Activity

В последнее время всё больше стал использовать PrusaSliser ,очень хорошо в ней работают модифекаторы,вот как можно например сделать заполнение в детали без лишних заморочек.
Но есть и некоторые недоработки в программе, например модифекатор по оси Z точно не поднять на заданную высоту ,не корректно работает.
Нет возможности частично опустить деталь ниже стола,ставит только на стол.
Добавить в модифекаторы форму в виде втулки(шайбы)
Вопрос такой ,может кто написать грамотно на английском разработчикам,чтобы устранили эти недостатки,уж очень удобная программа!

Посмотрите выше пост 5825

К примеру у меня не сшивается стенка в элероне с лонжероном . И нет параметров которые в классике бы могли решить этот баг .

Интересно было бы посмотреть как это выглядит ,выложите деталь,если это Экстра то какая это конкретно в архиве?

Cure бы так научиться!

Не знаю ,что они в ней наколдовали но слайсит она здорово,попробовал несколько битых файлов которые ни где не проходили,а сдесь всё они пережёвываются.Оставлю её обязательно,ну и конечно приятно как говорится,нам тугарам лиж бы даром!

У меня пока так и не заработали версии выше 4,9 и поэтому не могу сказать насколько новые куры лучше Арачи.
Но арача порадовала , так как появился глянец на поверхности и эластичность детали - детали с 4,8 при печати Petg очень хрупкие

Вот порадовали,у меня стоит 4.9.1 тоже дыры на поверхности,ни как не избавиться,поставил Эракли совсем другое дело!

На фото видно

Режим ваза надо обязательно отключить,и включить сперва внешние. Пустоту между слоями не исправить,толщина модели перемычек задана большая,слайсер печатает их по наруже,обычно задают её 0.2мм

Значит такая модель при жёсткой посадке - просто разлетится на части . Озадачен.

Вот это я и имел в виду,нарисуйте в любой программе цилиндр Ф60мм и высотой 60мм,сохраноте в STL ,в слайсере установите 1 периметр,баз наполнения,без крышек и дна. Это и будет пробник, при печати прямо на принторе можно менять температуру и посмотреть на результат.
Белый PLA хрупкий, попробуйте бесцветный.

10кг пластика и всё одним цветом?.

Я ценю и уважаю ваш опыт,тем более много чему у вас научился,но ведь согласитесь механическая прочность разных цветов отличается? А форум для того и создан ,чтобы помочь найти правильное решение проблем при печати.

почемуто нет такой разницы мало того использовал наверное уже килограмм 10 пластика этого производителя и даже для разных партий Т не менял.

А цвета разные пробовали? Попробуйте напечатать шасси из чёрного и бесцветного ,думаю разница будет ощутимая,бесцветный в узел завязать можно,не то что сломать ,а чёрный точно треснет. Это так же относится и к PLA. У лабритов есть видео как подберают пластик ,один крошится другой эластичный,я тоже сначало на эти грабли наступил,напечатал самолёт, а при первой жёсткой посадке ,труха. Теперь сначала тест на эластичность ,потом в печать.
И ещё раз начинающим, если нет термокамеры,не поленитесь накрыть принтор мешком полиэтиленовым от мусорника,детали не коробит,можно спокойно печатать высотой до 400мм, я печатаю лопасти для автожира,45х5х400мм стоя ,и никаких проблем с короблением.

Совет не правильный от слова ВООБЩЕ!

Очень категоричное мнение,то есть в интернете написано и это не подлежит обсуждению! В своём сообщении я забыл упамянуть ,что температура плавления PET-G очень сильно отличается по цвету то есть от наполнителя, я советовал для чёрного у меня он самый тугоплавкий, прозрачный печатаю 225гр к тому же детали получаются самые эластичные.

Когда сопло печатает , тонкая часть продавливается , как только сопло прошло

Это я победил только подняв температуру до максимума. Горячий пластик мягонько ложится на станку не выдавливая её по сторонам,это мои наблюдения,ими и делюсь, теперь я стараюсь объеденять детали и печатать их на большую высоту,в плоть до 400мм,меньше стыков ,вид лучше.

Когда сопло печатает , тонкая часть продавливается , как только сопло прошло, подпрыгивает вверх

Попробуйте печатать поставив такие параметры.
1 Максимальную температеру печати PETG 250гр.
2 Охлаждение 100%
3 Скорость перемещения 120мм
4 Отключите рывки и ускорения
5 Скорость печати 38мм
6 Режим комбинга выключить
7 Выравнивание шва по Z короткий путь
8 Стекло жирно смазать разбавленным клеем БФ-2(без фанатизма)чтобы на горячую приклеилось намертво,при остывании один периметр снимется легко.
9 В перемещениях включить ,откат,откат при смене слоя,откат перед внешней стенкой.
Должно всё получиться,скорость печати больше 40 ставить не стоит,как говорится спешка нужна только в 3 случаях.

Кто-нибудь из присутствующих менял экструдеры, боуден на директ

Я переделывал и писал о преимуществах пост 4787 которые наблюдал. Забыл что такое засоры ,за пол года работы не менял ниодного сопла.

Действительно легко. Только до конца не получилось, Кура “зависла”. У меня сейчас установлена версия 4.6. Наверно, стоит обновиться.

Я для прочности на первых 10 слоях кроме периметра ещё добавляю заполнение сетка с расстоянием 25мм. Работаю в последней версии,всё стабильно.

Я вот чего пытаюсь добиться от Куры

Всё делается просто.
Когда консоль выставили на столе в нужном месте ,кликнете по ней чтобы она выделилась,с левой стороны экрана активезируется окно перемещения,поставте галочку блокировка модели для того что бы её больше не сдвинуть,не снимая выделения выберите нижнею иконку блокировщик поддержек и кликнете по выделенной консоли, появится подсвеченный кубик модифекатор.
Выделенный кибик можно перемещать,масштабировать ,заблокировать , задать точные размеры сместить в любое нужное вам место,в его объёме будут происходить все ваши изменения.
Нажмите на иконку параметры модели,вторая с низу,и выберите изменить настройки для перекрытий.
Установите нужное количество линий стенки,если хотите изменить любые параметры во внутреннем объёме кубика нажмите Выберите параметры и меняйте всё что пожелаете.
Количество кубиков модифекаторов можно выбирать любое количество и располагать их в любом месте для изменения любых параметров печати .

Печатал я эту самолетку!

Ради интереса хотел узнать ,в архиве файлов STL есть весь самолёт целиком, или только порезанные детали под печать?

И всё таки, кто- нибудь знает как увеличить количество широких слоёв в самом начале печати детали крыла? Если одна обшивка напечатается, прочности у профиля в этом месте не будет…

Используйте модифекатор,кубик,у Соркина на ютубе есть описание настроек. Растягиваете его до нужной высоты и площади,выбераете любое количество в периметре,через модифекатор можно задать много изменений в объёме заданного кубика,можно создать несколько кубиков в разных местах с розной плотностью заполнения,слоёв крышек и дна, для усилений конструкции.

В детали которая не слайсится много мелкого мусора,потому и происходит сбой,хотя симплик пережёвывает. Выход простой,отзеркальте рабочую заканцовку,затем загрузите её ещё раз,получатся две противоположные законцовки на рабочем поле, с которыми можно дальше работать.

STL файл выложите через обменник ,чтобы попробовать.

Выложите деталь чтобы посмотреть.

Кто то пробовал такое чудо ?

Для печати больших деталей пользуюсь соплом 0.4мм (то что слева) и принтером Tevo-Tornado 300х300х400мм ,чтобы не менять сопла взял Ender-3 и сразу поставил на него аэрографическое сопло 0,3мм для печати мелких деталек ,качество идеальное,для печати деталюшек пользуюсь Prusa слайсером,по адоптивным слоям,изменению скорости на малых участках в одном слое ему нет равных

Интересно,а как закончить полёт? Ждать пока не утихнет ветер?

1. В куре есть возможность нарисовать прямоугольник и присвоить ему тег ЗАПОЛНЕНИЕ. в этом случае внутренняя структура печатается как заполнение и все отступы и выпирания регулируются курой
2. В видео показано что не только созданный в куре прямоугольник, но и вообще любой объект можно назначить ЗАПОЛНЕНИЕМ, и этот объект не должен повторять формы оболочки, он может быть больше или меньше. И в этом случае ненужно гадать с отступами от оболочки, они получаются автоматически.

Век живи,век учись! Замечательная фишка,жаль что с поверхностями и тонкими структурами не работает,надо задавать толщину как минимум в 2 периметра,тогда всё срабатывает. А как мучительно долго автор строил решётку в Солиде, в Рино это делается за несколько кликов ,примерно за 30 секунд.
А как в Куре можно нарисовать прямоугольник?

но полагаю что откат у меня великоват(4мм, скорость 40мм\с)

Дла подбора параметров сделай 2 башеньки 60х20 с заполнерием зиг-заг 25мм в 1 периметр на расстоянии 100 мм и распечатай их с разными откатами и температурами,у меня оптимально вышло 2.5мм.

автора-13 грамм, печать зигзагом-17 грамм…

Заполнение поставь 30мм ,поток для него 80,температуру подыми до 260,скорость 55мм,получешь такой же вес проверено практикой,но жёсткость намного лучше. В перемещениях есть дополнительно заполняемый объём при откате,я подобрал 0.7 ,тогда эти сопли проподают,поставь 0.9 поиграй с параметром.
Я для пробы печатаю миллиметров 20,если всё нормально,тогда в дело,зачем много пластика переводить? Не поленись укрепи раскосами вертикальные стойки и накрой принтор мешком,увидешь качество печати будет отличное по всей высоте вплодь до 400мм, а там и крылья печатать можно целиком или хотя бы из 2 частей.

Поставил темп сопла 240, стола 90, без клея, просто чистое стекло. Деталь ели отодрал

Даже один и тот же пластик в зависимости от цвета имеет разную температуру плавления и пластичность,видимо зависит от наполнителя пигмента и его количества.Потому подбирать приходится индивидуально,я оринтируюсь по качеству нитки в заполнении,если она не ровная,прыщавая,температуру добовляю прямо с принтера,но у меня всегда скорость заполнения для PET-G (беру всегда самый дешёвый) 50-55мм ,скорость наружного периметра 35-40мм,внутренего 40-45мм ,при слое 0.25-0.2 сопло 0.4 Работает безотказно. Ответственные детали печатаю бесцветным,получаются очень крепкие,гибкие,не сломать.

От стекла действительно бывает трудно оторвать, сейчас печатаю на текстолит 2-3мм,всё отскакивает на холодную слегка чуть изогнув.
Детали крыла всегда печатаю с наполнением зиг-заг 20-25мм в один периметр 0.4 ширина,поток наполнения можно ставить 90%, вес получается такой же как и при извращении с рёбрами,жёсткость и качество намного лучше.
Для лучшего склеивания сегментов,попробуй печатать 1 слой кайма во внутрь 5 линий.
Поставил раскосы на вертикальные стойки,видно на фото в предыдущих постах ,болтанка намного уменьшилась,оптимальная температура под мешком 22-26 градусов, без сквозняков,сейчас печатаю сразу детали высотой до 400мм

.Температура стоит под мой пластик ,очень тугоплавкий,можно подрегулировать прямо на принторе.У меня качество получилось идеальное
transfiles.ru/k7njh
Если крышка не нужна,поставь верх 0 слёв

Если у кого размеры стола меньше чем 300х300мм, мои готовые коды не используйте,в проекте выберите свой принтор с размером например 220х200 и по новой сгенерируйте код, иначе будет авария.

Может использовать другой адгезив

Я использую БФ-6 (1/3 со спиртом) Температура стола 90 стол 300х300мм, сопло 260,скорость печати 35-40мм,накрываю весь принтер большим прозрачным покетом,типа мусорного мешка,тогда детали не коробит. В архиве сделал пробник твоего файла,попробуй распечатать на своём пронторе, приложил и сам проект ,открывай как проект ,посмотри мои настройки ,тебе возможно откат надо увеличить до 6мм (у меня2.5мм),мой экструдер переделан.Температура стоит под мой пластик ,очень тугоплавкий,можно подрегулировать прямо на принторе.У меня качество получилось идеальное
transfiles.ru/k7njh
Если крышка не нужна,поставь верх 0 слёв

Можешь выложить STL файлик крыла, которое не получается распечатать?Да и на каком принторе печатаешь?

Не знаю что у вас не получается у меня обычно что на превью то и на печати выходит.

1.Отверстие с торца,нитки филамена с большим зазором при слои 0,25 просто стекут вниз.
2. В 6 перегородках краглые отверстия для облегчения висят в воздухе,филамену нет опоры,всё провиснет будет борода.

Интересное решение. Пару вопросов можно?

А почему ширину экструзии выбрали 0,38мм?
При печати в отверстии вроде получатся зияющие дырки.Я имею в виду не только в самой оболочке ,но и на 6 перегородках,у вас они в 1 периметр получились и отверстия круглые,частично висят в воздухе,а в оригенале они элипсом.

Прочитав инструкцию к своему принтеру

Я конечно извеняюсь,а на каком принторе и каким материалом печатаете? Качество наложения слоёв хуже некуда,увеличел фото торцевая вертикальная стенка углы должны быть ровными,тут точно всё в мусорник. Может сначала надо с наладки принтора и качества печати начать?

Я бы просто добавил в этом месте верхов а внутрянку вообще сделал отдельным процессом.

Вот тут мне как то не понятно. Разве можно внутренние перегородки разнести в разные процессы от оболочки? Они же на одном уровне находятся, или есть какой-то способ? А как вы редактируете готовые STL файлы,например чтобы добавить или удалить дополнительные перегородки,в каком редакторе?

По теме печати поплавка сейрана. Я не стал заморачиваться, залил клеем небольшую лохматость. Всёравно потом красить и лаком покрывать.

Не ,тут дело в самом приципе,как заставить слайсер и принтер напечатать качественную деталь с минемальными а лучше без доработок.

Т.е. все изменения в конечном счете заключаются в изменении толщины слоя (с 0.25 на 0.20 мм), количества периметров (с 2 на 3) и порядка печати периметров процесса watertight, перекрытие с процессом wing1per в диапазоне высот 35-40 мм сохраняется. Так?

Всё правильно! Чтобы не печатать всю деталь,можно пробно распечатать только проблемный участок процесс watertight,так сказать вырезать его и распечатать,не переводя в мусор кучу пластика,я всегда так пробую с проблемными участками.А так должно всё получиться,в крайнем случае добавить ещё 1 периметр,но судя по слайсингу и так должно всё выйти.

В симплифае это делается командой File->Export Models

О,это как-то упустил.

Похоже это лечится только ручным редактированием

Делается всё довольно просто,для удобства советую поставить русифекатор.

1. Редактируем первый постпроцессор wing2per ,смотрим что он начинается с нуля,заканчивается на 2мм,в два периметра.Выбор профиля в скобках указан (modifed) Сохраняем как новый ,например под цифрой 1,закрываем.
2. Редактируем wing1per .Ставим начать с 2мм ,остановить 0мм убераем галочку .Сохраняем как новый ,например под цифрой 2,закрываем.
3. Редактируем watertight .Видим что здесь указано начать с 35мм,остановить 40мм.
   Заходим в слои и ставим ,высота слоя 0.2мм,количество периметров 3,последовательность сперва внешние,чтобы ниткам было за что держаться при печати.
   Сохраняем как новый ,например под цифрой 3,закрываем.
   Нажимаем подготовить к печати,выбрать всё,и радуемся результату.

Рекамендую пользоваться джентельменским набором программ, Simplify3D ,Cura ,PlusaSlicer. В Cura и PlusaSlicer применяя модифекаторы ,изменить количество периметров,плотность заполнения в нужном месте очень легко ,алгоритм перемещений ,адоптивные слои,последовательная печать, поддержки особенно в PlusaSlicer просто сказка.Но везде есть свои прелести и недостатки, освоив эти проги всё компенсируется.

Выложите STL файл этой детали ,чтоб можно было поглумиться над ней в других программах.

Всем привет! Друзья подскажите плиз, столкнулся с такой проблемой, загружаю в слайсер Cura stl модель, и вот что получаю. Что с этим делать х.з. может их как то можно “отремонтировать”

Там где у вас пробелы Модель содержит нурбс поверхности переведённые в сетку,попросту тонкие в один слой. Cura в отличии от других слайсеров замечательно может их распозновать и печатать в один периметр,
Чтобы включить эту функцию зайдите в Специальный режим- Поверхносный режим-Оба варианта, поэкпериментируйте с другими вариантами ,очень удобные функции,не надо танцев с бубном задавая толщину перегородкам и каркасам.

Автор этой идеи для нас всех, это товарищ Олег

А я и не притендую на авторство,просто перепробовал все мыслемые и не мыслемые способы,пока не понял что БФ-2 и тестолит самый лучший вариант,текстолит можно слегка изогнуть в отличии от стекла но он намного жёсче магнитного столика,детали отскакивают как пинпонг после остывания,второй плюс не надо ждать оставания всего стола,поставил другой и печатай дальше,текстолит легко отмывается от клея под струёй горячей воды,клей можно мазать жирно но на холодную непосредстванно перед печатью ,подсыхает моментально при нагреве, не надо пытаться вдавливать первый слой пластика,чтоб форму не портить я печатаю сразу 0.2 или 0.25 слоем на скорости 25-30мм на свежий клей полипает замечательно любой пластик.Для больших деталей текстолит надо брать толще 4-6мм чтобы не выгибался. На Endere я просто перевернул подкладку,она из текстолита ,к шершавой поверхности мелкие детали отказались липнуть.
Обратил внимание на сопло под сильным увеличением,оказался очень корявый торец,полирнул его о 2000 наждачку потом об войлок до зеркала,полностью пропала паутина при печати PET-G ,теперь это любимый пластик для печати.
У Соркина вышло последнее видео ,как бороться с волнами,вот там чётко видно как вращается трубка вместе с хомутами, вот от сюда и весь мусор и засорение сопла, короче надо отказываться от директ экструдера и ставить Боуден,чтобы избавится от всех трубок.

Ну мне казалось, что дело не в пластике. Проблема вот в чем, у меня через (примерно)25 минут происходит сбой подачи филамента. Забивается трубка, расход пластика небольшой и происходит его перегрев внутри трубки. Температура печати 230, я просто G код готовый загрузил. Уменьшать температуру? Качество поверхности модели хорошее. Что делать?

Тоже столкнулся с такой проблемой, когда печатная головка двигается заметил что трубка вращается в фитенге и в месте зажима на ней появляются зазубрены и стружка которая термостойкая , забивает сопло. Избавился от подающей трубки,закрепив шаговый мотор с приводом непосредственно над головкой .Проблемы на Endere и Tevo Tornado пропали,печатая даже соплом 0.2мм. Кстати печатаю на текстолит 2мм предварительно смазав его разбавленным клеем БФ-2 (1/3 со спиртом) при температуре 70-80 градусов прилепает любой пластик на мертво,а при остывании всё идеально отстаёт.

но чёт никакого полета. экспериментальная штукенция. Но в общем задумка интересная.

Это вертолётная схема,полёт на его канале можно посмотреть.

Поставил себе 7. Но пользуюсь 6.

А под 6 разве есть ринокам?

Я бы сначала посмотрел как оно летает!

Видео 2016 года,продолжения полёта нет,предполагаю модель успешно убита.

Копировать нужно то, что хорошо летает!

Летает даже кирпич,всё зависит с какой высоты брошен,и на какое расстояние.Повторять эту модель нет смысла,не лётная,много косяков,только взять дизайн за основу на будующее. Начинать надо с проверенных схем,типа Гепарда.

Так по G0 A0 ось так и так вернётся в 0, зачем ещё G92?

При непрерывной обработке по сперали, набегает очень большое значение на поворотной оси А,вплодь до нескольких тысяч градусов,если оставить только G0 A0 то при переходе на другую стратегию ,ось будет очень долго мотать назад до нуля,чтобы включилась новая ,установив галочку в Mach-3 в меню Config -General Config -Rotational напротив Ang Short Rot on G0 ось поворачивается в первоначальный ноль в пределах последних 360 градусов ,игнарируя набежавшее значение,а код G92 A0 обнуляет дисплей,и следующая программа сразу запускается с этого нуля. Однако по окончанию всего процесса оброботки,или использовании только одной стратегии ,если даже эти кода стоят в конце,набежавшее значение не обнулится,и при остановке станка их приходится сбрасывать в ручную для последующей работы или парковки.