Activity
Изготовил крепеж для грота-гика из деталей старого патрона для лампы. В лапках крепежа резьба м3 (спасибо чудо-патрону!).
С помощью дрели и надфилей были сделаны 2см пазы в мачте через каждые 10 см для крепления паруса.
Изготовил кран балку из алюминиевой трубки и болта м3.
Кажется получилось довольно изящно и просто.
Еще одно фото устройства.
На сколько я понял из первоисточника к стакселю этот девайс не имеет никакого отношения. Возможно ввел в заблуждение перевод с английского “mainsheet trаveller” как кливер-ринга. По сути обсуждаемый “mainsheet trаveller” это что-то вроде каретки, которая вместе с гика-шкотом управляет углом установки грота-гика к диаметральной плоскости и твистом грота. Использует ли кто-нибудь это приспособление на метровках?
Не по теме вопрос:
А на яхте установлен и стаксель и кливер?
На яхте установлен только стаксель и грот т.к. автор упоминает о классе ЕС12
Возник вопрос по кливер рингу. См. в приложенном файле страницы из руководства US1M. На сайте не нашел упоминаний и подробных фото. Не понятно за счет чего он увеличивает скорость яхты?
А где все фоты-то?
Ошибка вышла. 😵
В корпусе вдоль борта была приклеена бальзовая рейка, борта выровнены, вклеены бимсы, карман для мачты (2см в основании и 2.5см). Приклеена палуба из двух слоев стекла. Вес составил 642гр., что на 128гр. меньше оригинала.
В настоящий момент начал работу над парусами. Паруса буду клеить по методу Карла Шмидта (AUT 07). Особенность метода в том, что парус с пузом клеится на плоской поверхности, т.е. нет необходимости создавать матрицу паруса. Для клейки необходимо создать инструмент, который автор называет Schenkel, или своего рада щипцы.
Свои щипцы я сделал из одной толстой рейки, одной легко изгибающейся и трапециевидного бруска. Трапеция дает больше возможности для регулировки изгиба. Обратите внимание на то, что нужно приклеить двустороннюю клейкую ленту на гибкую лапок щипцов и пальцами уменьшить ее липучесть.
Далее стапель на котором уже лежал две половины паруса. Я придал нужный изгиб щипцам, отметил место максимума изгиба (40% от длины шва):
Липкая часть лапки приклеилась к пленке и теперь я ее могу отогнуть и выпрямить согнутую лапку:
Выравниваем загнувшийся конец пленки и снимаем со второй части паруса полоску клейкой ленты:
Аккуратно соединяем две половинки паруса по полоске клейкой ленты, загибаем парус, разглаживаем и осторожно отдираем прилипшую лапку щипцов:
Получаем вот такой результат:
После обрезания выступающей части парус готов:
В корпусе вдоль борта была приклеена бальзовая рейка, борта выровнены, вклеены бимсы, карман для мачты (2см в основании и 2.5см). Приклеена палуба из двух слоев стекла. Вес составил 642гр., что на 128гр. меньше оригинала.
В настоящий момент начал работу над парусами. Паруса буду клеить по методу Карла Шмидта (AUT 07). Особенность метода в том, что парус с пузом клеится на плоской поверхности, т.е. нет необходимости создавать матрицу паруса. Для клейки необходимо создать инструмент, который автор называет Schenkel, или своего рада щипцы.
Свои щипцы я сделал из одной толстой рейки, одной легко изгибающейся и трапециевидного бруска. Трапеция дает больше возможности для регулировки изгиба. Обратите внимание на то, что нужно приклеить двустороннюю клейкую ленту на гибкую лапок щипцов и пальцами уменьшить ее липучесть.
Далее стапель на котором уже лежал две половины паруса. Я придал нужный изгиб щипцам, отметил место максимума изгиба (40% от длины шва):
Липкая часть лапки приклеилась к пленке и теперь я ее могу отогнуть и выпрямить согнутую лапку:
Выравниваем загнувшийся конец пленки и снимаем со второй части паруса полоску клейкой ленты:
Аккуратно соединяем две половинки паруса по полоске клейкой ленты, загибаем парус, разглаживаем и осторожно отдираем прилипшую лапку щипцов:
Получаем вот такой результат:
После обрезания выступающей части парус готов:
Гнется в обе стороны. Но на фото не видно как собираются круглые складки по нижнему шву. Может после разглаживания пройдут, а может быть пленка очень толстая. Я покупал у цветочницы. Пленка плохая т.к. толстая и легко разрывается по надрезу.
Ваши комментарии и предложения.
PS: Сильным ветром порвало ванту
. Смотреть с 2.34
Яхту жалко, могла бы еще походить.
Не нашел на форуме много информации про изготовление талрепов. В магазинах они дорогие. Юферсы не хочу. Решил сделать попробовать изготовить бюджетный вариант. Из м4 было изготовлено изделие массой 6гр, длиной 75-85мм.
Достаточно ли будет хода в 10мм для настройки вант, стаксель-штага и ахтерштага?
Возможно это был один из Вояджеров.
Согласен со всеми пунктами neviDimka, но наклон мачты сделаю регулируемым для того, чтобы попробовать эту настройку.
Привет Денис!
В настоящий момент я почти не занимаюсь лодкой потому что хочу первым спустить на воду Voyager (сделать первый ошибки на нем:)) и занят подготовкой к экзаменам. Главной загвоздкой проекта считаю киль. В ближайшее время я либо его изготовлю из одного 6мм прутка карбона и еще двух 4мм прутков карбона (смотрите ссылку) или он будет отлит по изготовленным матрицам. Надеюсь, что мне удастся вложиться в 100гр. Сейчас я сделал только бак яхты, еще ничего не клеил - сначала хочу изготовить все внутренние детали включая карман киля и прикинуть примерный вес.
По поводу проводки шкотов: из написанного Вами я понял, что Вы хотите делать проводку под палубой закрепив на петельку шкоты стакселя и грота, которые выводятся из корпуса по вертикальным трубкам. На мой взгляд лучше делать проводку над палубой по похожей схеме в следующем файле. На чертеже шкот с лебедки выходит через отверстие в корпусе и идет до блока в корме. Там от разворачивается и заканчивается петелькой (fishing clip). К петельке прикреплены шкот грота, шкот стакселя и резинка, которая помогает выбирать шкот. Шкот грота через блок, закрепленный на палубе идет на блок в трубке и крепится к гику.
Т.к. сейчас не могу полноценно строить яхту советую Вам посмотреть эту тему. Хоть она и на немецком языке, но фото могут быть очень полезны.
PS: Это не только моя тема, это тема всех кто строит Arrow. Пожалуйста, выкладывайте фото. Они помогу Вам, мне и всем кто собирается строить свою яхту.
Доброго времени суток!
Получил яхту, большое спасибо! На форуме нашел много информации по Вояджеру (вот только несколько основных тем ссылка1, ссылка2, ссылка3, ссылка4). Главная проблема Вояджера - это его паруса. Поэтому планируется следующие изменения:
- Поменять мачту на алюминиевую, передвинуть ближе к килю, сделать возможным изменения угла наклона;
- Изготовить новые паруса;
- Изготовить новый киль (причина на фото во вложении);
- Удалить часть выступающей палубы вдоль борта (из эстетических соображений).
- Сделать отверстие для доступа к качалке руля.
- Облегчить корпус за счет удаления части внутренней палубы, текущий вес пустого корпуса 770 гр.
- Возможно изготовить новый руль
возьму для участия в регате Дмитрия Кондрашова в следующем сезоне.
Уже час безрезультатно гоняю поиск. Можете ткнуть носом в ссылочку на бульбулятор?
Смотрите BulbCalc во вложении
Привет, unaone.
Закончил палубу, как на чертеже, но зачем там эта надстройка? Киль и руль - дюраль 3 мм + фанерные щечки + стеклоткань в 1 слой + автошпаклевка + краска из баллончика. Отлил бульб по чертежу, полученному из бульбкалькулятора, на который ссылался ULI. Вес вместо обещанного 2.4 оказался 1.850, так что имейте ввиду.
Спасибо. Постараюсь учесть Ваш опыт с бульбой.
Сейчас медленно строю надстройку в носу (бак). Назначение надстройки, кроме эстетического, для меня не совсем понятно. Возможно при сильных порывах ветра когда яхта уходит носом под воду дополнительный запас плавучести, обеспеченный баком, помогает быстрее вернуться в нормальное положение. См. фото.
Фото нет, вес корпуса вместе с палубой и миддльшпангоутом, после шпаклевки и окраски 850 г. Закончил шаблон для паруса. Для мачты нашел только дюралевую трубку 10 мм. Стараюсь успеть испытать в этом году, но могу строить модель только по выходным. Всем привет и успехов.
Если не возникли такие же проблемы с водоизмещение как у меня (см. выше), то вес я считаю хороший. Вот несколько полезных ссылок по весу ссылка1, ссылка2
Хотел использовать бальзу 6мм в конструкции корпуса, но был разочарован ее прочностью - легко крошиться в руках. Детали испытывающие нагрузку мачты, вант и киля делаю из 4мм фанеры.
А аппаратура, питание, рангоут, такелаж, палуба учитывались?
если добавить 530гр. (пусть то аппаратура или такелаж с палубой) нос и корма будут уже частично погружены в воду, что не соответствует чертежу
Измерил водоизмещение. Согласно чертежу 3,780гр. Вес корпуса и балласта составил 3,250гр., что на 530 гр. меньше. Мидель шпангоут легко стоит на своем месте, а ширина в районе 1 и 9 шпангоутов соответствует чертежу. В измерениях не ошибся, т.к. перевешивал несколько раз. Куда делись 530гр?!
ЗЫ: фото кормы и носа ужасные
Доброго времени суток!
В корпус вклеил два шпангоута и пустил рейку 5х5мм вдоль борта. Очень тяжело вклеивался нулевой шпангоут. На приложенном фото результат 40 минут экспериментов.Текущий вес корпуса составляет 220гр. Длина 980мм, что на 8мм короче проекта. В темах постройки Vanquish Уилли писал о том, что нужно защитить корпус и дерево от воды, и покрыть его внутри автомобильным лаком. Подскажите, каким лаком покрывали свои корпуса?
Начал строительство киля из 4мм фанеры с размерами согласно чертежу. Вес киля до оклейки стеклотканью составляет 88гр. Планирую оклеить одним слоем 140гр.м2 и одним слоем 30гр.м2
Какая смола использовалась?
Использовал ЭД-20. У меня вопрос:
до какого состояния шлифовать поверхность - до идеально гладкого (сейчас шлифую 600-ой под водой) или можно будет оставить немного фактуры ткани, которая будет заделана грунтовкой во время покраски.
Вес уменьшился до 180 гр
Учитывая опыт выделки первой формы и ваши советы была сделана вторая форма. Первую форму я приклеил к болвану из пенопласта и максимально ошлифовал поверхность. Считаю, что увеличение в объеме не сильно скажется на оригинальных обводах. Форма была покрыта одним слоем мыла и одним слоем крема для бритья «Арко». Форму выклеивал из 2 полотен по 145 гр/м2 и 2 полотен по 30гр/м2. Использовал минимум эпокси, и соотношение смолы и отвердителя немного поменял с 1:10 до 1:11, для достижения эластичности. После кристаллизации форма легко была отделена от болвана. Весы показали 196гр до обрезания и шлифовки. По сравнению с прошлой формой в ней полностью отсутствуют пузыри воздуха. В первой форме пузырей было очень много. Форма получилась намного эластичней чем предыдущая, которая крошилась в кромки борта и была жесткой.
Тяжеловата корка будет. Орехи ей что ли колоть?😉
rcopen.com/forum/f69/topic58795/2
После обрезания и шлифовки форма весит 380гр., что более чем в 1.7 раза больше аналогичных результатов. Для сравнения форма Уилли весит 220гр. Ваша форма включая уже вклеенные шпангоуты весит 290гр. Но на сколько критичен для моей яхты перебор в 160гр.? Если ее водоизмещение должно составить >=4,000гр (пункт С.4.2 правил 2007) минус максимум для веса киля 2,500гр (пункт С.6.4 правил 2007) мы получим >=1,500гр. веса снаряженного корпуса и вооружения. Например расчетный вес корпуса Уилли класса F5E составляет 1,410-1,660, а вес балласта примерно соответствует правилам IOM. Итого у меня может остается >=1,500гр. - 380гр. >=1,120гр. Это конечно не так много как хотелось бы, но за счет жесткого контроля веса остальных компонентов можно достичь желаемого результат.
подтверждается старое высказывание: “можно и из говна сделать конфетку… только она будет невкусная”.
Вот чем оборачивается кажущаяся простота обработки пенопласта.
Не согласен. Цель - сделать одну форму - была достигнута. Форма хорошо сидела на болване во время шлифовки, а после была без труда очищена от прилипшей шпаклевки. А так как повторное использование болвана не предполагалось, то считаю, что он выполнил свою часть работы.
Болван был изготовлен следующим способом: между закрепленными шпангоутами набивался крупнозернистый пенопласт, форма была выравнена несколькими слоями шпаклевки и покрыта разделительным слоем (мыльным раствором).
В магазине были куплены стеклоткани Э-1-30П и Э-1-125 с плотностью 30г/м2 и 145г/м2 соответственно. Стеклоткань отжигалась над электроплитой.
Болван решил покрыть 2мя слоями Э-1-125 и 3 слоями Э-1-30П. Что в общей сложности должно составить 145*2+30*3=380г/м2.
На болван был нанесен первый слой смолы, потом пропитанные стеклоткани и заключительный слой из оставшейся смолы. В процессе нанесения стеклоткани на болван произошел скол верхнего слоя шпаклевки (темное пятно на 3 фото). Отколовшиеся фрагменты были удалены, форма борта существенно не изменилась.
После кристаллизации смолы форма с большим трудом была снята с болвана, который был частично разрушен. Форма не пострадали и сидит крепко на болване. Вес формы до обрезания и обработки составил 580г.
чего это по ссылке предлагается какой-то архив скачать? Не хочу ничего скачивать.
В архиве чертеж в форматах *.pdf и *.dxf. Во вложении в формате *.jpg
Доброго времени суток!
Тема посвящена строительству IOM Arrow. Тема будет интересна для начинающих моделистов, комментарии и советы опытных пользователей приветствуются.
Цель темы:
Описание строительства, Ваши советы и предложения.
Ограничения:
Опыта строительства яхт у меня нет.