Activity

Кто бы спорил… только человек хочет его в качестве шпинделя на токарный использовать. Что даст в этом случае раскрутка без момента???

Вот как раз повышение напряжения и добавит момента на высоких оборотах.
Но в конкретном случае, скорее всего, его все равно не хватит .

Интересует такой вопрос какая у него мощность и можно его раскрутить до
1500 об .

Чем выше напряжение питания, тем быстрее можно раскрутить.
У этого мотора, судя по характеристикам, очень большая индуктивность.
Ищите драйвер, рассчитанный на самое большее напряжение. Вот только выбор 5-фазных драйверов не велик.

Похоже вот оно решение! =)

Прекрасный способ потратить лишние деньги на интересную, но не нужную штуку:)
Если уж все-таки воздух, то нужно покупать нормальный поршневой компрессор, с производительностью хотя бы раз в 20 побольше, чем у этой игрушки. Да, кстати, максимальное давление, которое создает этот “агрегат” - около 0.3 бар.

От 12в - наверное действительно быстро умрет. У меня стоит такой, питаю от 6 вольт - производительности хватает, часов 150 отработал - пока живой.

Если честно, большого опыта использования СОЖ нет.
Пробовал Blasocut 4000, Акватек Плюс - по стали разница ощутимая ( фрезы с первой живут дольше, поверхность чуть-чуть лучше),
пробовал по алюминию - субьективно разницы не видно. Короче, при обработке алюминия я бы сильно не заморачивался (если конечно это не серьезное производство). А почитать про СОЖ можно тут, а вот тут про фильтрацию.
По помпе - подача нужна небольшая, скорее важен напор - для удаления стружки из зоны резания. На продвинутых станках СОЖ распыляется под давлением 30 - 100 бар. Поэтому и предлагаю попробовать мотор омывателя - дешево и практично.

на вскидку - автомобильный бензонасос, аквариумные насосы.

Бензонасос не пойдет. СОЖ обладает хорошей проводимостью, мотор мигом сгорит.
Аквариумная помпа сгодится. На “попробовать” можно поставить автомобильный бачок с моторчиком от омывателя, если питать напряжением 5-6 В работать будет довольно долго.
Если СОЖ качественная, срок службы высокий. Дешевая быстро протухает или расслаивается.

А накто не думал по использованию цепей грм вот такого плана

Скорее всего, вы первый 😁

Даже можно уточнить - Как с Украины СЕЙЧАС тянуть будете? Я бы не стал засылать туда денег никаких в никаком формате при любых обещаниях.

Да возят и сейчас.
Но 15 тыс за доставку - очень много.

Драйвер по первой ссылке не советую. Если есть возможность, берите что-то получше. По второй и третьей ссылке - какой выбрать из них, сказать не могу.
2М542 нормальные драйверы, cw5045 - не знаю, не видел.
“Контроллер” (вообще, это не контроллер, а интерфейсная плата ) - пойдет, от нее мало что зависит. Единственный момент - если брать что-то дешевое, то лучше без опторазвязки.
Шпиндель, инвертор - хватит для алюминия, если без фанатизма ( с запасом!). Тонкими фрезами будет грызть и сталь.
Блок питания: выше напряжение = выше скорость перемещений. Поэтому чем больше, тем лучше (лишь бы драйвер был рассчитан на это). Мощность БП - для четырех моторов 400w хватит, запас не повредит.
Типа такого.

Интересно скорость возрастет с увеличением напряжения?

Да.

Есть некоторая идея по улучшению жесткости станков (не за счёт веса), вот стало интересно это можно запатентовать и как-то на этом заработать? и если да то как это сделать?

Запатентовать-то не сложно, а вот заработать на этом 😁
Хотя, вдруг вам повезет 😒

skorost frezerovki max 0.02(dlja odnogo zobo) * 42462.84501061571 = 849.2569002123142 m/min

Ошибочка. Подача будет в тысячу раз меньше;)

райвер, который помощнее (4 ампера вместо 3), я все-таки поставил на Y, погонял - разницы в скорости вообще не заметил. Блок питания, питающий драйверы 250Вт, 24В. Есть подозрение, что он выдает все, что может (3А*24В*4=288Вт), поэтому и нет разницы между драйверами.

1. 7000 мм/мин - очень не плохо для трапеции
2. 3А потребляет сам мотор (причем каждая обмотка!), напряжение на нем чаще не большое. Драйвер от блока питания потребляет обычно меньше.
   Причем ток, потребляемый драйвером от источника 24 В будет в 2 раза больше, чем от 48В , т. е. ориентироваться можно на мощность БП.
3. 250w это мало. 360w - минимум, а лучше 500. Если планируете ставить нормальные драйверы - БП нужен 36-48В (обычно, на импульсных БП напряжение можно регулировать в диапазоне примерно 28-38 и 40-50 вольт соответственно).
4. Нагрев моторов проверять через 20-30 минут после включения. Если ШД холодные - добавляйте ток, иначе момент будет меньше максимального.

57х110 Ток - 4А, Сопротивление фазы 1Ом.
57х76 Ток - 3А, Сопротивление 1Ом.
Брал в Пурелоджике

Нормально, пойдет.

поздравляю с очередным шагом вперед )

касаемо микрошагов:

возьмем 2 ситуации:
(а) режим 1:1
(б) режим 1:32 (микрошаг)

в режиме (а) на каждый импульс step шаговик повернется на 1 шаг. в таком режиме:

• будет ужасный дребезг и вибрации на малых оборотах
• будет максимальный крутящий момент (как следствие самые быстрые ускорения и перемещения)
• наихудшая точность позиционирования

в режиме (б) на каждые 32 step’а мы повернемся на 1 полный шаг. в таком режиме:

• будет максимально тихий и плавный ход
• будет минимальный крутящий момент (как следствие “нулевые” ускорения и перемещения) + пропуски шагов при малейшем превышении оптимальной частоты
• наивысшая точность позиционирования

для себя выбрал пока что 1:8. однако хочется взять движки чуток покрупнее и к ним цифровые драйверы leadshine (на цифре оч плавное и тихое движения даже на минимальных оборотах)

В целом верно, НО:
-в режиме (а) будет “ужасный дребезг и вибрации” и на средних оборотах, и это ограничит макс. частоту вращения
-крутящий момент при микрошаге на практике меньше не будет, в теории - меньше на корень из 2 (при том же токе)
Но драйвер на ТВ6560 скорее всего не позволит реализовать преимущества микрошага из-за малой частоты.

Полшага это уже микрошаг или ещё нет? Вообще какая логика при выборе делителя шага?

Это полушаг 😁
Желательно использовать 1/8, 1/16
Но у TB6560 это не даст результата, да и вообще они слабы для таких моторов.
Если все же есть желание с ними помучиться, то:

• ток выставляйте по нагреву мотора (чтобы ощутимо грелся, но рука терпела)
• максимальное напряжение питания ( 30-35В для этого драйвера)
• шаг/полушаг/микрошаг по результатам тестов.
  Если драйвер сгорит- я не виноват 😌

Кстати, а что за шаговики (ток, сопротивление)?

Что можно еще сделать для повышения скорости??? Подскажите, плиз.

• поставить нормальные драйверы ( типа 2M542, на крайняк TB6600)
• использовать микрошаг ( только на нормальных драйверах)
• поднять напряжение питания (чем больше-тем лучше, лишь бы драйвер выдерживал)
• ну и поставить ШВП )))

что за двигателей с 100 шагов на оборот?

на миллиметр 😉

он просто не позволит пропустить слишком много

То есть 1-2 шага может пропустить, и ехать дальше? А как же ПИД регулирование?

Сообщение от Будет
Если происходит сбой при работе одного и более ШД (сбой в работе, перегрев, перегруз и т.д.), то происходит останов всех двигателей станка и шпинделя
А что это даёт??? Деталь так и так брак…

Ну вообще сервошаговый драйвер способен быстро “наверстать” пропущенные шаги, кратковременно увеличивая ток в обмотках в соответствии с нагрузкой.

80тыщ.руб. уложусь чтобы про абгрейдить станок?

Лично я не вижу смысла переделывать фрезер под лазер. Слишком многое придется менять/ добавлять. Т. е. вернуть все на место за 10 минут не удастся,
универсальным станок не получится.
По цене - в принципе 80 тыс. может хватить и на лазерный “комплект” и на механику (приводы, направляющие)

Если вы внимательно рассмотрели конструкцию - то должны были увидеть - подшипниковая опора одна - внизу, а вторую играет роль нижняя втулка мотора (которая бронзовая).

Спорить не буду. Именно такой гравер не разбирал.
В подобном были подшипники качения, втулок не было точно.

Это низкая скорость для резки фнеры 8мм или высокая???

Очень высокая.

Я не могу точно сказать, какая мощность нужна для такой скорости. Но минимум для такой фанеры будет 80-100 Ватт. Это чтобы за 1 проход.
Скорость при этом около 1000 мм/мин.
Мощность можно и меньше, просто придется делать 2-3 прохода.

если в курсе огласите цену комплекта пожалуйста

Цену на абстрактный комплект назвать не могу. Если хотите поговорить подробнее - пишите в личку.

Подачи в 8000 мм/мин хватит? А где можно купить сам лазерный резак? Какую модель посоветуете чтобы мог резать фанеру 8мм, пусть даже за несколько проходов.
Управление так понимаю можно настроить через мач по профилю плазма? Лазер подключать на контроллер вместо фрезера?

Для таких целей используют, как правило, CO2 лазер. При это сама трубка (она довольно большая ) неподвижна, а перемещается оптика (зеркала, линзы).

Кроме лазерной трубки нужы блок питания, контроллер, оптика. Ну и еще сотовый стол. П/О в зависимости от контроллера.

Можно… но лазер (если будут резаться листы малпй толщины) подразумевает очень динамичные перемещения…

Вот это в первую очередь зависит от мощности трубки. Если трубка слабая, то наоборот будет резать только на очень низкой скорости.
8 м/мин - за глаза.

По комплектующим посмотрите тут или пишите в личку.

удете каждые три месяца менять моторчики из-за износа бронзовых втулок

А вы уверены что он на втулках? Те китайцы что я видел, на подшипниках.

По теме: производительность сильно зависит от фрезы. И то обстоятельство, что цанга у этого гравера 3.175мм максимум, сильно ограничивает выбор инструмента.
Да и момента у него для более толстых фрез недостаточно.

инструмент будет иметь люфт по Z до 0.5 мм

Люфтить будет, и даже у нового.

Расстроили Вы меня, мне нужно было для стали

Может я Вас еще больше расстрою, но смысла делать станок по стали с нуля я не вижу.
Это чревато огромными финансовыми и трудовыми затратами, да и вообще по силам не каждому.
Гораздо рациональнее приладить систему ЧПУ к промышленному станку.

Что менять то в конструкции?

Попробуйте для начала оценить жесткость станка.
Зацепите за гайку цанги динамометр и оттяните, скажем, с усилием 10 кг.
Индикатором (если нет - то штангенциркулем, щупом) замерьте перемещение фрезы.
Получите значение в районе 1000 кг/мм - сможете фрезеровать сталь.

И совсем не понял про массу? Он вроде и так не легкий, всё таки все несущие элементы из профилированой 3мм стали. Вес примерно 85 кг, при раб зоне 600х340, разве этого мало?

А вы видели промышленный фрезер с таким рабочим полем и массой?

Вот посмотрите тему, человек делал станок именно для стали, разница с Вашим очевидна

резал сбоку с заглублением 5мм толщиной 2 мм по середине +2мм сверху, подача 2100мм/мин, обороты примерно 16000

Судя по фото, такие режимы вашему станку противопоказаны.
Скорее всего, фреза “зарывается” в металл.
Либо уменьшайте заглубление, либо усиливайте станок (по две каретки на рельс, хомут в верхней части шпинделя)

А какие материалы подойдут?

Дюраль, если вес не важен.

Хотите сделать легкую конструкцию - карбоновые трубки.
А вот узловые элементы - соединители, можно и на ЧПУ отфрезеровать. Останется просто собрать как конструктор, соединения проклеить и при необходимости усилить углеродной (СВМ, стекло-) нитью,

Капролон или фторопласт

А вы эти материалы вообще видели?
Фторопласт вообще хлипкий, капролон довольно эластичный. Да и стоить заготовка будет немало.

С таким же успехом можно из пластилина лепить…

Трубки не полые.

Если трубки не полые, то это не трубки.

Как бы вы не упрощали чертеж, обрабатывать деталь придется с двух сторон (если, конечно вы не решите оставить одну сторону плоской).
Если не секрет, из какого материала планируете делать?

изготовить трубчатый каркас из пластика, состоящий из нескольких деталей выточенных на ЧПУ(двусторонняя обработка).

Это как? Можно объяснить поподробнее, как вы хотите пластиковые трубки на станке с ЧПУ сделать? На 3D принтере в теории возможно, как получится на практике, я не знаю. Прочность, во всяком случае, будет никакая.

По теме: соберите каркас из карбоновых трубок или стержней. Если сделаете аккуратно, будет и прочнее, и легче.

Возвращаясь к ртути…Ртутные токосъемники, в том числе многоканальные, используются давно и эффективно, например, в авиадвигателестроении.

Одно дело - токосъемники, совсем другое - накапать ртуть в подшипник.

А из вашей ссылки для автора темы самым полезным будет последний абзац:

“Работа с ртутными токосъемниками и их хранение требуют особой осторожности ввиду токсичности паров ртути. Амальгамирование должно производиться в закрытом вытяжном шкафу с помощью манипуляторов или с использованием рукавов-перчаток. Хранить токосъемники следует в герметичной таре. В испытательных боксах, где установлены стенды с ртутными токосъемниками, должна быть достаточно мощная система вытяжной вентиляции.”

Я так понимаю в “испытательный бокс” Андрей хотел превратить свою квартиру 😈

Вообще-то подшипники не предназначены для пропускания по ним тока. Никакие. Если токи большие - приварится, если маленькие - начнутся электроэрозионные процессы.

Да ладно вам.
Я, например, очень рад что этот вариант худо-бедно, но работает.
А то ведь дело могло и до ртути дойти 😈

Подшипник такой: www.horizonhobby.com/products...mcp-x-EFLH2215
На вид вроде из стали. Может быть покрыта чем-то, а может сорт какой-то плохой – не знаю, как определить.
Закупился реактивами в rushim.ru (не реклама) и провел гальваностегию подшипника никелем. Первый раз в жизни сожалею, что плохо учил химию. Процесс не простой и прошел он не очень, скорее всего из-за неправильного анода, поэтому пока не буду приводить описание метода дабы не вводить людей в заблуждение. Теперь подшипник проводит ток лучше, но все равно при кручении лопастей на круге есть маленькие разрывы. Видимо потому что анод был не никелевый и из-за этого никель на сталь покрылся не очень качественно и не очень чистый. Не знаете, где достать чистый никель?

Андрей, не хочу вас обидеть, но, на мой взгляд, у вас проблемы не столько с химией, сколько с элементарной логикой. Здравый смысл в ваших действиях попросту отсутствует!
Какая гальваностегия? Неужели не понятно, что в собранном виде покрыть равномерным слоем обоймы и все шарики хоть хромом, хоть никелем, да хоть ураном не получится! А если получится, то подшипник заклинит - размеры то тел и поверхностей качения изменятся!
А если не заклинит, то его все равно придется смазывать, а значит будет масляная пленка, и ток не пойдет.
А если использовать токопроводящую смазку, то гальваностегия эта нафиг не нужна.
Вам предложили несколько НОРМАЛЬНЫХ, НАДЕЖНЫХ способов, как реализовать вашу идею.
Не охота связываться со щетками - поставьте на ротор катушку , а магнит (или несколько) закрепите неподвижно.
Если все сделаете путем, то будет работать. Как сделать - почитайте в интернете, информации полно, или подучите физику.

Штуковины на первом фото для того, чтобы закрыть “внутренности” - швп, рельсы, каретки - защитными кожухами. На втором фото - аналогично, хочу добавить пластины снизу и сбоку, для тех же целей. Пока это просто эскиз )

А как вы себе это представляете? По вашим эскизам мне приходят в голову только два уголка(нижний, кажется, показан), в которых будет оседать пыль и стружка. Может так лучше?

Как у Графа 😉

ШВП тесновато будет. Придется паз фрезеровать… И под рельсы заодно.
А вообще, если есть плита 40-60 мм и возможность фрезеровки, это пожалуй будет оптимальный вариант.
Можно спросить?
Зачем вот эти штуковины:

И эта часть осиZ:

можно в них профрезеровать углубления для фиксации от проворота, тогда жесткость будет выше,

Сколько не фрезеруй, жесткости это не добавит : профиль мягкий, форма сложная, с натягом его все равно не запрессуешь.
Но несколько миллиметров снять желательно, чтобы от смещения зафиксировать.

Вот насчёт шпильки - не вариант.

Действительно-не вариант.
В центральном отверстии профиля нарезать резьбу, завернуть туда стальной ввертыш под винт М8.

Куда стенку добавить?

Наверное сюда:

И не сильно ли вибрация?

Должны быть противовесы (балансиры) на к/в или отдельно. В двигателе ВАЗ 1111 “Ока”, например, рядом с коленвалом вращаются 2 балансировочных вала (эксцентрика) + увесистый шкив привода генератора с противовесом.
В противофазе двигаются поршни, за редким исключением, у двухтактных двигателей

Если это обычный DC блок питания, то наверное не стоит. Дело в том, что при подключении разряженных аккумуляторов ток будет “зашкаливать”, а затем уменьшаться по мере заряда. Итог- блок питания и акб как минимум нагреются, да и большой ток заряда аккумуляторам на пользу не пойдет. Лучше сделайте такое:rconline.ru/modules/smartsection/item.php?itemid=5… или купите нормальный зарядник.

Хорошо. Вот к примеру у меня есть знакомый с L96A1 на рэд газе с тюном. 0,2м шаром выдаёт 227м/с.

Даже если и так. Дульная энергия получается около 5 Дж, что не так много. Кроме того, попасть со ста метров в ЛЕТЯЩИЙ объект ОЧЕНЬ сложно, и " дополнительные листы металла" точно не понадобятся!

Но, как вам уже сказали, чтобы в полной мере осуществить то, что вам нужно, требуются определенные знания и опыт, а также уйма времени и денег.

Для такого двигателя возьмите 3-х баночный, на 1000-1500 ма/ч, проп 9/5-10/5