Search in topic

Тема для размышления – Увеличение скорости моделей класса FSR-V

на днях еще бак окатал ни разу не глох полте нормальный наконец то я решил проблему с вашей помощью
у меня тоже были эти признаки долго мучился такая проблема внимательно почитайте эту тему
у вас какая бджа ОРиг или копия ? пробйте перебрать и продуть весь карб так же проверить их на не ровность у меня сам карб бел не ровной там были глуб царапина после того как обточил карба, темоставку заменил все прокладки псадил на герметик проблема исчезла

Дело в том что у меня совсем необычная баджа, а вот такой гибрид rcopen.com/forum/f27/topic201367
Дело в том что с самого начала все было хорошо,двиг пер дуром.а потом начались проблемы.То что может быть подсос воздуха,это уже сто раз проверил, все зачищал,герметил.а толку мало.Компрессия на двиге отличная,заводится без проблем.

у меня на газонокосилке такая же тема была. связано было с давлением в баке. клапан в крышке умер. я поставил тупо дренаж (штуцер вкрутил в крышку и от него трубку) как мотор не строй, на полном газу затыкается. А вот дальше прикол. карб у нас качает бенз за счет хода поршня и разряжения/сжатия под ним. В газонокосильных/бензопильных моторах (кстати вспомнил, на чунгачангах иногда тоже) просажены размеры у поршня/цилиндра и жпоэтому подкачки бенза нормальной нету нифига. Поршенх тупо в цилиндре болтается. При этом компрессия мотора офигенная (а вот под кольцом жопа творится) Вообщем в моем случае затыкание дренажа обычным винтом- все работает отлично. (в идеале клапан поставить, но кошу я летом, бак под картером и разрежение у меня там ну никак не может создаться) Поэтому как вариант если нигде не сифонит, топливопровод и карб чистые, попробывать создать давление в баке. Или бак повыше поставить. А и еще мембрану проверить, не замята ли и правильно ли стоит. написано конечн не оч грамотно, но смысл думаю понятен.

дифузор у карба в центре, его не поменять, есть разные карбы с разной производительносьью

Судя по всему выше изложеному,у меня такая же беда с давлением в баке.раньше у меня стоял клапан,а потом я поменял бензобак и поставил просто трубку,получилось что стало просто вентиляция бензобака,а не наоборот.В ближайшее время надо проверить все с закрытой трубкой.Просто я видать не очень обратил внимание при смене бензобака что начались такие проблемы и начал грешить на карб.

у меня тоже проблема есть с крышкой я внутри по свой кривости рук клапан порвал и тепрь его надо как то востановить пока езжу с другой крышкой (( чуть позже фотки клапана выложу пробовал закрыть дырку пролоном но видимо слижком закрыл что воздух не проходит и из за не хвате топлива в карбе начинает глохнуть

посЛе обкатке нужно что то крутить в карбе?помогите мужики

посЛе обкатке нужно что то крутить в карбе?помогите мужики

Можно, если умеешь. Вообще в соседней теме говорилось про кручение карба… я думаю оттуда можно много полезной инфы вытащить.
Те покататься, посмотреть на состояние свечного нагара, оценить как машина работает на холостых, как набирает скорость и тд.
В зависимости от этого отрегулировать карб под свои нужды

А как не перебеднить движок?

Ну помогите плиз! Масло лью 40 грамм на литр бенза, движок практически не дымит ни при наборе оборотов ни на перегазовках. Смотрел много видюшек - у некоторых дымит как паравоз, у других как и у меня ничего не видать. От масла зависит?

А как не перебеднить движок?

Температуру двигателя померяй. Не больше 100 должно быть летом.
Масло разбавляй на 1 литр - 40 грамм масла.
И вообще, в ветке про покатушки, где катаешься (Зеленоград) загляни. Там как минимум 2-е с бензо шоссейками. На выхах катать будем, приезжай.

Бензин подтекает на баке в месте где топливные трубки выходят из бака…чем заклеить или загерметить?? (бак новый HPI - вот вам и качество…китайский лучше был…никакого подтека не было.😛

Бензостойкий геометру вам поможет! Продается в аВ
ТОМАГАЗИНАХ

Выручайте! Байда какая-то!

• Завожу -> работает -> погазовал чуток -> ГЛОХНЕТ (через некоторое время такая же ситуаця). Отворвчиваю свечу, а там сухо и налет сероватого оттенка(вроде как забеднён), обогатил смесь- тоже самое! Карб. перемывал и настраивал кучу раз! Все каналы чисты, компрессия внорме, “Топливо в баке имеется”, патрубки в норме, ЕДИНСТВЕННОЕ иногд с нижней крышки топливо подтравлмвает! Может кто-то сталкивался с таким… Ума не прилажу, что делать.

Есть такая штука подсасывание воздуха между проставкой которая стоит между карбом и цилиндром , провери на ровность поверхности этой проставки , шлифани и посади все прокладочки на герметик , я думаю должно помочь и не залепи герметиком маленькую дырочку в прокладках и проставке , по ней идёт разряжение для работы бензонасоса . Попробуй .

Проход для разрядки свободен, шлифовку тож проводил (проставка чуток перекошена была на 0.3 мм), прокладки все новые! Свечи даже несколько раз новые ставил, так… на авось!
Вот тут-то я и встал в СТУПОР! А съездить куданибудь на трассу у опытных помощи и советов спросить возможности пока нету 😦

Бери новую свечу меняй на двигле если не поможет можеш в среду или пятницу приехать к нам в клуб там посмотрим

Бери новую свечу меняй на двигле если не поможет можеш в среду или пятницу приехать к нам в клуб там посмотрим

Ок! постараюсь! Буду рад Вашей помощи.

У меня интереснее ситуация.
Заводится, работает на холостых ок. При переходе с холостых оборотов на высокие - провал. Бедню “L”, провал исчезает, но холостые обороты очень сильно вырастают. Двигатель просто орет. на регулировки “Н” вообще почти не реагирует, т.е. Если нажать газ и прбовать крутить “Н” - мотору почти пофиг. Только если совсем закрутить иглу, то мотор глохнет.
Прокладки заменил, плоскостность проставки проверил - шлифанул. Не помогает. Поменял карб на аналогичный, но новый. Не помогает. Бак герметичный. Мотор до этого настраивался и работал нормально.
Есть идеи?

Бак герметичный

Не может такого быть, там дырочка в крышке. Если вы её залепили, чтобы не текла, срочно проделайте снова.

Дырочка есть, но в крышке клапан, т.е. бак давление держит.
Скажите, по опыту…есть ещё места, где мотор может подсасывать воздух мимо карбюратора?

Alexey351 есть там где цилиндр крепится, прокладка стоит может там что т оне так. Еще может біть дело в свече, в том плане что у неё неправельній зазор и её нужно регулировать подкладками. Еще может біть поршень кривой.

У меня вопрос ко всем небольшой.
Исли температура воздуха допустим 0 градусов и влажность воздуха высокая то двигатель нужно беднить или богатить? Я так понимаю что при таких погодных условиях двигатель нужно забеднять а если на улице жарко и воздух сухой то смесь нужно богатить что бы двигатель получал немного большее колличество смазки для нормальной работы и поршень не ходил на сухую, верно?

Alexey351 есть там где цилиндр крепится, прокладка стоит может там что т оне так. Еще может біть дело в свече, в том плане что у неё неправельній зазор и её нужно регулировать подкладками. Еще может біть поршень кривой.

У меня вопрос ко всем небольшой.
Исли температура воздуха допустим 0 градусов и влажность воздуха высокая то двигатель нужно беднить или богатить? Я так понимаю что при таких погодных условиях двигатель нужно забеднять а если на улице жарко и воздух сухой то смесь нужно богатить что бы двигатель получал немного большее колличество смазки для нормальной работы и поршень не ходил на сухую, верно?

Странные советы такие… Зазор свечи никто подкладками не регулирует:) сейчас тут понапишешь, а человек будет голову ломать.

и её нужно регулировать подкладками

Это как?!

Исли температура воздуха допустим 0 градусов и влажность воздуха высокая то двигатель нужно беднить или богатить?

Смесеобразование зависит от плотности воздуха и количества кислорода поступающего в карбюратор. Плотность и количество кислорода зависит от температуры и влажности ОС.

Если грубо то примерно так:

Воздух сухой и холодный - плотность воздуха большая, кислорода много - нужно богатить
Воздух влажный и хлодный - плотность воздуха большая, присутствуют негорючие пары воды - чуть беднить
Воздух сухой и горячий - плотность воздуха малая, кислорода мало - чуть беднить
Воздух влажный и горячий - плотность воздуха малая, присутствуют негорючие пары воды - нужно беднить

Странные советы такие… Зазор свечи никто подкладками не регулирует:) сейчас тут понапишешь, а человек будет голову ломать.

Регулируют! А именно 2-мя шайбами они бывают разной толщины.
Взять даже нитромоторы с калильными свечками. Там регулируется зазор медной или латунной шайбой - под разные свечи разные шайбыю
А регулировка нужна для зажигания смеси в нужный момент. Правда на бензиновых я никогда этого не делал так как небыло необходимости.
Если свечу сильно затягивать или перетянуть то в данной ситуации 2 подкладушки-гаечки разплюскиваются и получается то про что я писал.
Но это наверное лучше делать знающему человеку.

Old Millr а я думал если воздух сухой и горячи то смесь нужно богатить что бы небыло перегрева.
Попробую воспользоваться твоими советами. Спасибо

В нитро моторах степень сжатия регулируется прокладками под камерой сгорания, а не под свечами. Ребят…ну полюбому дело не в свече…

нужно беднить или богатить?

Нужно поставить завод, свечу иридиум пердолиум и не мешать двигателю работать!!!

КПД у таких винтов побольше будет, я так думаю?!

Вообше-то известен факт, что КПД ЧПВ частично погружных (вентилируемых) винтов ниже чем погружных примерно на 10-15%, до момента наступления кавитации, т.е. при кавитации, когда погружной винт сильно теряет в КПД, ЧПВ еще продолжает работать. Но ФСР как я уже писал, кавитация не грозит.

А у меня есть куча винтов со следами кавитационного износа. На китайских tj models это вообще норма как я понял

со следами кавитационного износа

Фото винтов со следами кавитации?
okafish.ru/300/248_258_1.htm тут формула по которой можно прикинуть при каких режимах возможна кавитация.

Фото винтов со следами кавитации?
okafish.ru/300/248_258_1.htm тут формула по которой можно прикинуть при каких режимах возможна кавитация.

А это цитата из этой статьи:
“Момент наступления кавитации зависит не только от числа оборотов, но и от ряда других характеристик. Так, чем меньше площадь лопастей, больше толщина их профиля, ближе к ватерлинии расположен винт, тем при меньшей частоте вращения, т. е. «раньше», наступает кавитация. Появлению кавитации способствуют также большой угол наклона гребного вала, дефекты лопастей — изгиб, некачественная поверхность.”

А это цитата из этой статьи:

Фото винтов со следами кавитации?
Еще никто ни разу на форуме не показал, фото модельных винтов с коррозией от кавитации.
Особенность движения моделей ФСР, близкое расположение винта к поверхности воды, вызывают явление аэрации, а факт явления кавитации пока не установлен.
По формуле, определяется оценочный момент наступления кавитации, у модельных винтов запас по оборотам, почти двукратный, чаще более чем.

По формуле, определяется оценочный момент наступления кавитации,

Возьмём, для примера, винт диаметром 56 мм на ФСР-В-15. Подставим в формулу и получим, что запаса нет (если конечно не кататься на минимальных 10000 об/мин.).

если конечно не кататься на минимальных 10000 об/мин

А можно данные по ФСР-В-15 на каких оборотах и винтах там катаются (данные на мотор и достигнутые скорости). Для диаметра винта 56мм критичные обороты
по формуле. 3500/(3,14*0,056)=19894 об/м
Если Вы пытаетесь меня убедить в наличии кавитации, прошу фото винтов со следами кавитации.

Рабочие обороты примерно 21000, винт диаметром 56 с отношением 1,45, скорость примерно 85 км/ч.
Зачем убеждать, это реальность.

Вот и фото

И ещё…

Спасибо Леопольд!
А то у меня только новые хорошие винты (нечего сфоткать).

Вот и фото

Как известно, причина кавитации разрежение на засасывающей поверхности лопасти, на нагнетающей поверхности как раз повышенное давление, на фото представлена коррозия на нагнетающей поверхности, как там могла быть кавитация? и еще развитие кавитации начинается на вершине лопасти, там скорости максимальны, а тут корень.

Рабочие обороты примерно 21000

Это на винте? а мощность двигателя подскажите.

Рабочие обороты примерно 21000, винт диаметром 56 с отношением 1,45, скорость примерно 85 км/ч

Посчитал. Для этих параметров нужен двигатель 7,56 л.с. с оборотами на винте (56х81) 21000 об/м прямой привод и скорости 85 км/ч, единственно получается маловатое скольжение 19% при угле атаки лопасти 6 градусов с упором в 15 кг…
Т.е. такой режим имеет право на жизнь, и по теории кавитация возможна. Тогда имеет смысл, повнимательнее присмотреться к выше указанной компоновке.

Вот и фото

Какие мысли по этому фото, (если они кому-нибудь интересны?), так как коррозия присутствует на нагнетающей поверхности, то для кавитации там должно быть разряжение, а разряжение возможно, только если в рабочем режиме, местные углы атаки оказались отрицательными, т.е. винт в корневых сечениях не только не создает тягу, а еще и тормозит, т.е. геометрия винта не правильная, хорошо, бы обмерить такой винт. Т.е. посмотреть на его геометрию. Надо же найти объяснение такой коррозии.

Винты попробую в выходные померить.

Винты попробую в выходные померить.

Если возможно, то степень вогнутости (ложкообразности) лопасти, по радиусу.

как там могла быть кавитация?

Очень просто- кромочка завалена (ложка местная) ,
а шага на этом месте не хватает, вот и получаем локальную присоску и пузырь.
Хотя конечно я тоже немного с картинок завис… поучительно, Леопольду спасибо. 😃

Вставлю свои 5 копеек относительно полученных результатов с ТК-27. Я уверен что они верные. Тест ТК-27 проводился с далеко поставленной трубой и S-образных патрубком, поэтому на больших оборотах труба просто душила мотор и мощности не было (у меня был такой же результат на моем Шарке). В то же время, тест Альфы проводился с родной трубой, установленной на рекомендованное расстояние (ну или близко к оптимальному значению).
Нужно повторить тест ТК-27 поставив патрубок 105 градусов и установить трубу гораздо ближе где нибудь на расстояние 335 - 345 мм.

Зачем доказывать? Видео достаточно информативно показывает результат.

Передо мной тоже результат моих опытов, ты его видел неоднократно. Я лишь сравниваю наши результаты, делаю очевидные для себя выводы и возникают сомнения которые я изложил.

О мощности и оборотах могу лишь предпологать, чем и поделился.

Если еще остался творческий запал попробуй ПОЖАЛУЙСТА с патрубком 90° или 105° и длиной трубы от фланца до ребра первого конуса 335мм.

Возможно ТВВ прав и дело в этом.

На своей странице в FB задал вопрос про измерения rpm в гонке посредством датчика. Первый ответ 21.500-22.000 но пишет что это многовато на его взгляд. Советует 21.000. Человек ездит на ТК27Mod 62-64 круга в полуфинале за 20 минут.

Валера ты сам написал что не сразу понял как работает Альфа. Может с Тайгером так же?

www.youtube.com/watch?v=1bkb8Js0Vfc

Информация по теме - Увеличение скорости моделей класса FSR-V

Спорный видос… В плане увеличения скорости.

Эскизы на эту тему:

На гибких валах потери большие.

Однако все оффшоры и гидры на гибких валах (с тефлоновыми трубками), кроме того кпд гр.винта больше на 10-15% (сам проверял на разных моделях).
Такое расположение винта и руля необходимо для глубокого V, так как наибольшая скорость, когда корпус идет на “пяточке”.