Activity
Рассматриваю вариант купить дрона P3S или P3P, скажите по дальности и стабильности телеметрии кто выигрывает в стоке и активированным FCC?
Друзья, не кидайте помидорами за дурацкий вопрос, но…
Хочу купить P3PRO или SE, скажите чем отличаются дроны кроме камеры? Пультом? дальностью?
Искал в гугле, сравнений толком нет.
Визуально пульты отличаются, кол-вом антенн и прочее.
Скажите у кого дальше и стабильнее видео связь?
Ну не знаю, я летаю, мне нравится. Да и Фантиковские пропы не дорогие, можно не напрягаясь особо купить комплект и попробовать.
Спасибо, попробую их!
Ставь от Фантома 3-го самозатяги, подходят как родные. Ну или родные с Али ждать, но они, заразы, дорогие.
Вроде тут писали что от фантома не то, и летаем меньше и прочее… Или я что то путаю?
Ух… вроде все отстроил все работает, летает стабильно, выкрутасов не выкидывает ) Что было с прошивкой не понятно…
Тут созрел другой вопрос… Сломал один проп, родной… Если только 10х3.8… Кто скажет по поводу их? или может кто подскажет где родные найти?
Еще перед взлетом рекомендую компас откалибровать и проверить наличие “севера” в одном направлении.
Калибрую конечно, север показывает верно…
Короче проблему решил, залил версию V4.0, до этого была 3.3, хз что это было…
Хотя версия 4.0 была уже, я откатил до версии 3.3… Короче бред какой то
А показывал ровно до этого?
нет, после взлета летел в бок, поставил на стол, увидел что завален не много, откалибровал… После этого начал сразу полный газ врубать… я ваще не понимаю что происходит, чего у него крышку то рвет…
Еще раз откалибровать. Такое впечатление, что гироскоп завалился.
Откалибровал на столе, стол выровнил по уровню… сейчас подключил, проверил, показывает ровно…
При “активации” - это при запуске движков?
Да
С коптером начала творится какая то дич… Была прошивка V2_firmware_V4.0, начало его “унитазить” откатил на V2_firmware_V33, откалибровал гироскоп, компас как пологается, вро работает хорошо. спутники видит, но при активации сразу врубает полный газ и в сторону летит… уже один раз бахнулся, теперь его держу у земли…
Не понимаю что с ним происходит (((
Выставить квадр ровно по горизонту, подключить к компу, запустить прогу управления и откалибровать… Хуже не будет точно. Главное, чтобы квадр ровно стоял.
как раз в этом и проблема, как бы найти ровное место… ясно… буду думать как опредлить что оно действительно ровное )
Парни, как откалибровать или сбросить калибровку гироскопа? Че то тянет в одну сторону коптер, вроде по программе завален не много… но точно как откалибровать не знаю, В проге есть калибровка, но боюсь что хуже будет…
Унитазит - это значит начинает делать что-то типа увеличивающейся “воронки” и может резко рвануть в сторону.
Такого вроде нет, но висит не стабильно, плавает ±1-1.5м
Я думаю это не то, наверно стоит пока остатся на этой версии…
Если не “унитазит” в разных режимах, без проблем возвращается “домой”, значит всё нормуль.
Унитазит? плохо весит это да… Домой возвращать на этой прошивке не побывал…
На квадр существует всего 2 прошивки: 3.3 и 4.0 и обзываются Flight Controller. Всё остальное - прошивка подвеса (Gimbal).
У некоторых на 4.0 подглючивает компас, у кого-то всё нормуль. В принципе обе одинаковые, только в 4.0 идет автопосадка по напряжению, и как пишет производитель, снижение скорости автовозврата при подлете к точке посадки на 80 метров.
Спасибо за подсказку, как определить есть ли у меня проблемы на 4.0? плавает север, который по диоду определить можно?
Друзья! по прошивкам подскажите?
На сайте много версий… Вот на пример:
Flight controller V2 Firmware V4.0 (Auto speed down during RTH if less than 80m)
Gimbal Firmware New Version V1.0 (no need amend rate-limiting parameter)
Gimbal Firmware V2.41
Чем они отличаются? какая на данный момент лучше?
Господа!
Присмотрел машину на хоббикинге, но она только для сша и европы… В Интернационал не шлют…
Как быть? 😦 Очень хочется!
Спасибо всем! Большое!
А материальчик есть какой то?
Ссылку на схему я выкладывал в ветке про турниджи и на сайте, посвященном самодельному передатчику она тоже есть. Самому искать сейчас лень. Последнюю версию прошивки - так последняя в форуме. 😃 Про просьбы в личке - помню. Никак до старого ноута руки не дойдут. Обещал - вышлю.
Это понятно что где то на форуме она есть, но найти сложно… Да и разобраться какая нужна тоже, то ли без доработки памяти то ли с ней… Вообщем если бы вы кинули сылочку сюда вам бы цены не было!
Выкладываю крайнюю заводскую версию платы (V2) и заводские прошивки
Turnigy 9ChА где можно схему найти?
Спасибо за прошивку и фото!
А нет ли у тебя крайней версии прошивки от Aleksey_Gorelikov???
Aleksey_Gorelikov
Если можно выложите сылку для скачки последней версии…
И ваша версия по 64 проц или 128? Мануальчик не делали случайно? 😃
Все допер что 128 от 65 отличается тем что больше памяти под модели… Это в принципе не критично… пока что у меня только 1 модель и 2 в задумках И то мульта уже нет 😃
Короче моя турнига 9х труп 😦 Контролер сдох… Ладно есть в наличии и можно поменять, стоит 300руб 😃 Но надо шить…
Подскажите какую лучше прошивку залить? мне под самолет…
HarD_racer, сочувствую… Ну раз так, и есть возможность перекинуть проц, то паяй 128-ю мегу и заливай эту прошивку (ВитГо). Сам такой пользуюсь, т.к. моделей много.
Что есть 128 мега? Вообщетоя хотел такой же чип запаять… как стоял родной…
Если можно другой то прошу напиши полную маркировку… И где его можно взять
Короче моя турнига 9х труп 😦 Контролер сдох… Ладно есть в наличии и можно поменять, стоит 300руб 😃 Но надо шить…
Подскажите какую лучше прошивку залить? мне под самолет…
Нет… Если поставить 8 АА батарей то получается как раз 12в… Если было так то у все бы тут горело все…
Для пульта я так понял это стандартная батарея 3s…
А как и где его поставить?
Если я прально понимаю тогда надо тупо выбросить стабы 2 шт один то что в передатчике, дуругой который у меня сгорел, и тупо в пят BEC где нить в разрый разъема батареи… Так?
А все таки BEC куда ставить в ВЧ или на основную плату?
Это со штатными стабилизаторами. На них тоже какой-то ток приходится. Менять стаб на плате кодера смысла не вижу, выигрыш минимальный. А вот на ВЧ - уже стоит заморочиться, если учесть, что 60% из этих самых 120мА идет на обогрев атмосферы. И преобразователя на 100мА, ИМХО, вполне достаточно. Даже с запасом.
ВЧ понятно больше потребляет… Буду на ВЧ сразу менять наверно, чтобы снизить потребление, сначала только реанимирую его 😃
AndyBig
Спасиб за советы! Буду побывать… Посмотрим жив ли передатчик!
Это BEC с импульсным стабилизатором
Если взять простой BEC допустим такой hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
Подойдет? или нужен какой то другой? Типа микро дим для пайки на плату…
Как отличить какой он импульсный или простой?
Не меньше 200 мА. Аппа потребляет около 150-170 мА.
Ага… Уже интересней до этого говорили что 100мА мин…
Что лучше поставить BEC или стаб DC-DC? или это одно и тоже?
Точно, есть несовпадение в схеме, если смотреть сверху, то
1 - выход 5 вольт;
2 - GND;
3 - вход +12 вольт от батареи
Ок, спасибо что предупредил!
Это если еще что не погорело… Можешь выложить остальную схему? Просто завтра к другу пойду, у него мастерская и станция бум паять, проверять и думать 😃
s_m
ага понятно… А стаб получается верхний MC7805K? Так?
А ты эту схемку сам рисовал или выбрал откуда?
На фото сверху - стабилизатор (3 ножки). Пониже - кондер, который напрочь выгорел. Мелкие деталюшки (выше - конденсатор, ниже - резистор) с виду целые, закопченные только. Дорожки, по виду, тоже не пострадали, но надо смотреть под паленым конденсатором. С ВЧ-блоком, может, и повезло, если разъем успели быстро вытащить. Там КРЕН-ка большая, на прогрев время нужно… Если есть тестер (мультиметр), то щупаем напряжение между центральной ногой (земля) и крайними: на левой должно быть напряжение батареи, на правой - +5 вольт. И еще, если уж этот стаб погорел, то лучше сразу поставить вместо него импульсный, BEC, например, или DC-DC преобразователь на 100мА или мощнее.
Кондер тоже 5в?
Если я поменяю стаб то что это даст? Точнее стаб на DC-DC преобразователь или BEC…
По поводу импульсного BEC не понял, это что за зверь?
DC-DC преобразователь 100мА это мин? то есть передатчик столько потребляет?
HarD_racer, все как обычно, при переполюсовке полетели: танталовый конденсатор на 10мкф, 5в стабилизатор (7805 в SMD исполнении), возможно, дорожки на плате. 99%, что еще и в ВЧ-блоке также вылетел стаб на 5 вольт (та же 7805, но в более крупном корпусе). А разъем батареи лучше взять от штатной кассеты - его криво не больно-то воткнешь. Или, как ваиант, нужен трехпиновый разъем (например, power LED от компа, или от сервы). Плюс цепляем на средний контакт, минус - на оба крайних, и верти этот разъем как угодно, ничего не спалишь.
Конденсатор это который нижний? А вот маленькие детальки которые впритык к взорвавшемся кондером и ниже его они как? Это резисторы?
Вскрыл ВЧ блок, вроде не обуглен, как его проверить?
saaas
Может для вас отмазка… Для меня это факт, и очень печальный.
Проверить не могу, только что спалили аппу 😦, друган решил зарядить батарею Lipo 3s, подключил разъем батареи не в 1-2 с лева ноги, а на 2-3,результат очевиден!
Тут где то писали про это, но че то я так не понял аппа умерла или есть шанс…
В связи с этим прошу помощи у опытных людей…
Подскажите что за детали погорели, их маркировку или аналог на что можно заменить. Дорожки вроде все живы…
Что как и где проверить, может все погорело, и толку в замене выгоревших деталей нет?
Короче ХЕЛП! Любую помощь приму…