Activity

Обкатка двигла с футоркой в поле на выходных показала отличный результат!

Склеенные стойки себя не оправдали - пообломались после первого переворота.

Кстати есть мысль (возможно далеко не новая) для тех кто иногда вынужден заводить агрегат на “балконе” и не хочет слишком пугать соседей: б/у наливной шланг от стиральной машины + обычная полиэтиленовая бутылка могут оказаться полезными в роли колхозного стендового глушителя. Срезаем со шланга фитинги, один конец на надеваем на выход глушителя, другой в бутылку. Также минимизируется срач на балконе - т.к. продукты сгорания - масло и влага локализуются в емкости. На малом газу даже слышно стрекотание поршневой - как часики. На полном газу к сожалению разница не велика да и к тому же есть ощущение что бутылка душит двигатель.

Подошел почти идеально. Весь процесс был мною описан на 30-31-х страницах. Но если не найдешь то спрашивай.

Посмотрел. Но фото отпиленного вала в сборе с пиньеном не увидел 😁 Так что просим-просим!

За информацию по топливу спасибо. Но я вот как-то сторонник малого содержания нитры в топливе (в силу поставок лишь определеного топлива в городе😁), а то и вовсе без нее. Дури-то и так выше крыши.

А разве такая голова не подойдет? теже 4-ре отверстия и вроде камера такая же.

Возможно она и подойдет. Но настораживает что в ТТХ не указан внутренний диаметр цилиндра, или тут все стандартно? надо бы все промерить.

PS: сломал заднюю стойку кузова - доломал таки ее 😃

Как уже было сказано именно задние стойки чаще ломаются 😁 (анналогично и у меня). Но они же и на ура склеиваются любым подходящим суперклеем и переставляются местами с передними. Важно (т.к. это вроде нейлон и с адгезией у него хреново) перед склейкой обработать поверхности (дихлорэтаном к примеру).

Да, чуть не забыл:
Вчера созвонился с шурином на предмет того как идут дела - он мне рассказал что пришлось конечно же постараться, было непросто зажать на токарке голову(она же хрупкая!), непросто было обточить лунку на футорке и что замеры резьбы на свече показали шаг 0.74 а не 0.8 а также что свечка которую сдавал в комплекте загублена на этапе прогонки резьбы. На что я ответил, что как раз и расчитывал на принесение свечи в жертву при прогонке резьбы.
В общем тем же вечером я забрал голову, попутно высказав восхищение качеством проделанной работы - визуально все выглядело просто супер - оставалось лишь установить все на место и попробовать. В результате - двигатель завелся с полпинка и после снятия накала уверенно ни разу не заглохнув дожег остатки топлива в баке остававшиеся еще с прошлой субботы. Но это все на балконе а дальнейшие настройки будут уже на выходных.

Итак во вложении представляю вашему вниманию “футорку из латуни”, что имхо прослужит дольше чем даже новый радиатор с алюминиевой резьбой:

В моем случае походу допрыгался - окончательно сорвал резьбу под свечу на радиаторе. Что стало самым серьезным препятствием к началу сезона 😁
Заставило думать. Головы в продаже не обнаружил. На форуме обнаружил с пяток коротких веток по данной проблеме. Отметая эксперименты с мутагенами и прочими способами уплотнения резьбы, пришел к единственно возможному варианту - “футорке”. Озадачил шурина - благо профиль работы как раз тот самый. В ходе обсуждения с ним выявлены 3 проблемы: нестандартная резьба под свечку, отсутствие гарантий по сохранению объема сжатия в верхней точке поршня(он конечно же будет пытаться восстановить форму лунки на радиаторе) и в целом ювелирный характер работ. В общем ожидаю результата скрестив пальцы 😎

Немного фото моего авто с улучшениями и мелким тюнингом:

1. Помпа
2. Алюминиевый отбойник
3. Алюминиевые аморты
4. Двигатель LRP Z18S

В свете вышесказанного тем более ценен опыт Gollardo по установке LRP Z18S на Hammer S18. Правильно ли я понимаю что данный ДВС идеально подошел? Если были проблемы то какие? поподробней пожалуйста!
Потому как мысль о приобретении дефолтового Pro18-BXP не внушает оптимизма. Он конечно же вполне добротный за свои деньги но всегда хочется чего-то лучшего.
Последний кстати вполне себе работал (надеюсь и дальше будет) при должных настройках на “стандарте” в летний период, что позволяло не думать о затратах на топливо. В связи с чем логичный вопрос настолько ли всеяден LRP?

P.S. А почему задний бампер спереди?

Приветствую братьев по разуму!
Давненько не заходил сюда.

А понаписали понаписали-то 😃 Очень заинтересовали идеи с подбором стабилизаторов поперечной устойчивости! Каковы текущие успехи в этом направлении?

На планете появился тюнинг это радует - но цены конечно …мда…что характерно на МТА-4 и то дешевле.

Зима в наших краях выдалась уникальная в плане суровости - почти постояно держалась температура под -30 - так что мои надежды на зимние покатушки в целом не оправдались.
А сейчас вот возникли уникальные условия - потеплело и снег на полях покрылся коркой и способен держать модель. Собственно это открытие и спровоцировало активные попытки запустить модель…но не тут-то было…

1. где-то затерял прокладку между головой и картером - либо более пристрастный повторный обыск, либо думать о замене…но неизвестны ни толщина ни материал шайбы.
2. из под колокола довольно сильно все вокруг забрызгано серым маслом (после последних покатух) - подозреваю стружку от внутреннего подшипника вала. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением?

А вообще хочется отдельно отметить “надежность агрегата”- в последний раз неустойчиво заводилась и немного уступал конкурентам в драгстинге как выяснилось по причине того что болты притягивающие голову открутились и сквозь образовавшийся зазор активно поливало топливом все вокруг и дымило. Я понимаю что в некотором смысле это определенная халатность в обслуживании с моей стороны, но тем не менее радует что несмотря на это двигатель отрабатывал на ура. Дело было в ноябре при -15.

Кстати, вариант заводилки типа “remote start”) удался. В положении тормоз срабатывает переключатель и включает ez-start. После старта двигателя крайнее положение тормоза на передатчике нужно немного уменьшить, чтобы стартер не срабатывал. Все бы хорошо, только Li-Po аккумулятора, от которого питается и борт и заводилка не хватает на одну покатушку… Он хоть и на 2100мА/ч но, в холод полимерки отдают только где-то 0.7 емкости…
Ni-Cd на 1500 дольше хватало в стартере…

Имеет смысл поберечь LiPo - переохлаждение аккумов данного типа может пройти не без последствий. А при охлаждении до -20 он запросто может отдать и 0.07 емкости 😃. Я не просто так про NiCd упоминал ранее.

Таким образом - ваш вариант запуска с пульта прост с точки зрения схемотехники, но ценой ограничений по основному функционалу - неполное торможение.

А если чуток усложнить, т.е добавить логики в узких рамках задачи - а именно МК входные порты которого анализируют ШИМ всех 3-х каналов с приемника, слушают датчик работы двигателя (либо звуковой либо датчик вращения), выходные порты управляют силовыми ключами подачи накала, подачи тока на двигатель стартера и клапана на выхлопе. Т.е. програма контроллера при таком окружении явно знает заведен ли двигатель или нет в нужный момент и имеет возможность давить на клапан выхлопа для подкачки, анализируя команды с пульта (скажем газ до упора более 4 сек при включеном реверсе) активирует подпрограмму запуска двс по алгоритму согласно вашей фантазии. Для экономии энергии при наличии активности со звукового датчика можно вообще рубить питание контролера с некоторой задержкой после завода.
Если питание не отрубать то задача “глушения” реализуется с помощью пары дополнительных условий в подпрограмме.

Дальнейшее развитие системы ограничит только ваша фантазия и наличие свободного времени - это поворотники и стопари без каких-либо концевиков на серве(анализ шим), приглушение света при простое, файл-сейв (если пульт - по прежнему аналоговый; например к атмеге есть библиотеки для управления сервами), контроль напруги борта и температуры картера (например фтыкать “аварийку” 😃 при перегреве, ограничивать газ или даже глушить двигло + сирена), управление активным охлаждением по лету, активная подвеска(нужны допсервы) и.т.д.

От такого пафоса ваши коллеги по хобби просто обзавидуются если не сказать жощще 😃

Если с асмом и программаторами не дружим - не проблема - задача элементарно реализуется на платформе ардуино почти с нуля в познаниях в данной области. При желании размеры платы могут быть значительно уменьшены.

Общий минус от наворотов - обилие сигнальной проводки начнет конкурировать с таковой на полномасштабной иномаре 😃
Общий плюс же состоит в том что борт потолще по интеллекту позволяет обойти ограничения в виде 3-каналов без ущерба для базовой функциональности.

В моем случае к сожалению реализация подобных идей в ближайшие полгода-год под большим сомнением ввиду текущего капитального ремонта в квартире. Но обдумать детали и замакетить прошивку в обеденные перерывы на работе ничто не мешает.

PS: думаю что это все лишнее если по прежнему на УСТОЙЧИВУЮ работу вашего двигателя (без цели постановки рекордов и победы на соревнованиях) РЕШАЮЩЕЕ влияние оказывают тип свечи, марка топлива и кол-во нитрометана в нем. Наблюдения как на покатушках так и на соревнованиях показали что с двигателем обращаются на ТЫ лишь единицы из всей массы увлеченных. Собственно, масса это слишком громко сказано. Мало нас таких пока, даже слишком мало…

С учетом похолодания и сокращения светового дня опыт первых зимних покатух и особенно будне-вечерних заставил желать более комфортных условий. Все те навороты на шаське ранее казавшиеся идеями из разряда баловства сейчас воспринимаются как суровая необходимость. Как здесь уже было ранее верно подмечено дергать пулстартер в холод желания немного. Отогревать замерзшее шасси на панели приборов авто пачкая все вокруг, тратя на это время и бензин также сомнительно. Использовать для этого горелку еще и опасно. Даже непосредственно под софитом фонарного столба освещенной парковки довольно-таки непросто попасть отверткой в шлиц ИБГ для оперативной подстройки. Меж тем делать перерыв в хобби до наступления лета нет никакого желания. Не вижу причин отказывать себе в желании покататься когда за окном под -20. Всего-лишь надо подготовить агрегат для соответствущих условий.

Кое-какие мысли:

Что касается подсветки - пара-тройка светодиодов при разумной схемотехнике и размещении подсветят такие места как дисплей пульта, а на самом шасси иглы двс и бак с топливом. Потреблением порядка 10-20ма для такой посдветки думаю можно пренебречь(т.е. без отдельного выключателя) на фоне общих потребляемых 150-200ма для пульта и сопоставимом (ну разве что при простаивании) потреблении борта.
Из той кучи девайсов которые приходится распихивать по карманам можно исключить фонарик, если встроить в пульт парочку светодиодов (скажем белые 8мм с углом рассеяния 5-15град и светопотоком порядка 2лм для каждого при токе 150-200ма - доступны в любом радиоларьке) с включением от кнопки независимо от того включен сам пульт или нет. Ну и если пульт совсем нежалко 😃 - то разместить на нем же (за радиоблоком) пару клипс для пристегивания поджига и отвертки (дабы не терялись).

На тему установки прочего освещения нет смысла распространяться т.к. и без меня тема раскрыта чуть более чем полностью на ряде веток здесь с весьма достойными примерами реализации.

Несколько же возросшим весом шасси в результате некоторых модернизаций полагаю можно пренебречь т.к. уже и без этого агрегат едет совсем не так как летом. Да и не сезон для соревнований, а скорее сезон для покатушек в удовольствие. В наших краях продолжительность холодного времени года еще и доминирует.

Так же в голове зреют мысли по реализации подогрева картера перед запуском (что также позволит в ряде случаев как завестись в принципе так и сэкономить и нитрометан, ибо неразогретый двс сливает его непомерно мимо кассы). Пока сложности с подбором нагревательного элемента (может шнур от “теплого пола” или еще что-то из этой оперы - в общем нужны идеи). Видится некий ТЭНовый шнур в теплопроводящей электроизоляции с разъемом на борту. Электроизоляция должна выдерживать разогрев до 200-300град.цельс. Питание на разъем подаем, скажем с прикуривателя (в случае если укладываемся в потребляемые 10А) либо напрямую через крокодилы на сам аккумулятор вашего авто 1:1.

Ну и в случае установки EZ-start также не помешает бакап-кабелек до автомобильного аккумулятора на случай если первый сильно замерз или просто посажен. Думается что схему преобразователя 12в > 7.2в придумать не сложно (последнее возможно и необязательно если изучить схему стартера).

Ну и еще одна мелочь: заменить аккумуляторы NiMh на NiCd.

Вобщем вот)
Обгонку не стал фоткать… Там все элементарно, а снимать не охото…

За адаптацию EZ-Start для нашего с вами Хаммера хочется высказать отдельный респект AntonPO. Очень заинтересовало и оказалось как нельзя кстати. Вот например вот такой вариант есть то что нужно? Кабель для подачи накала входит в комплект? Какие могут быть отличия в версиях?

Все же очень хотелось бы взглянуть на обгонку и обсудить с шурином на предмет выточки необходимых деталей. Если все же найдете возможность сфотографировать внутренние детали буду очень признателен.

Как-то так. Может попробуем обсудить с целью поиска оптимальных решений?

P/S/ Машинка с симпатичной подсветкой уже не просто так занимает угол в квартире но и служит дополнительным украшением к НГ под елку 😃))))

Нет проблем. Что тут обсуждается в курсе. Но правил хорошего тона никто не отменяет. Пост в личке.

Gollardo, уважаемый да что с вами?
вы ранее производили куда лучшее впечатление.
я все понимаю - конец рабочего и возможно не самого лучшего дня.
имхо ваш пост некорректен чуть более чем полностью. По возможности проанализируйте и исправьте пока не поздно. Зачем провоцировать ответную реакцию? Нас таких увлеченных и так немного и на будущее предлагаю сюда только с позитивом и по делу 😃

P/S Виза электрон к сожалению в большинстве случаев не годится - ее возможности очень ограничены.

У меня зарплатная карта “Газпромбанк” вроде написанно “виза электрон”.Интересно по ней как можно оплатить? Не имел с такими вещами дела.
Сколько ждали заказа?

Пути оплаты вообще различные сущетсвуют.
По срокам:
Дня 3 на сайте обрабатывали наш заказ - видимо были перегружены 😁. С момента отправки прошло не более недели. Ждать когда принесут не стали - из отделения ЕМС забрали сами по звонку от них. По-моему неплохо.

Доставка от 8.5 бакинских. Зависит от набранных кг и если чего еще до кучи накидаете - учтите это. Имхо на сайте вес слегонца накручивается с запасом. Ну как заказть - прежде всего читаем условия на сайте, формируем заказ. Конкретно в моем случае оплатили по “визе классег”.

По снежку погонять это вообще отдельное удовольствие - как я вас понимаю 😃
В прошедшую субботу выкатывали с местными братьями по разуму по льду озера - огромная идеально ровная поверхность с тонким (2-3см) слоем снега - непередаваемо! Чего только стоят эти затяжные заносы и развороты на полной скорости. Даже летчики рты разинули. Жаль что всего разок удалось такое заценить - уже сегодня утром выпало порядка 10см снега.

Попутно была затестирована новая аппаратура. Я как и многие из присутствущих на треде полностью разочаровался в стоковом аналоговом АМ на 40 Мгц - в городе абсолютно неприменимо ввиду наличия мощных помех. Был выбран вот такой бюджетный вариант . Упомянутому выше спектруму уступает лишь отсутствием телеметрии. Во всем остальном - не хуже (меню, вспомогательные кнопки для быстрой смены режимов, миксы, кривые, экпоненты, память на 16 моделей, полностью настраиваемый файлсейв на все каналы и прочая экспериментальная мутота, которую еще предстоит раскурить). Эргономика курка также весьма порадовала. Не рекламирую - просто удивлен возможностями за такие деньги.
Ну и конечно же дальнобойность - отпускал по льду метров на 400 от себя и на полной скорости гнал обратно. Ранее такое было просто невозможно.
Звучит наверное слишком радужно. Озвучу минусы:

1. Малый угол поворота рулевого колеса - субъективно где-то на 20 градусов от нейтрального положения. Что имхо сильно уступает стоку и может сказаться на точности прохождения поворотов. Но еще не разбирал - пока еще есть надежда что это настраиваемо.
2. Отсутствует подсветка жк-дисплея.
3. Передатчик загружается ощутимо долго - где-то секунд 5.
4. Файлсейв срабатывает где-то через секунду после выключения передатчика.

Последние 2 пункта видимо объективная реальность для цифровой аппаратуры и хотелось бы конечно услышать и другие мнения…может и не в этой ветке 😃

Ребят… вопрос извеченый))) вот это… встанет?)))

www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=33_54_…

диаметром побольше… но 6гранник подходит)))

как думаете?)

ИМХО они отлично подойдут. Сам присматриваю нечто подобное…

Не исключено. Я после 2.5 галонов обнаружил что даже на заводских установках -3.5 оборота от полной закрутки для ИБГ на нитрометановом топливе 10/16 смесь получается сильно забедненная. Как бы факт, с которым я столкнулся. Карб чистить не пытался - просто надо было подкорректировать срочно настройки после замены топлива.

Что касается суперпозиций по иглам - то возможно получить ситуацию при которой на холостом ходу двигло будет заливать а на высоких под нагрузкой будет ослабевать и глохнуть без нее из-за переобеднения. Т.е. двигатель достаточно охлаждается на холостых и не вызывает подозрений. Равно как и возможен эффект с точностью наоборот. ИМГ самая зависимая игла на нее влияет и ИХХ и ИБГ - т.е. ее крутим в последнюю очередь.
По сути подкручивая иглы мы стремимся оптимизировать характеристики смеси в различных положениях курка.
В целом движок у нас неплохой - при должных настройках стабильно работает даже на 0/16. А уж с вашим-то 25/12 все еще проще. Но! малый процент масла добавляет риска при забеднении!!!
Чем больше нитрометна тем больше придется откручивать ИБГ.

Вполне возможно что с движком у вас все вполне в пределах нормы, тем более что 25% нитры позволяют довольно-таки грубо подходить к настройке игл. Аудиозапись просто могла бы однозначно подтвердить выход на номинальные обороты и линейность их роста. Ваше упоминание про прогрев двигателя и замер температуры как бы намекают(лишь поправлю что нервные окончания по некоторым данным не работают выше 60 град по цельсию - здесь лучше работает слюна на пальце, по характеру кипения которой можно ориентироваться в пределах 90-120 градусов). Возможно стоит уделить внимание фрикционам на коробке скоростей.

Именно аудиозапись - хоть диктофоном т.к. частоты выше 6кгц нас не интересуют, а по собственному опыту наиболее информативна 5-я гармоника на частоте порядка 4-5кгц.

По поводу прогазовок - пока двигатель не вышел на рабочую температуру - попытки его настраивать и делать какие-то выводы весьма сомнительны.
С другой стороны описанные симптомы намекают на забеднение двигателя - об этом говорит падение мощности при полном открытии заслонки. При этом максимальаня и рекордная мощность достижима при открытии заслонки на 20-30% но и это зависит от натсройки ИМГ.
Какова ситуация по звуку - треск отсуствует? при притапливании ровным тоном подвывает иногда?

Gollardo,

А чем амортизаторы от МТА-4 лучше? Там так называемые псевдо-гидрокомпенсаторы не помешают? По поводу травли масла я уже вроде упоминал - это почти неизбежное зло в большинстве случаев - ее можно лишь пытаться минимизировать. Из фич на опционных амортизаторах для про-версий аля-муген и подобных кроме алюиниевого цилиндра также обращает на себя внимание шток с тефлоном якобы призванный беречь сальник цилиндра, который в свою очередь бережет масло. Еще лучше если на всем этом присутствует пыльник - без него попадающая на шток грязь извне также разрушает сальник. Но цены на такие изделия внушают уважение…с размерами тоже засада…а у нас их аж 8 штук!!! Перед ответственными выездами в любом случае надо все перезаправлять. Есть также куча вариантов по доработке текущих, но это тема общая для любых шасек.

По второй скорости - с завода она настроена таким образом что фрикционы “второй скорости” сцепленные с малым спуром T60 срабатывают при достижении ДВС-ом оборотов порядка 25000-27000rpm (практический максимум порядка 30000rpm, на них же и зарезонирован глушак). Проверяем вывесив колеса на “кирпиче” либо держим в руках если уши не жалко.

При раскрутке вывешенных колес опасайтесь их дисбаланса !!! Не мог не предупредить, т.к. последствия в особо запущенных случаях могут быть весьма плачевными. Как бороться с водой внутри покрышек, полагаю известно?
​

Ваш пост как бы намекает что проблема не локализована - толи двигло не набирает необходимые обороты (может забогатили сильно?) толи фрикционы на коробке заело. Подстроечный штифт также мог уползти из-за вибраций.

Если выложите “фанеру” прогазовок на кирпиче можно будет сказать гораздо больше 😃

В отношении шасси, в случае активного его использования “надолго” врядли что-то можно приклеить - до первой аварии. Клей - любой 😃
Сам клеил и ручку переноски (сломал еще при обкатке без кузова) и тот же самый шелл спуров, и кузов.

Термоклеевой пистолет - универсальнейшее средство как раз для таких случаев - раз-два и готово.

И где же вы на них ездите? по асфальту и бетону что ли! этоже трак! на нем по травке, грязи, грунту, камешкам ездить надо😁

По асфальту он едет вообще замечательно и при некоторых настройках игл карбюратора способен создать конкуренцию даже Jato3.3 😃

Конечно же не хватает отсутствующих тяг поперечной устойчивости - очень востребованы как на асфальте так и на трассе (для составления конкуренции траггам) при входе в тесные повороты и в контролируемых заносах. Так что предлагаю объявить конкурс на поиск оптимального решения по их установке. Тем более что кое-какие заделы для этого на рычагах присутствуют.

Последнее особенно прочувствовал на прошедших соревнованиях в открытом классе. Также в ходе гонки стравил почти все масло из амортизаторов через сальники штоков - после трамплина стало пробивать подвеску, и даже при правильном приземлении шасси отскакивает как мячик и далее уже кубарем (без маршала не обойтись).

В целом шасси показало себя весьма достойно в столь серьезном испытании: Среди потерь лишь раздербаненная корма кузова и сломанные задние стойки его крепления. Меж тем добрая половина участников понесла куда более серьезные потери, заставившие их досрочно сойти с дистанции.

Впечатления моей команды от такого времяпровождения изложены тут. Может улыбнет кого 😁

Народ раскройте мне тануй от чего ШЕСТЕРНИ колокола у вас мрут как мухи?😵

При активном катании по песку, при желании, шестерни стираются на раз. И далеко не только на Hammer-е. Зато как доставляет 😒! Лично знаю одного такого потерпевшего.

Грунт в виде суглинка и асфальт практически безвредны. С травой трабла в другом - есть риск перегреть ДВС из-за перегрузки.

Сам уже откатал 3 галона. Колокол не менял. Основной урон и именно пиньону был нанесен в первый месяц покатушек когда я башил на проселочной дороге - основной фактор угрозы - мелкие камешки, коих там в изобилии.

Субъективно, лично мне хотелось бы, чтобы все-таки от попадания инородных твердых частиц между зубъев 2-х скоростной коробки страдал спур а не пиньон. Последний из нейлона, и потенциальный урон был бы не такой значительный. Да к тому же стоит совсем недорого. Для этого не помешал бы пиньон из закаленной стали. В текущий же момент камешки побеждают хрупкий алюминий (или то из чего они там слеплены на ТТ-шном производстве).

Ну не такой уж он и чистый. Все что оперативно снимается моется в воде с использованием моющих средств. Все остальное с помощью пары кисточек разного калибра - одна широкая общего применения (обычная малярная из хозмага - не нейлон!) - вторая из детской канцелярии - для узких мест (например тот же радиатор). Главное не дожидаться пока все присохнет намертво.

Кстати, после “модификации гаечками” вернулся характерный треск при работе двигла на холостых оборотах при забогаченой смеси, свидетельствующий о хорошей компрессии. А то я уж было начал думать что ресурс движка близок к финалу - звук даже при богатой смеси был рокочущий без признаков оригинального треска какой был в самом начале.

Что касается полного разбора - а я его проводил до состояния кучки деталей в тазике, то тут соглашусь с предыдущим оратором - единственная мысль которая вертелась тогда в голове: “больше никогда разбирать не буду” - слишком уж много времени на это уходит.

Накануне соревнований стал перебирать шасси и обратил внимание на загрязнения под манифолдом. Подозрение вызвала герметичность его стыковки с двигателем. При попытке подтянуть болты выяснилось, что для одного из них резьба в алюминиевой (а значит мягкой) подошве манифолда оказалась сорвана. Делать нечего - пришлось искать болтики нужного калибра подлиннее и соответствующие гайки. Попутно манифолд был промыт с использованием фейри-подобного средства для удаления жира с посуды. Последнее вообще неплохо смывает касторовое масло и его нагары. При посадке на место стык был промазан тонкой полоской герметика.Все резьбы естественно затянуты с применением “локтайда”.

Несколькими минутами позже листая мануал от mMGT3.0 (рекомендую иметь в наличии на случай разборов) обнаружил следующий чертеж:

Оказывается в оригинале проектировщиками так и было сделано! Очень жаль что последующие попытки сэкономить на производстве приводят вот к таким курьезам.😵

В общем очередной +1 в пользу mMGT3.0 на радость Gollardo

Получил по почте шоссейные ведущие шестеренки с “планеты”. Очень легкие для своих размеров! Таким образом ни о какой стали и речи быть не может.
Может титан?! 😉

Шоссейные спуры без использования напильника установить не удастся.
Таким образом вычеркиваем из таблички вариант E.

Cсылка на колокол приведенная Gollardo стала поводом к внимательному рассмотрению партлиста для mMGT3.0 на башне.

На что обратил внимание в особенности(не сочтите за рекламу):

Сервы именуются точно также, т.е. по сути это те же самые сервы, а значит присутствующая позиция с запасными шестеренками будет полезна при восстановлении не самой дешевой рулевой S2008MG.

Присутствуют все 3 вида колоколов (13/17 , 14/18 и 15/19), т.е. те которые для нашего Hammer S18 являются опциональными и которые от ТТ днем с огнем не сыщешь. Согласно мануалу, в стоке на mMGT3.0 установлен колокол 14/18. Это означает что в прямом
сравнении максималка у mMGT3.0 будет выше чем у Hammer S18 с его стоковым 13/17 колоколом (как мы уже убеждались ранее по оборотам движки равны). Вот вам еще одно отличие между ними.

Присутствуют связанные с моделью наборы кварцев, которые можно применить для RTR-аппы без риска ошибиться (с аппаратурой внешне все также симметрично).

Присутствует рекомендованный ряд масел для амортизаторов, дифференциалов и прочих узлов. В частности упоминаемый мною ранее криз.

Особенно заинтересовал опциональный рулевой набор из алюминиевых рейки и качалок на подшипниках. Очень рекомендую для замены стокового пластика склонного к быстрому износу с появлению люфта как по причине истирания нейлоновых подшипников внутри фтулок качалок так и разносом отверстий под тяги на качалках.

К сожалению не обнаружены наборы опциональных тяг с левой и правой резьбой на концах и шестигранником на оси для возможности подстройки схождения на месте. Стоковые присутствуют.

В коробке:
Матовая поверхность с песочным оттенком ряда шестерней намекает на силумин 😃
По умолчанию в ней почти не было смазки.
При всем этом шестерни в идеальном состоянии - признаков выработки не обнаружено (2 галлона; никогда не затягивал слиппер!).

Дорогое масло имхо имеет смысл покупать в цилиндры диффов и амортизаторов, - это критично, особенно зимой. Также для обгонных муфт.
Остальное мажьте чем придется, но с умом!
Коробку можно смазать литолом, или же лучше какую-либо консистентную смазку из кризов - дабы удерживалась на шестеренках и не разлеталась под действием центробежки.
Графитовая - отлично подойдет, но эстеты будут смущены ее пачкающей способностью. Также считается более грубой в работе (мелкие подшипники!), т.к. ориентирована прежде всего на высокие температуры - т.е. там где ее заменить нечем.

Силиконовое масло (если осталось от аморров и дифов) лучше не применять - вытекает и пачкает все вокруг. Но это не относится к смазкам на его основе. Впрочем этой темы я уже касался ранее.

Проблема высокого трения рычага реверса смазкой не решается.
Имхо неудачное решение - с течением времени растачивается щель в корпусе коробки и эффект “клина” возрастает. Есть идеи?

Наверняка при разборе коробки многие обратили внимание на механизм защиты от включения реверса на высоких оборотах. Таким образом упоминаемые мною ранее опасения по данному поводу оказались напрасными. То чего чего боятся вархеды и ему подобные нам не страшно 😃

Мда…
ситуация с ведущими шестернями не радует.
С заказом не вышло - их опять нет в наличии - из чего могу сделать вывод что их расхватывают. У кого-то уже видимо коллекция из убитых шестеренок и колоколов в идеальном состоянии.

В связи с чем возможно имеет смысл внимательнее присмотреться к прочим колоколам ТТ?
По посадочным параметрам, как утверждает производитель, PRO-движки совпадают.

Всем привет наконец то объявились обладатели Наммера S18, у меня Mini MGT 3.0 полный аналог вашего авто, различая только три - корпус, диски и шины😁

Также хотелось бы спросить о качестве этих же шестеренок но уже от ТА для MGT3.0.
Так же “люминий” или что-то получше???

Судя по порядку цены как на шоссейный комплект, так и на “родной” - оба варианта не лучше друг друга.

Проанализоровав ранее данный ответ:

вот тут есть planetahobby.ru/catalog/product_info.php?products_…

очень мелкая резьба

решил посмотреть на детальные фото колокола и шестерен на планете:

Внешне все сходится - резьба присутсвует. Предположу также, что исходя из направлений вращения, шестеренки должны накручиваться по часовой стрелке на колокол.
Все верно?

Предположу что колокол вечный ибо стереть внутреннюю поверхность цилиндра нейлоновыми башмаками нереально в течение многих и многих “баков”. Во всяком случае у меня он в идеальном состоянии. Шестерни же убить можно на раз. Попытка впарить штатные полным комплектом с колоколом вызывает недоумение.

Хочу на сэкономленые деньги от колокола прикупить шоссейных спуров. Может удастся их натянуть на коробку - их фото внушает оптимизм. А там и глядишь с джато смогу закуситься. Хотя одолеть шансов немного - уж больно соперник легкий и колеса поменьше диаметром 😃 Вчера наблюдал за такой. Очень оценил наличие стабилизаторов поперечной устойчивости.

я не про прочность, а про цену шестерен отдельно от колокола - всего 250 рэ,
а металл там действительно гуано, вроде даже пресовка люминиевая, а у хаммера я чё-то не нашел в запчастях позиции - шестерни отдельно от колокола…

Хочу уточнить, подойдет ли к этим шестерням PD9069 17/21 стоковый колокол?
т.е. покупать колокол PD9067 не нужно?

При вольном обращении с темой на ум приходят следующие примеры:
Деревенская телега, где рулевые колеса связаны с оглоблями - нулевой кастор. Примером же максимального кастора может служить мотоцикл.
На привычных нашему пониманию авто кастор несколько меньше. Одним из его явных проявлений можно считать силу возвращающую руль в среднее положение при выходе из поворота - думаю каждый водитель про это знает и использует ее экономя на движениях. Вспоминая опять же как пару лет назад знакомый, будучи новоиспеченным водителем на дедовской Оке, довозя нас поздно ночью до работы пару раз забывал выводить руль обратно после поворота и мы в панике кричали ему “что ж ты делаешь ты нас угробишь…”. Получается на “Оке” кастора нет штоли?! ужос! это при том что на дворе 21-й век.

С учетом появления люфта на рулевых качалках и сервосейвере, я для своего шасси максимизировал кастор для повышения прямолинейной курсовой устойчивости. Но также при этом нужно понимать что нагрузка на рулевую серву в повороте возросла.

Для вдумчивого же изучения сабжа порекомендую статью:
Рулевое управление – сложный комплекс технических и геометрических проблем, которые и по сей день решаются автомобильными конструкторскими бюро.

Ну и конечно же (в последнее время ссылка на википедию считается хорошим тоном): Кастор (угол)

ЗЫ Селикон в диффы какой заказать, на 3000 или на 10000?

Следующие ссылки вижу особо полезными по данному вопросу:

Вязкость масла в дифференциалах - Советы по использованию

Смешивание силиконовых масел для дифференциалов

Traxxas Differential Oil Kit Revo

Если первые ссылки к вопросу о принципах по заправке дифференциалов (на примере багги), то последнюю можно рассматривать как пример масштабирования вязкости масел с сохранением классических соотношений для монстров.

Отсюда могу лишь порекомендовать обрабатывать стыки корпуса дифференциала герметиком перед стягиванием.

Дополню мысль, т.к. она не в полной мере описывает ситуацию. Само силиконовое масло для диференциалов заливается (без воздуха) в цилиндр изображенный ниже:

В нашем случае между внешней конической шестерней и корпусом присутствует бумажная прокладка и в целом данный узел исполнен герметично. И лишь во время движения скорее всего неизбежно стравливание масла через сальники полуосей. Видимо отсюда и возникает мысль о том что наиболее эффективно работает свежезаправленый дифференциал.

Какое масло лить в диффы?
Залили в сервисе 1,000wtg(другого у меня и там небыло) и поставил машинку на шкаф, через неделю под ней лужа, натекло из диффоф через стыки корпуса.😵
ЗЫ Думаю осталось больше чем было изначально…Ездить то наверное можно?

Подозреваю что силиконовое масло оказалось во внешнем корпусе блока дифференциала, герметичность которого никто не гарантирует. И кто же его туда налил?! А главное, зачем?! Если оценивать стоимость и объемы пробирок с дифференциальным маслом то становится ясно что расходовать его нужно аккуратно и экономно, а для смазки шестерен для передачи момента с центрального вала можно использовать любую подходящую из консистентных смазок (лишь бы не текла).

Заметьте, эти проставки присутствуют только на передней подвеске.
Таким образом их перестановка позволяет выбрать один из трёх вариантов угла кастор, который базово задан загибом рамы в части крепления переднего дифференциала.

Очень рекомендую почитать мануалы по pro-версиям автомоделей от того же Thunder Tiger. В отличие от скудного по содержанию мануала по Hammer S18 там расписано многое и с картинками: и правильная заправка амортизаторов (кстати идентичных по конструктиву) и рекомендумые для них масла с карточками настроек для некоторых типов трасс, и все рабочие углы подвески с приведением точных значений в цифрах с объяснением влияния изменений на управляемость и т.д и т.п. Данную информацию можно принять к размышлению и для нашего с вами шасси.

По поводу силиконового масла и смазок на его основе. Одним из его достоинств является и сверхтекучесть - что позволяет ему проникать куда угодно в том числе и наружу. Отсюда могу лишь порекомендовать обрабатывать стыки корпуса дифференциала герметиком перед стягиванием. Но вряд ли на это согласятся парни из сервиса 😃
Сам же пока заправил литолом-24 задний дифференциал, а передний им же но в смеси с криз-смазкой. Но к зиме обязательна замена на силиконовое масло по причине температурной стабильности его свойств.

для roman2712:

Ситуацию по диалогам в нашем треде можно сравнить с глухим телефоном или перефразирую старый анекдот: “вот смотрю я на вас мужики - нифига вы думать не хотите”. Не вижу признаков анализа моих постов. Намеки не проходят.

Выскажу прямо свое имхо: исключите из вашего уравнения WD40 и будет вам счастье. В редких случаях, скажем, перед консервацией (вкупе с маслом) или после нее (если про масло забыли) использование промывки может быть вполне оправдано. Ситуацию с разбором двигателя считаю исключительной. Если в данный момент у вас не сезон дождей и агрегат не ночует в багажнике(гараже и т…д. - читай “в условиях сырости”) и если вы обязательно сжигаете остатки топлива по завершению заездов а также перерывы не превышают 3-4 недель то масло (After Run Oil) можно и поберечь. Если же у вас его вагон с тележкой - лейте на здоровье.
Злоупотребление вэдэхой может привести к сокращению ресурса вашего движка, который и без того измеряется всего несколькими часами работы!

По вопросу о “снятии маховика”:
Вот тут www.thundertiger.com/product/9489.html
есть ссылка на шпаргалку mms.tiger.tw/upload/2008-9/2008989732.pdf
Из чертежа станет примерно ясно в какой последовательности разбирать.
Такая же должна быть у вас в распечатанном виде.
В чем конкретно затык?

Уважаемые резиденты ветки! Хотелось бы все-таки призвать быть внимательнее при написании постов! Эта ветка не чат и не размещена в “курилке”. Это означает что ее могут читать новоприбывшие счастливые обладатели HAMMER S18 (а не только вы).

… Народ пользуйтесь WD или Маслом…

Что значит “или”?!
Применительно конкретно к вашему случаю с разбором движка я бы поправил фразу “Народ пользуйтесь WD и Маслом”, т.к. первое - это лишь для промывки, а второе для смазки и защиты от коррозии. Одно другого не заменяет! Причем применение масла в данном случае желательно (если вы не намерены хранить двигатель в герметичном пакете). И уж точно ни в коем случае это должно быть НЕ касторовое масло❗ Последнее для mazepa2000@list.ru.

Вообщем почитал форум, говорят, что WD40 защищает от ржи сталь и её сплав,от неё и "ржавее"т цветной металл…

Зачем же так писать?
Есть термин “коррозия”. А “ржавеет” говорят лишь применительно к стали и ее сплавам - т.е. это частный случай коррозии.
тут подробнее: ru.wikipedia.org/wiki/Коррозия
По смыслу заявления - вы не совсем верно сформулировали.
Информацию к размышлению можно почерпнуть здесь (в комментариях):
mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=17…

Для примера вот тут краткий очерк что и в каких случаях можно заливать. В качестве же After Run Oil можно вполне использовать и вот такое масло. Аннотация к нему раскрывает смысл от его применения.

По сути - что в топливе хорошо для работающего двигателя, то плохо для простаивающего:
Метанол - химически активен и гигроскопичен, негативное воздействие в краткосрочной перспективе - несколько дней. Эффективно избавляемся сжигая остатки топлива.
Касторовое масло - меняет свои свойства в долгосрочной перспективе - несколько месяцев, т.к. двигатель не герметичен. Избавиться от его остатков сложнее. Способно зацементировать ваш двигатель после года простоя. Тогда уж без разбора с промывкой не обойтись.

Подавляющее большинство вопросов по техническому обслуживанию нашего HAMMER S18 являются общими для моделей ДВС вообще. И все эти вопросы не новые!

Прежде чем что-то куда-то заливать имеет смысл попытаться проанализировать и понять для чего это делается - читай “понять суть хим. процессов”. Если конечно вы заинтересованы в продолжительной и надежной работе вашего двигателя.

roman2712 +1 😃

Немного подрасчитал в йокселе по шестерням и передаточным отношениям.
Результат ниже. В качестве опорных данных были взяты цифры из русского мануала по HAMMER S18 а также результаты замера максималки с использованием спидометра семейного авто. Собственно совпадения по результатам в вариантах A, B и C подтвердили верность направления. Попутно обнаружил ошибку в мануале - касательно передаточного отношения для варианта B 1-й скорости.

В варианте D (реализован у makim) взяты колокол и шестерни присутствующие в каталоге запчастей к шоссейкам на “планете”. Изучение оригинальных мануалов TS-4N LUXE обнаружило совсем иные по параметрам детали. Либо мануалы устарели либо одно из трех…

Понимаю, что седовласые RC-пилоты со стажем могут быть возмущены вариантом E.
Но он пока интересен чисто теоретически 😁
Здесь следует обратить внимание на ряд моментов:

• суммарно зубья совпадают, это означает что если их калибр одинаковый то шестерни по обеим скоростям сойдутся без зазоров
• диаметры “субарных” спуров значительно меньше хамеровских (в полтора раза) - могут возникнуть сложности с размещением (данное предположение следует проверить)
• бонус в виде максималки впечатляет, но для получения хоть какой-то управляемости (на такой короткой базе) на такой скорости (естественно на асфальте!) необходимо особенно внимательно подойти к доводке подвески и привода до ума.
• реальная скорость возможно будет несколько ниже ввиду неоптимальной загрузки двигла

P/S/ Мысль вслух напоследок: для вараинта D с установкой двигла PRO-21 - обороты 36krpm против 32krpm у стока.

Анналогично - разбирал суппорта (случай с WD40), после чего подвеска настроена весьма приблизительно. В заезде с управлением из салона полномасштабного авто с управляемостью на асфальте были сложности. Но все равно получилось весело 😁 Если кого заинтересует могу дать ссылку на видео.

Вот в этой замечательной статье
www.rc-auto.ru/articles_models/id/776/
есть замечательная фотография:

Но руки все не доходят сообразить такую же приспособу - в квартире как-никак ремонт идет и если б не мое последнее сабжевое приобретение то он возможно продвигался бы быстрее 😁

И где только автор такие транспортиры модные “надобыл”?

Обещанное видео:

Применение соответствующих асфальтных(шоссейных) покрышек могло бы полностью устранить все еще возможные досадные перевороты шасси.

Господа братья по разуму! Почему не отвечаем на поставленные вопросы и просьбы? 😈 Или ничего не знаем и не помним? 😂

для makim:
В ходе поиска нашел следующую субару от TT: 1/10 nitro TS-4N LUXE IMPREZA (TTR6169-F714). Здесь двухскоростной режим реализован также при помощи 2-х спуров и колокола с шестернями 17/21.
Вы, помнится, упоминали про 18 зубьев. То ли это самое?!

Думаю, чувак будет доволен 😉

…Крутили обычно секунд по 10, когда техника с пуллстартером заводилась на ура с одного-двух дерганий…

Имхо как раз на подкачку топлива они и тратили эти 10 секунд. Достижимо и с помощью пуллстартера (без зажима выхлопной трубки) - но надо терпеливо и шустро подергать секунд 20-40 😃. Чисто из интереса как-то раз проверил - работает, но без гарантий.

…А вот движок так и брыкается:(…

Имеет смысл расписать подробнее что за движок, как брыкается и в какие моменты. А там может и ответить предметно сможем.

Вот фото моего шасси, на котором при помощи “нейлоно-стяжечного метода” клиренс снижен до 2см:

В прошедшие выходные удалось провести тестирование на асфальте. Результаты обнадежили.
Ожидайте видео 😃

Все симметрично поломкам как и у меня было (кроме проводов). В общем в топку - в основном из-за шрусов, все остальное еще можно как-то выправить.

У меня www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=14_1402…

По этим покрышкам (Pro-Line Maxx 40 Road Rage) выяснил что они: шоссейные; вес 188г; диаметр 146мм; внутренний 92мм; ширина 95мм; резина Soft.

Но не ясно что с дисками на которые насажены - интересует вынос, внутренний диаметр и хексы.

Выясняю с целью установки на HAMMER S18 в качестве также асфальтового сетапа. Вот здесь приведены параметры стоковых для моего шасси

К сожалению не имею какой-либо возможности пощупать/промерить их перед покупкой - только заказ. А учитывая цену ошибиться не хотелось бы.

Не могли бы вы привести полный набор параметров по данным колесам (раз уж они у вас в наличии)?

для fotograff: Что же вы все-таки для себя приобрели в итоге? Учитывая прошедшее время наверняка у вас есть что сказать о впечатлениях.

Ну и где же видео с первенства?
Кому-что а лично меня впечатлили скоростные модели 😁

Кста тут организация клуба в Кемерово намечается. Подробности тут.

Есть мнения по поводу назначения этих шайб?

Были в RTR-коробке среди прочих.

ну вообщем я наигрался с офис монстром… продам его кому нибудь на запчасти … ни кому не нужно?

А по-конкретнее? что из запчастей выжило?