Activity
Почему решили обкатывать на быстром старте и на касторке из пузырька? Ведь мама может достать эфир- тот что получше, не диэтиловый из баллончика, а этиловы (наркозный) и касторку 1 л.
Правильное название именно ДИэтиловый, согласно формуле (2 этила через кислород). А название этиловый - это просто расхожее название, говорящее по сути о том, что данный эфир получен из ЭТИЛОВОГО спирта, как его чаще всего и получали.
если довести до ума то ещё больше стоит выделки
Сейчас в СВОБОДНОЙ продаже имеется ОГРОМНОЕ количество разнообразных двигателей. А вот лет 35-40 назад в эпоху ТОТАЛЬНОГО ДЕФИЦИТА на подобных движках (лично я делал на мк-16 и мк-12В) поршни хромировали, хватало еще на половину от ресурса нового. Хотя там у новых-то ресурса было часов 10-15 и это в лучшем случае.
Если очень хочется повозиться, то пожалуйста.
Предлагают заводской метанол, но он розового цвета. Можно ли такой метанол использовать для топлива?
А это точно метанол ? Просто сам лично видел так называемый денатурат, тоже слегка розово-фиолетового цвета. У меня в сарае по сей день бутылка стоит. Но это вроде и не метанол вовсе, а обычный этиловый денатурированый, хотя на бутылке и написано, что ЯД ! Впрочем, калилка и на этаноле работать будет.
А вообще не парьтесь, а купите готовую горючку у спортсменов (простая смесь, метанол+касторка), если без нитрометана, то совсем дешево выходит, раза в 2 чем в модельных магазинах от “морган фьюил”. Лично я покупал рублей по 100-120/литр. готовой смеси.
Если поршень хромирован, то гильзу хромировать нельзя.
Коэффициент трения хром по хрому превышает коэффициент сталь/чугун по хрому.
Я не говорил, что одновременно.
Гильза (стальная)С ХРОМОМ, поршень чугунный.
Поршень (чугунный) с ХРОМОМ, гильза стальная.
Чего кому удобнее, то и хромируем.
Делать этот хром надо на нормальном заводе с хорошей гальваникой.
Вот лично мне так делали, на заводе.
Однако слышал, что и одновременно гильзу с поршнем кто-то хромировал, пара была черная (сталь-чугун), чего там получилось не знаю. Было давно, в эпоху тотального дефицита.
А проще этот движок, конечно, на полочку в сервант.
Тоже владею МК-17, подарок на 12летие. С удовольствием погонял бы его, но проблема с топливом. На калилки хоть улейся, а диз. топлива нет. Кто и как выходит из этой проблемы?
В москве диз. топливо в магазине “термик” в свободной продаже с год назад точно продавалось.
Родственники, знакомые, оказия и пр.
А я “шестнадцатый” убил, но не выкинул. Лежит. Кстати, в нём можно заменить группу на семнадцатую?
Отхромировать поршень износостойким покрытием. притереть к гильзе. Можно и гильзу хромировать.
Часа на 3-4 общего времени хватит.
Хотя, они и новые больше 5-7 не ходили.
Проще наверное новый моторчик купить, правда, скорее всего найти такого объема можно только калилку.
Да никто ничего не жмет,в технологии все модели примерно одинаковы. Вопрос в том под какой мотор желаете “заточить” моделько. Если Вы только в начале пути, стройте что угодно и желательно разное. Когда РУКА поймет какой нужен самолетик, эсперементируйте с профилями, с развесовкой. Ищите свой стиль. Схема Беляева наиболее стабильна для начинающих, хорошо летит на любом моторе.
А если в ней что то “не то”, нужно правильно поставить вопрос, Вам ответят…
Абсолютно верно. Есть даже сайт, где не только чертежи беляевских бойцовок, а абсолютно все моменты технологии постройки выложены с рисунками и активно обсуждаются. Впрочем, и тут на форуме этого достаточно в свое время приводилось.
Народ, сколько милиметров эта нервюрка??? У меня есть фанерка толщиной 2 мм и есть 4. Какую лучше поставить??? Никогда не делал съемное крыло по сему возник такой вопрос, и какой толщины ставить в фюзеляж??? Фанеры легкой нету, буду ставить обычную.
4 многовато, бери 2-х мм. А вообще лучше фанеру 1-1,5 мм.
Если очень хочется из фанеры, то рекомендую приглядедьтся к ящикам из-под фруктов, там вроде тиковая фанера. Несмотря на толщину в 3 мм., она очень легкая.
Ну все это касается ситуации, когда хочется СВЕРХбюджетный самолет.
Народ, поделитесь опытом, как правильно и толково (в смысле ровно) вырезать середину нервюры. Пробывал ножем резать, криво и не удобно, потом все вместе ставил и выпиливал лобзиком, тоже криво получается и не очень красиво. Смотрю на фото, у всех нервюры как заводские, как ТАК СДЕЛАТЬ ? "!!!😃
Просто у многих нервюры изготовлены методом лазерной резки или на фрезерно координатном станке.
А так…собственно уже сказали: шаблон, лобзик, надфили, шкурка.
Да, медленно и муторно.
Приобретение и сбыт метанола без спецразрешения дело уголовно наказуемое!! !,
Вот это откуда интересно ?
Это какая статья УК ?
Что-то мне подсказывает, что все совсем не так.
Уголовная ответсвенность за незаконный оборот метанола конечно есть, но там совсем другие условия, когда наступает уголовная ответственность, почитай статью.
Понятно. Очередной миф…
вот смотри, первая же ссылка:
www.oo-liga.org/modules.php?name=Pages&pa=showpage…
искать “метанольный режим” конкретного движка советских самолетов времен второй мировой я не стану, но думаю, что найдется и для него.
Про BF-109 я вспомнил потому, что недавно его с детьми строили, ну и литературу соотв. использовали.
Извиняюсь за назойливость - ничего не нашёл и никогда про такое не слышал. Прямую ссылку можно ?
Смотри про BF-109 и метанол.
В книгах про 109-е тоже часто метанол упоминался.
Просто 109-й на слуху, вот и инфы много, но на советских авиамоторах тоже метанол использовали, поищи повнимательнее.
А вообще, собственно это ко всем по исходному посту, топливо для калилок, в том числе и с нитрометаном, вполне себе продается и стоит совсем недорого. Купить его можно у спортсменов, которые сами месят и активно летают, против магазинного раза в ДВА как минимум дешевле выйдет.
Всякие там эрзацы и эксперименты сейчас просто смысла не имеют.
Коллега, все ж Вас поправлю. Правильнее говорить “залипает”, и конечно же троса залипают меньше. Голая физика- площадь поверхности сцепления между тросами меньше, нежели меж проволокой, следовательно и меньше сила трения
А я и не спорю с физикой, я ж говорю, что есть тросики с таким плетение, что при перехлесте жилка тросика точно попадает в канавку между жилками и по сути получается плотная скрутка из самих тросиков. Вначале тоже офигел и ничего не понимал, а когда разглядел, то понял причину повышенного усилия на ручке.
Вот такие дела бывают с тросами.
Да? А какая тогда толщина должна быть по правилам?😁
Зачем начинающему правила ? По сей день летаю без глушака, футорка около 6-ти, проволока 0,3 иногда 0,35.
Ни разу ничего не обрывалось, но у меня и круг за 2.2 не пролетает.
[quote=Марат;1552312]
Чистая проволока все же меньше затирает.
QUOTE]
😅
После 25-ти петель в одну сторону на тросах можно сносно летать дальше, на кордах после 15 уже невозможно.
А особенно когда температура окружающего воздуха около нуля или ниже - на кордах и после 5-ти уже не полёт а борьба с моделью.;
Человек по сути впервые полетит на кордовой, а ему про 25 петель.
Если найдет хороший трос, то так как ты говоришь.
Если не найдет, то трос именно в плане затирания может оказаться ХУЖЕ проволоки.
С детьми летаю на проволоке, стоит дешевле, выкинуть не жалко, в отличии от троса такой же цены при перехлесте ручка ходит легче. Модель - беляевская бойцовка, движок APS.
Возможно , что просто мне так повезло, вернее не повезло с дешевыми тросами.
Глубочайшее заблуждение. Сделайте 25 петель в оду сторону а затем в другую сторону, сначала на тросах, и только потом на корде. Для эксперимента возмите самолетик который не жалко и пакетик для мусора😁
Начинающему лучше все же на проволоке.
К тому же все проволоки РАЗНЫЕ и тросики тоже разные.
Можно и не делать петли, а с помощником просто перекрутить и поводить ручкой. Чистая проволока все же меньше затирает.
Ну, по крайней мере, у меня так получается.
Затирание троса зависит от кол-ва жил и плетения. У меня иногда получалось так, что тросы с небольшим количеством жил по сути сплетались прям жилка в канавку, и тогда сопротивление управлению резко возрастало. На проволоке с частичками наждачки, дабы не слипались сильно, такого не наблюдалось.
Бред:)
Объясняю!
Стальная проволока чистая от масла, без заломов и по которой перед стартом прошли шкуркой, гораздо меньше при перекручивании цепляется за другую проволоку, что упрощает управляемость. Тросики же друг об друга при перекручивании трутся сильнее.
И еще, 0,4 - это чего-то многовато.
Решил с радио перейти на корду. Занимался такими самиками в первом классе:) и ничего не помню. Где можно купить корды? Какой они должны быть длины? Как вертеть петли?
Корды - это по сути простая стальная проволока диаметром 0,3-0,35 мм.
Если хоть где такую надыбаешь, то вполне себе подойдет. На мой взгляд простая проволока имеет преимущество перед тросиком.
Также в качестве корд можно использовать витые тросики примерно 0,25 мм. В свое время их доставали на радиозаводах, где делали верньерные механизмы для радиоприемников.
Впервые я запустил свою модель на кордах из обычных х/б монтажных нитках. Сейчас в широкой продаже есть и кевларовые нитки.
А вообще все чего я перечислил: и проволока, и тросики, и кевлар, не говоря уже о простых х/б монтажных, продается в авиамодельных магазинах, не знаю как в Питере, но в Мосве такого добра завались, думаю и в Питере аналогично.
как так, продать?
тока вчера купил, стоял на тренере (для тренера электродрыг лежит ещё)
все же говорят что камод это есть мегтакруто
прям расстроили 😦
не хочу продавать
оч хочу запустить его, хотя бы стендово
помогите плиз
зы а что за “Термик” это где?
В термике топливо (сам лично покупал с год назад) в общем-то для МДС-ов, там керосина 50%. Для КМД, на мой взгляд, это не совсем правильно, хотя…работать наверное будет.
Нужны советы, и если можно то поподробней)
Тут один участник в свое время предлагал в подарок рубашку с гильзой и поршень с шатуном. К картеру КМД всё это прикручиваешь и летишь, как раз для гонки.
Вот к нему обратись, вроде он все ЭТО сам делал.
Всем доброго дня.
Дал сыну делать “Формат-333”. Стою перед дилемой, какой все таки двигатель на него ставить. Цель создания данного самолетика - дойти с данным агрегатом до квадратного комплекса и начать его крутить. Петли, обратный полет освоили на обычных дранках. Восьмерки уже вроде как не проблема, весной ребенок будет их делать.
Посему вопрос о движке. У меня из вариантов: O.S.MAX 25 LA, ASP 21A или ASP 25A. Все движки естественно с глушаками.
(Собственные опасения: достаточно ли мощные для квадратного комплекса на такой модели O.S.MAX 25 LA, ASP 21A ? А если выбрать помощнее ASP 25A, не слишком ли он тяжелый? Хотя может я зря заморачиваюсь?)
Думаю, что “квадратный комплекс”, причем настоящий “квадратный”, можно крутить только с пилотажными движками, а движки типа OS и ASP скорее радио или общеупотребительные. Хотя…попробовать можно. 😉
Кто конкретно знает Яндекс, а я только данные и цифры – 100 метров за 9,69 это около 10,32 м/с (без учета разгона), а если прикинуть и разгон, то как раз последние 30 метров он бежал со скоростью не ниже 11 м/с.
Ну если так считать, тады… вроде выходит. 😉
Современные спортсмены развивают скорость 40 км/ч – чистые бегуны на короткие дистанции, это примерно 11,1 м/с. Вот вам и стометровка.
А вот как вокруг вилки метнутся менее чем 1,2с – это для меня загадка, т.к. надо и модель контролировать и тело переместить на 2Пи. Физически не реально. Но как то умудряются…
Чета я считал, считал…и ничего не понял. Это кто такой бегает со скоростью 40 км/ч, если мировой рекор в беге на 100 метров 9,69 ? Даже если и 9,56, то 40 км все одно не выходит.
Norvel делался под мерикосов и под ихнии требования😒 Так шта можно и раздрючить… Только вот цена великовато задрана в магАзине. А запчасти - у ПахомчеГа фсё есть:)
А если в этом норвеле радиокарб заменить на простую футорку, пойдет для детской бойцовки ? Каков ресурс норвела, если все время на максимале и как он для боя (в детском варианте) вообще ?
Вот все ищу недорогие движки 2,5 для детей, для бойцовок. Глушители и диаметр футорок НЕ интересуют, без глушака проще.
Пока пускаем на ASP без глушаков, ну…ничего так.
В то время “Rossi” был, пожалуй, единственным серийным мотором позволявшем выполнить норму мастера, без работы над мотором. Стоил 215 рублей с трубой.
Это понятие “стоил” тогда, весьма условно было, у всех по-разному он стоил, потому как в СССР он официально СВОБОДНО вроде и не продавался. Не знаю, кому-то может их и ВЫДАВАЛИ, как бальзу и ритмы , но чаще всего из-за бугра везли, а тут уж с ценой…как договоришься.
Ну да ладно. Просто интересно, кто-нить на нем 250 сделал…тогда ? 😉
Еще раз обращаюсь к читающим: Если есть материалы по московским спортсменам и соревнованиям середины 70-х, то ОЧЕНЬ хотелось бы взглянуть.
вообще-то в объём двигателя камера не входит;)
объём есть произведение хода поршня на площадь поршня
Поясняю историю вопроса:
Просто совсем давно, ориентируясь на возраст отвечающего про скорость и движок, вроде не нормировался объем двигателя и результаты некоторых спортсменов (60-х годов)по сей день впечатляющие, в абсолютном смысле.
Вспоминается одна фраза знакомого моделиста из 1974-75-го года:
- Движок Росси, 200 отдашь, 200 полетишь. Но вот чего-то запомнилась мне цифра 250. Может он и про 250 говорил ?
То, что речь шла про 2,5 куба - это точно помню, поэтому и переспросил.
Увы, но никак не найду результатов по московским моделистам (гонки, скоростные, бой) за середину 70-х прошлого. Особенно гонщики интересуют. Если у кого чего есть, очень было бы интересно посмотреть.
Росси-стандарт с чёрной парой и самопальной трубой, выточеной на ТВ-4…😒
а объем 2,5 куб. ?
Я то? 232 км, быстрее не получалось. Только Вас тогда ещё не родилось😂
А какой движок-то был, тогда… ?
на бойцовках киля нет они в круг не валятся! у меня на пилотажном самолете киля как такового нет летает просто афигенно! рисовать моделью можно!
Бойцовка летает как ошпаренная, некоторые круг за 2.2 делают, там центробежная офигенная получается и если модель некривая, то и …в общем на бойцовках часто даже выкос не делают.
про пилотаж не знаю, только в детстве делал по готовым чертежам и с килем.
Когда стоишь перед перспективой, спиливать ГЦ “болгаркой”, кажутся все средства хороши, лишь бы не во вред.
Захочется поверить и в “чудодейственную проникающую способность” WD.
КЕРОСИН - вот и ответ, по проникающей способности полагаю не хуже WD-шки.
Собственно WD-шка, наверное , на нем и изготовлена + оттдушка, как сейчас модно говорить.
Спасибо за советы.Ц.Т. соответствует чертежу - задняя 40мм от передней кромки. Особой разницы от передней центровки я не заметил.На выходных попробую варианты.Хотя слышал что большой выкос мотора из круга тоже не очень хорошо и посоветовали наоборот проверить не сильно ли он из круга повёрнут.
А вообще на подобные модельки неплохо бы все же киль, с поворотом из круга, тогда он просто как руль работать будет и все время модель ИЗ круга поворачивать.
Коллеги, подскажите, как извлечь винт головки цилиндров OS Max-46AX?
Шестигранное углубление “съедено”.
Даа…ну раз такое дело, то есть еще один очень оригинальный способ. 😉
Применяется в заводских условиях с хорошим оборудованием, но все же…
К углублению в головке болта подгоняется соответсвующий стальной стержень, делается приваривание (очень аккуратная сварка одним касанием, видел таких мастеров) потом все откручивается, если сварка выдерживает.
Чтобы “кислотка” не разъедала корд, место пайки надо промыть водой с СОДОЙ и кислота нейтрализуется. А так правильнее “медяшкой” обмотать.
Дело в том, что не все про это знают, особенно новички. Более того. опаивать начинают уже примотанные к качалке, а качалка уже на крыле и тут не до мытья с содой. Проще сначала все облудить с кислотой, промыть, а потом уже к качалке приматывать и опаивать с обычной канифолью. которая спиртом или еще лучше ацетоном на ура оттирается, а можно и не оттирать.
Модератор
С ценами в барахолку!
Пояснение!
На сайте, вовсе не на ЭТОМ сайте, а на том, который привели, а он по сути пустой.
Подробности по 8-903-139-07-52.
Так на сайте бы…желательно с ценами.
Хотя…спасибо. 😃
…а из зала мне кричат: Давай подробности ! 😃
все для воздушного боя fasrshop.ru/product_555.html там на сайте есть телефон магазина и адрес можно спросить и Фадеева.Е
Чего его спрашивать, он сам в магазине и находится или на кордодроме метрах в 150;)
День добрый.
Сори, что не совсем по теме, но почти…
Подскажите где можно купить соски, шприц, моторамы и корды?
Ищу так же где купить бойцовку не дорого.
Понятие “недорого” достаточно относительно.
Полагаю, что если в москве, то тоже у Фадеева, у него есть ВСЕ для боя и на мой взгляд совсем недорого.
Моторамы они все разные, ну это так, для справки. 😉
Летаем на китайских купленных у Фадеева Е., никаких замечаний.
Проверьте камеру, не зажат ли моторчик ?
Как говорится +1 !
Тоже к Фадееву рекомендую, тем более, что от Павло-посада до Химок куда ближе. чем до Питера 😉
А свечи могут гореть еще и от того, что мотор падал, земли наелся, его не помыли, а сразу заводят - подшипники скрепят, свечи горят…😦
После разборки такой мотор являет собой весьма печальное зрелище, целым по сути только картер остается, пара и подшипники, подчас с вдвое меньшим числом шариков, точно под замену.
А вообще я точно не знаю какой у него нельсон, китайский или еще какой. Сам он говорил, что на одной свече, если аккуратно, то можно очень долго летать.
Вроде до полугода называл, а уж он по времени тренировок летает будь здоров.
А китайци делают бойцовки?
Чего попросишь, то и сделают, им по-барабану.
Как-то раз с великим изумлением услышал, что в бортсети самолетов 1:1 пайка не применяется вообще. Только обжимаемые клеммы. Почему-то считается надежнее.
Так что исходный вариант, с прижатием термоусадкой, хоть и не работал, но был идеологически правильнее 😃
Это чего за самолеты такие ?
Если говорить про военные самолеты, то в РФ везде используется пайка, по крайней мере до 1989 года (сам лично видел) везде была пайка. Далее не знаю, уже с самолетами дела не имел.
Да, вот еще чего, видел военные самолеты, которые отлетали лет 40 и все еще летали, так вот там тоже везде только пайка и никакая вибрация качественную пайку НЕ разрушила. По крайней мере мне не известно ни одного отказа в виде разрушения пайки на самолете по причине вибрации.
А обжим - он проще и дешевле, но требует применения ОЧЕНЬ качественных материалов, дабы со временем переходное сопротивление не увеличилось.
В энергетике и электрике (например домашняя проводка) - прижилось - все соединия обязательно механические. Пайка и сварка допустимы, но как дополнение к механическому соединению. Низковольтные цепи - через клеммы, высоковольтные - обжим и специальнрые муфты.
А как в энергетике, скажем, спаять медную и алюминиевую шины ?
Правильно, никак, поэтому там ТОЛЬКО механическое соединение, причем для предотвращения гальванического воздействия на место контакта при больших токах и наличия влаги, алюминий с медью надо ОБЯЗАТЕЛЬНО соединять через стальную(железную) шайбу. Ну есть еще, конечно, алюминий и медь с помощью специальной гильзы, набитой спец. смазкой, это тоже типа обжима.
Короче, в авиамоделях думаю лучше всего именно пайка, а сами провода меж собой (однотипные) для ускорения процесса - скруткой.
нужно для модели…просто вместо 12вольт мне нужно максимум 9…аккумулятор обычный автомобильный…что сделать чтобы вместо 12вольт получить с него 8вольт но сверлить и ломать его не нужно…мне же его потом заряжать нужно автомобильным зарядником…может через что то можно уменьшить вольтаж…со знанием электроники туго…
12вольтовый 60ач
Иногда продаются свинцовые аккумуляторы в виде ОДНОЙ банки на 2 вольта.
Надо только поискать. Ну и дело еще может быть в цене.
Утюг в сторону строительный фен вот это рулез любую морщинку можно выгнать результат на фото пол самолета обтянуто!!!
Клея маловато, вона верхний лонжерон, к примеру, вроде почти и не промазан.
зазоры между вырезами нервюр и лонжероном лучше заполнять малюсенькими кусочками бальзы из обрезков, дабы сидело все плотно, потом подрезать и подшкурить, или клеем таким…(вроде полибонд пур) водой чуть брызнешь, он в пену превращается, говорят, что держит крепко, но я по старинке, кусочками бальзы.
Без утюга не обойтись, хотя бы пленку к дереву, покрытому клеем, надо утюгом приглаживать.