New entries

Фотографии россыпью.
Состояние проекта на сегодняшний день.

Про мотораму.

Моторама на моторчике.

Сборка на месте.

Моторама, это та самая деталь, которая на планерах принимает на себя первый удар, при столкновении с планетой.
В идеале, моторама должна держать нагрузки на отрыв при скручивании (радиальная нагрузка), что особо актуально для мощных мотоустановок.
При фронтальном ударе, спасая вал мотоустановки, моторама должна оторваться и уйти внутрь фюзеляжа, ограничив разрушения коком винта.
Кок-же, должен сработать как ограничитель, и упереться в срез фюзеляжа, не давая мотору смять-сломать регулятор и батарею.
Естественно, всё в разумных пределах.
Это в теории.
На практике, на моей практике, дело обстоит следующим образом.

Удовлетворительный результат дали моторамы толщиной 3-5 мм, из стеклопластика. Для особо нагруженных моделей, из кевларового (СВМ) ламината.
Обязательное условие - конус.

Моторама Чупса выглядит так:

Вот такая новость:

***********
Как выяснил «Ъ», санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21. Теперь Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Ростех» пытаются найти возможность выпуска аналогов в России
…
О сложностях с поставками импортных композитов «Ъ» рассказали два топ-менеджера отрасли и подтвердил высокопоставленный чиновник в аппарате правительства. По их словам, ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля, шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. Речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries.

***********

Чтобы было понятно, Toray Industries производитель IMS65.
Ровинг IMS65 - это основа АСПРО.
Если новость не фейк, ожидаю резкий рост цены на столь популярный материал “в шашечку”.

Предыстория о том, зачем мне понадобилась доработка – в этой теме: Самолёт для новичка (разборный).

Edge 540 от RC-FLY – весьма популярный и, судя по отзывам на форуме, удачный самолёт. Опытные пилоты умудряются вытворять на нём фантастические вещи, и при этом утверждают, что он прекрасно подходит новичкам. Однако разработчики предлагают пользоваться им только в полностью склеенном виде. Никаких разборных элементов в нём не предусмотрено.

Не так уж и быстро.
Но уж как получилось …

Пуансоны.

Ядра.

Хороший, надёжный, крепкий и лёгкий.
Киль.
Это не очень то и просто, как показал опыт эксплуатации Бумера.
Надлежащей надежности удалось добиться только в версии 10S …

Что запроектировано.

Ядро киля.

Три дня у станка.
Вроде как и чего там фрезеровать?
Однако, те, кто полагают - поставил заготовку, пырк на клавишу, и иди спать … сильно заблуждаются.
Таковое обычно заканчивается лишними человеко-часами шлифовки, в лучшем случае.
В худшем - в минусе и фреза и заготовка.

По моим личным ощущениям, утомляемость достигает того предела, после которого лучше к станку не подходить, через пять часов обработки.
Дале, внимание рассеивается, и вероятность накосячить резко возрастает.

Но, не будем о грустном.

Итак, три дня. И формы готовы к постобработке.

Обтекатель курсовой камеры.

Приноровился металлические детальки пилить. Оказалось не так все и сложно, долго разве что. 😃

Тем временем, как станок грызёт дюральку, расскажу про консоли.

Перво-наперво, консоли были усилены.
На пеноядро пошла плотная и вязкая пена с плотностью 50 (по факту 55) гр/м3.
Лонжерон из углеровинга IMS65, с квадратичным распределением ширины полок по размаху.
Ровинг проложен также по всем кромкам.

В консоли замонтирован дополнительный кабельканал из квадрата 5Х5. Видно на фото и закладную из бак фанеры.

Доброго, коллеги.
Продолжая “сладенькую” серию самолётиков, представляю небольшой самолётик для … фпв.
Недалеко, и чтобы в кайф.
И чтобы на заднем сиденье авто помещалось. Самолётко весь разборной. Крыло из двух консолек. Правой и левой, как водится. (Стык на квадратном угольном штыре. Направляющие штыри - сталь 3,17 мм.)
И чтобы ухх, как полетать. И чтобы крепко, бо садиться будет где ни поподя.
И чтобы встали все примочки ФПВ-ные, без крови-печени-практологии.
И да, пропеллер можно складень. И даже нужно, бо эта птица летать будет и сама.
И против ветра в том числе 😃)

Это продолжение предыдущих частей саги, о доработке очков Fat Shark HD3
Первая часть rcopen.com/blogs/198531/23374
Второй части статьи rcopen.com/blogs/198531/23375
Третья часть rcopen.com/blogs/198531/23457

В этой части я хочу рассказать о глобальных изменениях в питании приемника, модернизации батарейного отсека, переносе гнезда общего питания очков, а также, о не удавшихся модификациях звукового оповещения о низком заряде аккумулятора.

easyeda.com/reflow/reflow-micro-table

Дошли руки заняться. Дорисовал схему и развел плату. Как уже неоднократно говорил, первый вариант будет uReflow на стероидах:

• С питанием от сети.
• Так чтобы приятно было держать в руках 😃.
• Более технологичная сборка.
• Размер нагревателя чуть больше.
• Общий размер ~ 102*62*25мм.

От оригинала там ничего не осталось, тем не менее все равно спасибо nppc. Во-первых за базовую идею, во-вторых за консультации.

Качество получше:

YT:

www.youtube.com/watch?v=jLpvUkI09KE

Добавлю видео:

www.youtube.com/watch?v=3RNCQgbCjyM

Решил обзавестись тепловизором, чтобы контролировать конструкции изобретаемых паялок. Т.к. девайсы не очень дешевые, то полез смотреть что происходит в китайпроме и вообще. Я не очень разбираюсь в нюансах, поэтому с точки зрения мимокрокодила дела обстоят так:

1. Есть девайсы на микроболометрах с разрешением 32*32, где героически преодолеваются километры трудностей. Используются дополнительные камеры для подкладывания реальной картинки (а потом долбимся с коррекцией соосности), магические технологии для увеличения разрешения, и т.п.
2. Есть девайсы на микроболометрах с разрешением 220*160, которые просто работают 😃. Не предел мечтаний, но плату посмотреть точно хватит. Особенно если докупить за 10$ IR-линзу от газового лазера, для близкой съемки.

banggood.com/…/Wholesale-Thermal-Imager-c-7973.htm… - на банггуде довольно неплохо представлен весь актуальный ассортимент. Самое привлекательное - HT-18, “всего за 300$”. Жалко что нет макросъемки и хотя бы ручки фокуса.

Angle, Horizon, Acro Modes

При отпускании стиков в режимах Angle и Horizon коптер будет автоматически выравниваться, используя как гироскопы, так и акселерометры. Новичкам в этих режимах летать проще. В режиме Horizon можно делать флипы и ролы, а в режиме Angle — нельзя, тут углы ограничены в 45 градусов (настраивается).

В любом случае, Acro — это самый главный полетный режим для фристайла и гонок. Новичкам я настоятельно рекомендую начать его использовать как можно раньше.

Вот статья с описанием различий этих режимов, и объяснение, почему стоит использовать Acro режим (англ).

Что такое режим Acro?

Возможно вы уже заметили, что режима Acro нет на закладке Modes. Это потому, что Acro режим автоматически включается, когда вы армите коптер. Однако, он может быть переопределен другим режимом, например, Horizon или Angle, когда они активируются.

Доделал модель.

У меня сегодня маленькая победа! Наконец долетел мой оскар и подарки за номинацию “Самый красивый вид” во втором ежегодном видеофестивале экстремальных видов спорта “ExtremeVideoFest 2018”, прошедшем в городе Апатиты.

Вживую на самом фестивале меня не было, за меня участие принимал видеоролик, снятый весной 2018 года во время наших кайтсёрф покатушек в Баренцевом море в поселке Териберка.

Собираю свой второй квадрокоптер, первый улетел в неизвестном направлении и на тот момент я думал закончить с сборкой и пилотированием БЛА, но нет…
Не прошло и три месяца как у меня на столе, лежит TAROT 650 ну и почти всё остальное необходимое, к стати вот моя комплектация кому будет интересно (не реклама)

Первый полет, первый запуск Sonicmodell ar wing. До этого ток коптер был. В общем собрал, почитал инет, поглядел ютуб, тут помогли… настроил помощник взлета, установил такие Пиды -
set fw_p_pitch = 7
set fw_i_pitch = 15
set fw_ff_pitch = 69
set fw_p_roll = 3
set fw_i_roll = 6
set fw_ff_roll = 27
Еще настроик… и в поле. Двигло Racerstar BR2508S 1275KV, вот ток 8 проп не лезет, нужно немного мотор назад выносить, либо подрезать крыло. Закупил пропов, GEMFAN 7x5, HQProp DP7X3.5X3, PHQProp 7.45 PCC, и GEMFAN 7.38. В общем решил поставить PHQProp 7.45, посоветуйте что лучше из этих?
Приехал в поле по прогнозу ветер 3м.с с порывами до 6м.с, примерно так и есть, непостоянный ветер до 3м.с, порывов вроде не было, но на высоте чувствовались потом. Взлет был не против ветра а по ветру, так как возможности по ветру не было пускать. Включаю помощник взлета, и швыряю через себя… Летал в Анг, что не понравилось, дерганный, либо это порывы ветра, еще по ролл как то не бодро возвращается в горизонт + болтает, порывы?

Всем привет.
Новая часть дневника будет про формовку киля.
Естественно первый шаг это создание матрицы.Материал матрицы АМГ6.

После фрезеровки получаем

Ручная настройка PID

Р - это величина корректирующей силы, приложенной для того, чтобы вернуть вертолет в его начальное положение. Эта величина пропорциональна совокупному отклонению от изначальной позиции минус любое командное воздействие на изменение направления с пульта управления.
Более высокое значение Р создаст более мощное усилие по сопротивлению любой попытке изменить положение вертолета(например, порыв ветра). Однако если значение Р слишком велико, то при возврате в исходное положение возникает перерегулирование и, следовательно, требуется противоположная сила, чтобы компенсировать новое отклонение. Это порождает эффект раскачки до тех пор, пока наконец не будет достигнута стабильность или, в худшем случае, вертолет может стать полностью неуправляемым.

Заказал детальки для нагревателей, а пока едут, посидел еще над схемой микропаялки. Все-таки раз она делается ради размеров, то надо выжать из этого максимум. А остальные улучшайзинги оставим для девайса покрупнее.

Решил объединить конструктив нагревателя и плату электроники:

• Надо было вписаться по длине в 100мм - это максимальный размер для дешевых печатных плат.
• Если все на одной плате, то уходят разъемы нагревателя и датчика.

К сожалению, мелких дисплеев с тачскрином найти не получилось. Поэтому откатился обратно к концепции “микродисплей + пипка”. Дисплей нашел квадратный 1.3" 240*240 IPS. Что касается управления, то квадратурный энкодер мне не понравился - очень сильно выпирает ручка. Поэтому взял микроджойстик (5-way tactile switch), который по высоте очень удачно встает на плату вместе с индикатором.

esp32 на готовой плате по размеру не очень вписывался, поэтому перепилил все на stm32. Ну и выбрал кристалл с поддержкой USB-загрузчика, чтобы люди могли обойтись без ST-tlink. В память о том, как долбались с математикой на регуляторе скорости, решил больше не играться в железки без аппаратной плавучки. Тот же stm32f302cbt6 стоит всего 2 бакса. Не те деньги, чтобы загоняться на тему кроилова.

Этот опус написан мною для собственных целей сохранения истории, но коли кому интересно будет, то смотрите, комментируйте на здоровье, но в комментах не сра…ь!!!
Итак почему? А потому, что я раздолбай, на заходе на посадку переключил режим с основного полетного, на посадочный. В итоге мотор-то мой взял и захлебнулся смесью богатой!
Но как главное грамотно захлебнулся - самолетка свалилась точно посередине между прудом и лужайкой! Если бы на лужайку али в пруд, то и не писал-бы ничего, а вот именно посередине свалился, в куст типа дерево, и именно левым крылом об столб, а столб тот толщиной с мою руку. И главное видео не снимал я в тот полет, а то бы глупость свою всему миру на обозрение выставил, что бы другим не повадно было тумблерами щелкать. А так только ремонт покажу.
В итоге поимел я вот это:
i.ibb.co/…/IMG-20181020-183042.jpg (1.5 MB)
Сняв мерки, размеры и прочую необходимую информацию замутил я 3D модель куска недостающего. Долго я его пытался сделать, но в итоге получилось отфрезеровать из двух половин 29 мм “пеноплекса”.
Получилось вот так:

Когда мне в руки попал аппарат walkera runner 250, я облазил весь интернет и толком не нашёл инструкций по его настройке, это ладно. Но когда мне пришла аппаратура Walkera Devo f12e и я толком тоже не нашёл ничего годного для полного освоения девайса … Пришлось всё осваивать через собственный опыт и грабли. Для тех кто хочет немного упростить себе жизнь выкладываю выжимки полезностей.
Сразу скажу важный момент, на аппе должна стоять прошивка 1.5, в 1.6 части функций нет, она урезанная прошивку качаем тут

В общем, после некоторого забвения, решил поиграться с F4BY и сделать проект с нуля - очень простой (можно сказать для чайников), который в принципе мог бы быть уроком для самого простого вхождения в STM32, но к сожалению не получилось 😦

Если кому интересен сам процесс могу рассказать с картинками и видео, но позже - когда решу проблему…
И так: взят STM32CUBE MX (генератор кода для STM - пока без ссылок - всё можно взять у них на сайте ST), там же System Workbench for STM32 ( бесплатная среда, требуется регистрация для скачивания, ссыль так же есть на сайте ST) собственно F4BY (хотя неважно - любой контроллер STM32 - суть не в этом).

Короче, в STM32CUBE MX конфигурируешь то что хочешь получить от процессора(создаёшь хардварный абстрактный слой для нужного проца, в System Workbench for STM32 просто дописываешь то, что тебе нужно…

Захотелось записать свой опыт по сборке данного гибрида.

Вдохновение брал отсюда и отсюда

Причины, побудившие сделать именно такую сборку:

1. Занимает гораздо меньше места, чем обычная 450 рама.
2. ArduCopter APM 2.8 и обвес для него уже имеется, а заморачиваться с другими полётными контроллерами не хотелось.
3. APM planner как софт для работы с полётным контроллером. На фоне других программ, по моему мнению совершенного любителя в области квадростороения, наиболее дружелюбен к пользователю.
4. Квадрик собирался на “полетать”. Никаких гоночных вариантов не планировалось и за каждым граммом я бегать не планирую. 😃
5. Наличие самодельного 3д принтера, который очень хотел что-то напечатать…
6. Наверное ещё что-то, что я сейчас забыл.

Решил параллельно рисовать обе reflow-паялки - проще контролировать разницу. Пока получается так:

• Микро
• Мини

Микро - ну там все максимально тупо, главный упор на размер. Наворачивать бессмысленно. Мини - обвешано кучей датчиков, и вентиляторов, потому что непонятно как будет на практике.

Электронику еще не разводил. Пока отрисовал только подложки нагревателей, которые планируется заказать как печатные платы. Это должно исключить “неудобные” операции на сборке. Корпуса контроллеров напечатаем на 3d-принтере, так что ни каких столярно-слесарных работ.

Теперь надо собрать нагреватели без электроники, и погонять с обычным диммером. Разобраться, какую периферию оставлять, а какую выкинуть. Если повезет, то должно остаться 2 термопары (верх платы, верх нагревателя), возможно RTD (низ корпуса) и нижний вентилятор.

Я тут вдумчиво перебирал, на чем сляпать контроллер reflow. С одной стороны конечно stm32 это круто (по сравнению с ардуиной), а с другой - уж больно жидко там по памяти и беспроводным примочкам, если есть желание лепить разухабистые интерфейсы.

В общем, решил для общего развития слепить мелкую паялку на esp32. По-честному, с FreeRTOS и т.п. Начал рисовать схему, разбираться в распиновке… и ёпс…

• ADC2 не работает, если включен WiFi. Ну ок, это можно пережить.
• У АЦП официально (!) кривая характеристика, с капитально заваленным началом и концом. И в sdk есть “выпрямлятор”, который пытается пересчитать результат в правдоподобный.

Первый раз вижу такую жесть. Вроде как АЦП с большой разрядностью, но о точности можно забыть. Особенно если речь о мелких сигналах.

Есть более приличные чипы подобного класса, от Realtek, но к сожалению они не поддерживаются в PlatrofmIO и других IDE, а значит у людей будут трудности с прошивкой. Такое нам не надо, поэтому будем юзать то что есть под рукой.

Представляете тут нашёл своё первое радиоуправление, купленное в 1973 году. Какие воспоминания…

😉
Не понимаю почему производитель изначально не добавил подключение питания через джек, а в домашних условиях мне более удобнее подключать блок питания без переходников, поэтому решил исправить этот явный китайский недодел.

Единственное неудобство было - когда стачивал разъем, нужно выловить правильный угол для лучшего прилегания к корпусу.
Ну и наверное ещё одна китайская хитрость была - сам девайс скреплен на клипсах, но один хитрый болтик присутствовал и не давал разобрать конструкцию.
Пометил его на фото стрелкой, подобраться к нему можно было - предварительно отклеив пленочное покрытие, снять экран а там был этот последний рубеж… 😃
.

Команда

Angle Mode Angle mode — это стабилизированный режим полета, который не дает вращаться коптеру в любом направлении более чем на 50 градусов. Это означает, что если убрать руки с пульта квадрокоптер будет сохранять горизонтальное положение, используя показания акселерометров и гироскопа. Точность стабилизации зависит от правильности калибровки и настройки в конфигураторе Baseflight или Cleanflight. Вы также можете дополнительно «оттриммировать» коптер с помощью аппаратуры радиоуправления. Я использую данный режим, как «аварийный переключатель» в случае потери ориентации во время выполнения петель и бочек в режиме rate.
Horizon Mode Horizon mode — это промежуточный режим между Angle mode и Rate, выполняющий стабилизацию, пока стики тангажа и крена находится вблизи центра. И переходящий в rate в крайних положениях. Это позволяет пилоту летать в режиме стабилизации и выполнять бочки и петли сильно отклоняя стики. Этот режим неплох для ознакомления, чтобы почувствовать, как делать перевороты во время FPV полета. Но старайтесь по-скорее перейти в Rate.
Rate Mode (также называют Manual Mode или Acro Mode)

1. 32kHz sampling rate: Рекомендую оставить эту функцию отключенной.
2. Gyro update / PID update frequency тактовая частота вычислений гироскопа и полетного контроллера, т.е. скорость обработки поступающей информации. В новых версиях Betaflight ставятся значения по умолчанию, т.е. те, которые ставит сам себе контроллер. Рекомендую оставить как есть или, если хотите, увеличить на 1 шаг.
3. Accelerometer: Включает и отключает автоматическую стабилизацию квадрокоптера. Если вы новичок — включите, так как вы сначала должны понять как ведет себя дрон, а когда станете опытнее, отключите, этот режим называется АКРО, где полностью ручное управление.
4. Barometer: Включает и выключает функцию удержания высоты, если у вас есть такой датчик, то включите (но на гоночных дронах он не нужен), так же его нужно включить, если у вас есть OSD (то, что передает информацию на экран шлема или очков)

Чаще всего люди ищут.

Концепция проекта в очередной раз вильнула 😃. От идеи слепить все на кварцевой кассете я не отказался. Но появилась возможность сделать с намного меньшими затратами времени миниатюрный вариант. Все началось с uReflow. Проект во всех смыслах замечательный, но меня не устроили некоторые нюансы:

• Нужно отдельное питание.
• Размер столика совсем микроскопический.
• Вариант монтажа нагревателя не очень технологичный.

Но недавно я обнаружил вот такие нагреватели.

• Они на 220 вольт, можно подключать через симистор, а цифру запитать через мелкий TSP-05.
• Размер 50х50мм в моем случае намного более перспективный чем 40х40мм. Хотя разница может показаться совсем небольшой.