что есть в разбавителях красок.
ЗЫ. Ацетон - очень злая штука. Размягчил эпоксидку до ОЧЕНЬ пластичного состояния.
Потом правда, как выветрился - стало опять жестко. Но, мне кажется с прочностью там уже швах…
индульгенция на полировку, может что-то пропустил?
Была. Допускается легкая полировка мягкой ХБ тряпочкой.
Спасибо за ответ ДядьЖень…
Теперь по порядку.
Мне, как весьма въедливому субъекту режет глаз противоречия (утрировано - “вах, какой разделитель! реактопласт!”)в описании и в возможных проблемах, от залипа до переноса разделителя на изделия.
Тоже напрягает. Вах-вах. Но я уже (это третий раз) - обжегся на Фрикоте.
Первые два были WOLO.
1 раз - больше мой косяк. Долго он пролежал у меня, в ПЭТ таре.
2 раз - взял чистый, в розлив, но тоже слегка залипло.
3. раз вот сейчас. Наносил по технологии, с грунтом, гарантировано сушил больше того времени, что заявлено. Температура в помещении 24градуса. Влажность 55%.
Т.е. всё должно быть круто.
НО…
Что понравилось - очень хорошо ложится. Прямо ОЧЕНЬ. Быстрое нанесение. Чуток после просухания полирнул - блястит…
И, быть может подделка? Везут бочками жижу и разливают где в тару …
Сомневаюсь. Контора уважаемая, работаю с ней 10 лет почти. Никогда косяков не было.
Температура заявленная 250+ градусов. Поэтому по TDS - обязан держать. Ну и плюсом, я его не грел. Холодное формование.
Теперь думается мне, ход мыслей такой.
Одна половина матрицы у меня почти погибла. Восстанавливать не буду. Втолкаю болвана в другую половину и сделаю еще одну.
Но теперь, пока оно там сохнет-формуется, проведу эксперимент на убитой половинке.
Еще раз навалю на неё Фрикота, и сделаю несколько вариантов формовки.
Где то бродя по форуму, натолкнулся на реплики Виталия-WITa, о том, что Фрикот - ТОЛЬКО под эпоксидки и полиэфирки!!! ТОЛЬКО под них.
Потому как, в 2К-эмалях, в разбавителе - может содержаться лигроин., суть более тяжелая фракция бензина.
И вот он то - может легко и непринужденно сожрать любой разделитель, кроме ПВА.
Вероятно это у меня и произошло. Участками, поверхность отошла от матрицы - легко и просто. Глянец, всё как надо. Но в уголках - просто пиндец.
Поэтому буду делать так:
- Разделитель Фрикот, нанесу 10 слоёв. Пусть подавится 😃 Формовка на чистой смоле. Без декора в виде грунта.
- Разделитель Фрикот, нанесу 5 слоёв, как по технологии. 😃 Формовка с декором в виде грунта.
- Разделитель Фрикот, нанесу 10 слоёв. Формовка с декором в виде 2К лака+база под лак.
- Разделитель Фрикот, нанесу 5 слоёв, + ПВА. У меня есть некие сомнения, на счет укрывания поверхности ПВА, боюсь, что будет скатываться. Формовка с декором в виде грунта, причем сделаю намеренно жидкий грунт, чтоб разбавителя побольше было.
По результатам - отпишусь.
По воску. W-70, всегда наношу по технологии, в течении дня. 8 слоёв, с промежутком 40-60минут и последний слой сушится сутки, может чуток меньше.
После этого, полиэфирка, без ПВА не липнет…
скотч не липнет,
А вот у меня наоборот, скотч липнет. Даже не так… он ЛИПНЕТ!!!
Причем при попытке оторвать - отрывается липкий слой от основы.
А вот малярка - нет. Если чуток подорвать, сильно дунуть - сама отлетает.
Еще добавлю.
В очередной раз, восхитился смолами:
Beresin CR131+CH135-4
TDS на смолу
Позиционируется как AeroSpace sertification.
Очень жидка, прозрачная, долгая. Время гелеобразования 160минут. Неимоверно прочная. После постотверждения держит уверенно 120градусов (в TDS указано про 140, но на столько не грел).
Минус один. продается в таре по 10л+3л. Пропорции 100\26.
Смола Y-128+ХТ488/4 (Смолу и отвердитель брал в компании Химэкс лимитед).
Смола среднего времени гелеобразования 100минут, чуток желтоватая в композиции (из за отвердителя). Прочная. Отгружают от 1кг. Пропорции 100\33. Немного вязкая, но тряпку пропитывает хорошо.
Поэтому, думаю можно юзать для наших дел.
Приветствую коллеги…
Итак. Опять грабли с Freecote.
Качественные, мощные.
Матрица, эпоксидка.
Разделитель болван-матрица - православный W70+PVA.
С разделением проблем - не возникло.
Матрица-изделие.
Какой то демон дернул заюзать Фрикот.
Есть Freecote FMS и Freecote 770NC.
Грунт-порозаполнитель и разделитель соответственно.
Нанесли по технологии. 6 слоёв первого, с выдержкой 10минут между слоями и сушкой последнего полчаса. И 6 слоёв разделителя.
С сушкой 5минут между слоями и 1 час финального.
Фрикот - СВЕЖИЙ. Полгода ему. Не вскрывался до этого, хранился в заводской банке.
Проба со скотчем - скотч намертво приклеился. причем НАМЕРТВО!. т.е. при отдирании - отдирается клеевой слой от основы.
У меня то место, где сидят - начало сжиматься. Начал ожидать жопы.
Малярка - отскочила на счет раз.
Ну - вроде как ничо так. Жопа успокоилась.
Проба с грунтом 2К. 2К-Грунт на образец, подсушил. Малярка оторвала грунт.
Ну ладно. вроде как работает. Формовка.
Эпоксидка Beresin CR131+СР135-4.
Склейка на каше. Закалка в печке.
В итоге…
Залип. Качественный и мощный. По всей поверхности изделия-матрицы.
Как теперь выдёргивать-ХЗ. Подорвал края, залил в матрицу ацетон. Пусть ест грунт.
А теперь вопрос.
Можно ли по верх этого Гавна, нанести сверху PVA?
Очень стойкое подозрение, что грунт все таки растворил разделитель.
Чего казалось бы не должно было произойти. Потому как Фрикот, по заверениям производителей - под все сложные смолы и композиты (в том числе полиэфиры, что есть очень едучая гадость).
Вопрос 2.
Как теперь работать дальше?
Смывать\сошкуривать нахрен Фрикот и наносить воск?
Или заново перекрыть фрикотом и дополнительно PVA?
Воск юзать не особо хочется. Но все таки если прийдется, то.
W-70. Под полиэфиры - 8слоев, с сушкой крайнего сутки.
Но полиэфиры - злая, всё жрущая херь.
Эпоксиды - полояльнее к покрытию.
Соответственно, не хватит ли 3-4 слоя W-70+PVA?
Причем между слоями не по часу, а по 15-20 минут.
ЗЫ. Начинаю в очередной раз думать, что Freecote - качественное и дорогое гамно. В красивой упаковке…
Это уже третий косяк с ним.
Или я что то всё таки делаю не так?
Попробуйте, я думаю у Вас получится увлечь дочь
Ну…, тут всё проще.
Доча, еще до 1-го класса, была “упоротой” как папа 😃
И для неё не составит труда вырезать-склеить по шаблоная картонный самоетик, и под контролем склеить схематичку из бальзы, предварительно подготовленную на лазере.
Одноклассники - сильно сложнее…
Мы и сейчас в кружке делаем такие
Доброго дня.
А позвольте вас попытать.
Я конечно понимаю, что была тема про кружки, но…
Там столько срача и мусора, что крупицы информации не найдешь.
Расскажите, какие детки у вас занимаются? Какого возраста? От скольки лет?
На сколько им интересно именно СТРОИТЬ такие модели (самолеты-схематички).
Ведь на фоне того, что есть куча китайских клонов Мультиплекс Фокс, они выглядят не как “настоящие” самолеты.
Есть ли вообще интерес у детей в построении чего то СВОИМИ руками?
Есть у меня задумка, как бы уже почти второй класс подсадить на такие модельки.
Потому как видя, какие игры и интересы у дочкиных одноклассников…, я начинаю сомневаться, что будет интересно…
схематическая модель планера из журнала Моделист-конструктор
1988 год, авиамодельный кружок.
Мальчишка 8 лет. С рулоном миллиметровки начинает вычерчивать схематичку в “чертишь в масштабе ОДИН к ОДНОМУ!”…
Первая моя модель в кружке. (или очень похожая)…
И ведь начертил, потом резал из сосновой плашки толщиной 8мм носовую часть, потом первый раз резанул лобзиком палец (терпи юный моделист, это только в первый раз 😃 ), потом “варили” сосновые нервюры, потом клеили их на самопальный эмалит 😃… и потом всё таки - построил 😃))
А с “классом” как быть? Это вроде как близко к классу “А1”.
Или скидываем сюда вообще все схематички?
Ведь ветка про маленькие металки есть 😃
Вот такая получилась “птичка”
Классная птичка. А подробности? 😃
Так если работаете, зачем спрашиваешь?
всё просто.
Одно дело, закатать полимербетон, в неответственное изделие, которое имеет точность +\- км, от которого нужно ожидать только “ну, красивое, блястьт”, то от матрицы - нужно ожидать минимум поводок и точную геомерию.
А то помню, взрослые дядьки использовали исключительно Поравер, и к заменам относились пренебрежительно и “ФИ”