New entries

Еще воскресным днем занялся подготовкой колес, раздатки и мостов к выезду.

Первым делом залепил отверстия в дисках (холодов не боюсь, сейчас у нас +15, и если что шприцом можно подкачать через шашечку протектора). По ободу приклеены хорошо, при сдавливании не свистят

Что то совсем коптерная публика забыла про трикоптеры. А это совсем особые аппараты, способные летать и управляться несколько иначе чем квадро-гексо-окто-коптеры. Моя первая модель была треха, по мотивам rcexplorer-а и с тех пор давняя любовь относительно этого класса не угасла. Полистав мои дневники можно найти не одну модель трикоптеров.

Полётный сезон окончен. Планера зачехлены.
Практически все обязательства перед коллегами выполнены.
Пришло время запроектировать и изготовить очередную “вазу мраморну”. Или вазы 😃)
И, что очень немаловажно, есть в наличии материал на формы. Д16-25мм.

Что хочется.

1. Полный редизайн проекта Леденец-F5J.
   От фюзеляжа, до крыла. С изгаленчествами. Проект больше для души.

2. Хочется мини-метлу. 1,2 метра. С формовкой крыла за один заход. Доча просит. Плексар-Мини, весь формованный и летучий. Возможно даже с новым фюзом.

3. Просят, сильно просят крыло (Чупс).

FZ Yamada 63S

1. И вот в руках у нас знаменитая Yamada и не важно новая он или б./у. перед первым запуском рекомендую сделать следующие:

• проверить зазоры клапанов, они должны быть по 0,1 мм каждый (настраивать не спеша).
• продуть жиклёр карбюратора, если всёж мотор б./у. стоит предварительно сфотографировать положении регулировочного винта, аккуратно разобрать и промыть топливную помпу керосином;
• проверить направление работы “по стрелке” обратного клапана – это важно!

2. Я противник всяких обкаточных стендов - коллеги это лишний посредник! Итак, ставим мотор на модель, внимательно собираем топливную систему «тупо по инструкции» и помните всегда:

• Yamada никогда не заведётся, если неправильно собрана топливная система.

Испытания ретранслятора в полете

Вчера, замечательным морозным воскресным днем, с AlcoNaft43 провели испытания ретранслятора в полете. Сначала, правда, ретранслятор лежал на бульдозере, и немного полетал через него, а потом уже мы его примотали чорной изолентой к моему старому квадрику колхоз 'Красный Квадр". С батарейкой на 4s 5000 mAh, любезно предоставленной AlcoNaft43, этот кривой и мятый старичок развивал немыслимую тягу и спокойно подымал палку с ретранслятором, весящим вместе с батарей 640г. Напоминаю, что палка была сделана для того, чтобы как можно дальше разнести приемные (Video RX от mission-коптера; RX управления - ретранслятора и mission-коптера) и передающие части ретранслятора (Video downlink TX на землю; TX управления с бустером для mission-коптера). Оптимальная длина палки - более 120 см, но в этом эксперименте я укоротил ее раза в 2, т.к. не нашлось длиннее.

Схемы прошивки есть, но не хватает знаний.

Нужно внедрить в лебедку датчик для определения конца и начала веревки, чтобы при управлении дистанционно не нужно было беспокоиться о концах (рассказываю абстрактно)

вот схема подключения

соответственно нужен контроллер который будет между приемником и регулятором мотора

Данная статья не будет интересна специалистам, или просто разбирающимся людям, но, возможно, она хоть чуть-чуть упростит решение вопроса таким-же как я новичкам, которым впервые в руки попала эта OSDшка и на которых свалилась куча иногда противоречивой информации с сайтов на разных языках.
Из всех полётных контроллеров серии “сделай сам” я решил остановиться на AIOP, как на самом, как мне кажется, продвинутом.
Ну и, разумеется, если уж на аппарате есть видео - хочется и OSD.
Самым простым и самым доступным на сегодня способом организации OSD является MinimOSD, или MavlinkOSD, что, по сути, одно и то-же. Ревизий и внешних видов этих плат - огромное количество, но форм-фактор и принципы одни. Сегодня существует ещё одна плата, построенная на том-же принципе - Micro MinimOSD. В ней уже доработано питание, выведены необходимые разъёмы на измерение напряжения бортовой сети, видеосистемы, разъём датчика тока и разъём для измерения RSSI.
Однако я-же стал “счастливым” обладателем именно Mavlink OSD. Основной проблемой этого девайса является частое сгорание микросхемы MAX7456, которая, собственно, и отвечает за наложение информации на видео.
В этой плате питание цифровой части, на которой расположен процессор ATmega, отвечающий за обработку данных с полётного контроллера и питание аналоговой части, от которой питается вышеозначенный MAX разделены.

В вск разбудил утром жену чтобы сказать ей, что она мне на предстоящий др подарила самолет 😃

Не смог пройти мимо “кибер-распродажи” на hk и заказал
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…

Давно уже что-то такое хотел, но самоделки все не очень получались, а тут еще и типа “халява” ($43 или что-то типа, с евросклада)

Перевернул (как водится, совершенно случайно) на полочке в мастерской баночку с МЭК-пероксидом, он же метилакрилат.
А эта веесьма летучая жижа. С какой-то совершенно бузумной проникающей способностью.
В деле композитном используется, как катализатор для полиэфирных смол.
Пролилось мало. Грамма полтора.

Но этого хватило.

Как итог.
В модэлке без изолирующего противогаза находиться тупо нельзя.
Попытки замыть полочку в перчатках из латекса закончились тем, что теперь и за мною струится шлейф запаха дикой вони.

Помылся в душе, руки со шкуркой продрал … но всё ещё попахиваю.
Врубил вытяжки и вентиляцию, открыл двери, банку с этой гадостью закатал в пакет и вынес на улицу … а вот полку пришлось выкинуть.

Всем привет!
Наконец то мой ZAV 3д принтер собран, работает стабильно и результат печати просто супер!!!
Пол года назад я вообще не знал как устроен 3д принтер. Но сейчас у меня есть базовые знания в постройки и как правильно печатать и получать отличный результат.
До принтера ZAV у меня был Prusa i3 от «американской» фирмы MakerFarm.
Стоил он на оф сайте примерно 450$!!! Я его купил в своем городе за 12тр
Основной минус принтера Prusa i3 от MakerFarm это его корпус. Сделан из ужасного качества фанеры. Это даже не фанера, а прессованная бумага. Все части экструдера напечатаны криво, мне пришлось пол часа сидеть с резаком и дремелем подправлять.
Мучился я с этим принтером 1 месяц и параллельно мучал людей из группы 3д принтерщиков . В группе познакомился с Алексеем Закатным, который мне помог хоть как то настроить принтер Prusa i3. Качество печати меня все равно не устраивало. Стол был кривой приходилось калибровать каждый раз при печати. Продал я его быстро, мне просто повезло. После этих мучений мне захотелось купить надежный принтер. Алексей предложил мне собрать такой же принтер как у него. Этот принтер был построен на основе кинематики H-BOT с использованием линейных направляющих MGN9H. Я не задумываясь заказал все нужные комплектующие для сборки принтера.

Проблема довольно старая, особенно у “первого поколения” 2.4ггц аппаратур: когда микроволновую антенну за ким-то фигом норовили посильнее высунуть за габарит корпуса, яки старую мегагерцовую удочку. Соответственно, антенна эта имела обыкновение отламываться, особенно у старых моделей спектрумов.

Моя была отломана давно и долго висела на каком-то колхозе из термоусадки и изоленты.

И вот, наконец, с применением силы воли и магии было сделано красиво и, на мой взгляд, практично:

Крыло, в плане прямоугольник с профилем Clark-Y и элеронами по всей длине.
Начнем с изготовления шаблонов для резки ядра. С помощью программы “Профили” сгенерируем наш профилек Clark-Y. Перенесем получившийся контур на фанеру. Дальше лобзиком и шкуркой произведем на свет четыре таких шаблончика.

Далее размечаем лист пенопласта, что бы разрезать его на четыре ровненьких заготовочки. Почему на четыре? Терморезак у меня не позволяет резать большой размер консолей. Поэтому каждая консоль будет состоять из двух половинок.

Давно хотел построить металку, но что-то не задавалось. И вот в один прекрасный день у меня на столе оказались матрицы крыла и оперения первой версии Плексара. Это обстоятельство и явилось тем импульсом, чтобы перестать собираться и откладывать на потом, а начать таки строительство. Попутно буду осваивать формовку в матрицах.

Программа для балансировки моторов с помощью Android приложения IMU- GPS Stream или акселерометров . Версия 0.8
Изменения

• Теперь результаты измерений можно сохранять в файл в xml формате и загружать обратно в программу;
• Результаты измерений можно экспортировать в csv (для анализа Excel например);
• Добавлена возможность выделения участка на графике. По этому участку считаются значения:
  * Разница между максимальным и минимальным значением ускорения
  * Средне-квадратичное значение для ускорения (RMS)
• Если кликнуть на любой строке в таблице будет показан весь график для этого измерения.;
• Добавлено отображением времени в секундах для оси X на всех графиках, при этом , в процессе измерений ось Х для всех графиков показывает кол-во измеренных значений;
• Добавлен файл конфигурации setting.xml, в нем сохраняются сделанные настройки;
• COM порты теперь берутся только активные.
• значения ускорения в таблице отображаются как умноженные на 10.( так удобнее мне кажется)
• пофикшено куча багов

Ну ёпрст …
на крыло Плексара, ожидающего на складе, свалился то ли фюз Карамельки то ли Бумера, (а может и кошка прогулялась) … и прям по мизинцу.
Ну чтож, буду посмотреть. Буду починять.
Анализ повреждения показал, что по крылу пошёл локальный поверхностный залом, без выхода на кромку.

В этом блоге будет собран FAQ, на аппаратуру управления Radiolink AT9.

Инструкции

Сайт производителя
Инструкция анг. pdf
Инструкция англ. doc

После заездов в темное время суток понял, что необходим свет для более удобной ориентации. Были выбраны следующие комплекты:

1. Фары дополнительного света (комплект) в пластиковом корпусе на крышу для моделей 1:10, 1:8 и 1:5;
2. Фары дополнительного света (LED Yellow) овальные/пластик (4) на крышу для автомоделей 1:10/1:8/1:5;
3. Светодиоды красные 5мм 2шт

Более крупные фары из второго набора поставил сзади. Круглые в центре спереди, по бокам спереди овальные фары которые поменьше. Крепил на планку вырезанную из рамы коптера. Запитытал от провода, который к кулеру идет.

Вчера вечером тестировал Передатчик и приёмник с S.BUS. S.BUS передатчик распознаёт и шлёт данные на приёмник, с приёмника S.Bus на носителе ещё не проверял.
Передатчик подебажил (6=2 или 6=3), значения скачут не понятно как. Если кто понимает в дебуге, поясните пожалуйста (картинки прилагаю).
Выдержка из мануала : Бит 2 включает выдачу дополнительных параметров производительности M= - максимальное время цикла разбора входного протокола, мкс; A= - среднее время цикла; В= - предельная загрузка входного буфера и E= - количество битых пакетов SBUS.

1. Запуск передатчика:

Каркас фюзеляжа собран, можно приступить к сборке оперения.
Режем из пенопласта пластины толщиной 10 мм для киля и стабилизатора, заодно нарежем пластин и на будущую обшивку фюзеляжа.
Поскольку оперение должно быть как можно легче для окантовки применяем бальзовые реечки 10х10.
Собираем на стапеле по чертежу будущее оперение. Сначала собираем на клее ПВА каркас, после вклеиваем сердцевину из пенопласта. Пенопласт решил вклеить на клее PUR501, хотелось посмотреть , что за клей. Результаты на фото.

“Станки должны делать другие станки!”
(с) Народное

В ожидании особо тонких материалов провел никокр на предмет уменьшения веса стабильника для Бумера.
Ессно без потери жёсткости и прочности. Ну и ЛКМ по минимуму.
Вышел на 28 грамм.
Чтобы скинуть еще пяток грамм, треба поменять UD 140 на UD 70. Так что жду.
А пока материал до меня добирается, в преддверии очередной большой фрезеровки …

Я тут загрузился размышлениями о разнице между хвостовой сервой и сервой на автомат перекоса.
Мы знаем, что между ними, обычно, есть следующая разница:
у сервы на АП меньше скорость и больше усилие. Как правило, там разный передаточный коэффициент редуктора. Все ли это? Похоже, что это - не все.

У хвостовых и головных серв еще, возможно, отличается firmware. Я смотрел савоксовские сервы на голову и хвост.
Похоже, что у хвостовой сервы несколько другой алгоритм удержания - она требует во время удержания меньший ток, чем во время позиционирования. А сервы на голову требуют одинаковый ток и во время позиционирования и во время удержания.

Интересно еще вот что: оказывается, сама система “серва - лопасти” вхоит в резонанс БЕЗ участия ФБЛ.
Для этого достаточно подать постоянный импульс с сервотестера на серву и вместо качалки поставить что - нибудь длинное и легкое, например - миллиметровый стальной пруток длиной сантиметров 20. Следовательно, у firmware серв должны еще быть какие - то алгоритмы для борьбы с этим резонансом ( интересно, кстати, как с этим резонансом борется ФБЛка )

На хвосте система борьбы с резонансом, возможно, будет иной. Т.е. для получения хорошего результата далеко не факт, что можно ставить одинаковые сервы на голову и на хвост ( кстати, сейчас у меня на хвосте стоит серва, предназначенная для автомата перекоса ).

В этом блоге, Я буду выкладывать тесты батарей, для мультикоптеров с размахом до 300 мм.

Всем желающим помочь в составлении рейтингов, пишите в личку и на почту info@air-hobby.ru. Интересны аккумуляторы 1300-1800 mah 4S c рейтингом от 45С. В Москве, сами приедем к Вам за батареей и привезем обратно после теста, естественно бесплатно. Все тесты с Вашей батареей, обещаем сделать в течении 1-2 рабочих дней.

Небольшой обзор постройки модели.
Начнем с фермы фюзеляжа.
Первым делом из сухой сосновой или еловой досочки пилим на циркулярке реечки. Пилим сразу как на фюзеляж так и на крыло.
Далее печатаем на бумаге с помощью принтера шпангоуты и боковинки фюза. Все это дело переносим на строительную фанеру .
Уточню по фанере. Мотошпангоут на кусочек фанерки толщиной не менее 6мм, все остальное на трехслойную 4 мм.
Все это дело выпиливаем “Пионерским” лобзиком. Пилится все играючи если в лобзик зарядить пилку для ювилирных работ по металлу. Продаются такие пилки в инструментальных магазах для ювилиров. Все выпиленное вышкуриваем и собираем ферму фюза на стапеле.
Верх фюзеляжа идиально прямой, он является отправной точкой при сборке и установке оперения и крыла.

1 вариант - сразу под существующий, или второй - с разрезным кольцом, если далее ставить мощнее.

Квадрокоптер для гонок(в основном тренировочные полёты) и видеосъемки на самодельной раме.


2592x1936(940.78 kB-)
http://www.fotolink.su

Дневник моего первого квадрика на раме от TBS. (до этого был JJRC1000A учился летать😁 )
В мае 2015 я начал потихоньку заказывать комплектующие и пошло поехало)))

Собственно мой коптер со всеми ссылками: (не реклама)

Рама оригинал TBS DISCOVERY
team-blacksheep.com/products/product:98

Лучи
www.team-blacksheep.com/products/prod:f450_arms

контроллер DJI Naza M V2
banggood.com/…/DJI-NAZA-M-V2-Flight-Controller-And…

DJI iOSD mini
banggood.com/DJI-iOSD-mini-Module-Naza-M-Compatibl…

Вскрытие крыла показало, что повреждения каркаса серьезные и ремонт предстоит долгий и трудоемкий. Каркас крыла практически весь бальзовый, от удара бальза местами расслоилась, местами раскрошилась. В итоге подумал и решил оставить эту затею с ремонтом. Решил строить заново крыло, из других материалов, а остатки от модели использовать как исходники для прототипа.

Моя последняя запись в дневнике датирована 2011 годом. С того времени многое изменилось. Закончил институт, начал работать, на хобби оставалось все меньше и меньше времени. На форум заходил лишь тогда, когда нужно было прочитать что-то интересующее, перестал писать о чем-либо. По большому счету самолёты ушли в прошлое, но частично увлечение переросло в работу, что не может не радовать. Летать не перестал, а скорее наоборот стал чаще. Теперь, наверное, нет ни дня без полётов. Появился определённый опыт и навык, именно поэтому хотелось бы поделиться моей последней работой. Мне кажется, она будет интересна не только людям, которые занимаются съемкой с воздуха, но и просто тем, кто любит путешествовать и узнавать новое.

И так, деньги потрачены на покупку мотора и двух АРФ наборов. Бальзу покупать неначто. Отсюда вывод, строим из бесплатного материала, ну почти бесплатного.
Соответственно вырисовывается «композитная» 😍концепция постройки.
Фанера строительная, доска от забора на рейки, лист пенопласта Пс 20 или 30 с мелким шариком, бумага по типу газетной, клей ПВА и всеми любимый цветной скотч, ну чем не композит!😁
Исходя из материала рисуем карандашом, э нет, мышкой водим по экрану и создаём простейший чертеж для сборки в домашних условиях на кухонном столе модели с такими вот ТТХ.

Для чего мне нужен тренер?😃 Ну точно не учится летать по кругу. А потребовался он мне, для освоения бензиновых ДВС. Этак чтобы сосредоточится на моторе и не отвлекаться на настройку и ремонт планера. Счяс скажут, купи АРФ их полно! Да, были две штуки, но видимо не те. После серии неудач с АРФ решил построить этакий стенд для мотора.
Тема тренера на форуме изъезжена вдоль и поперек, поэтому поизучав с недельку понаписанное определился с размерами и общей компановкой.
Внешний вид и конструктив выбрал такой.

Живые тесты, надеюсь видео даст ответы на все вопросы по возможностям нашего Ползуна.
Он полностью готов к съемкам

Вероятно, многое из того, если не все, о чем здесь написано кому-то хорошо известно,
ну а кому-то, возможно, - нет. Собственно, в Сети много примеров того, как народ на квадриках крутит ролы и флипы. Но мне так и не удалось найти ничего, где бы было понятно показано-рассказано каким образом это делать. Встретилось, правда, несколько клипов, которые для меня в итоге оказались совершенно бесполезными, где были обозначены, в том числе, движение стиков при выполнении той или иной пилотажной фигуры. В итоге пришлось изобретать велосипед т. е. разбираться самому. По существу:
Рама F450 безименный клон
Контроллер: KK2.1.Х, прошивка 1.18S Pro от Стива www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2218254
Квадро по схеме Х
Регули: Multistar 20А, не прошитые
Двиги: Multistar 2213 935
Пропы 10х45, пластик, балансировал
Акк:2200мАч 3S 11.1V Lipoly

В догонку к прошлой записи. Отдельно скажу об люфте дифференциалов в булкхедах. Пришлось сделать проставки из силикона. Плюс в том что они снимаются как отдельная деталь. Корпус дифа, защищён и не болтается. По сути получилось демпферная резинка между корпусами.
Со спойлером тоже захотелось немного покрутить. Поставил на отдельный канал серву. Теперь он наклоняется сам, когда переключишь рычаг. Так же надоело покупать резинки и прочую мелоч которая рвётся. Многие ездят без них. Мне предпочтительнее чтоб в узле было масло, а не песок. Затычки из силикона многоразовые, помогают ему там оставаться.