Extra 260 ARF от Precision Aerobatics
А нет ли такой сборки в картинках по экстре? Уж больно хорошо там все показано про эдика!!!
Возможно есть на забугорных форумах.
Сборка с фотографированием и грамотным описанием занимает достаточно много времени (больше чем просто собрать - раз в пять, кто пробовал-знает).
Сборка моделей РА типовая и одна от другой мало чем отличается.
Икс собирался позже Экстры260 и в теме про него я выдал весь накопленный на тот момент опыт со всякими tip-ами.
В более поздних же моделях ограничиваюсь описанием только принципиальных и новых моментов.
Посмотрите раздел сайта с видеоинструкциями по сборке от Hans-а.
Парень делает огромную полезную работу - описание типовой сборки с участием разных моделей РА:
www.precisionaerobatics.com/page_frm.php?page_id=4…
Вот здесь подробно расписано: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=831829
А вот так, только фотографии из той же темы: www.rcgroups.com/forums/thumbgallery.php?t=831829&…
- да хтож Вам запретит-то 😃 ?
А если серьезно, то у меня используются Хайтеки, купленные там (Хоббисити он же Хоббикинг) и нареканий на них нет.
За исключением нюансов, описанных здесь rcopen.com/forum/f36/topic228032/360
Но на форуме народ жаловался на Хайтеки с Хоббикинга.
Я предпочитаю источник “на Башне”, то есть тауэрхобби.
И еще ,стоит ли сразу серву РН поставить в хвост фюза и не парится с веревочками? Можно регуль вперед сдвинуть для противовеса.
И еще ,стоит ли сразу серву РН поставить в хвост фюза и не парится с веревочками? Можно регуль вперед сдвинуть для противовеса.
Лучше оставить штатную конструкцию. Перемещением регуля вы не компенсируете наличие веса сервы на хвосте. Соотношение рычагов “Хвост-ЦТ” и “Нос-ЦТ” примерно 1:3 -1:4. Экстра очень чувствительна к правильному положению ЦТ. Веревочки, они же кевларовые нити, лучше заменить на стальные троссики. Их можно купить, например, в рыболовных товарах или в модельных магазинах. Как я обнаружил при сборке, все таки нити тянутся, хотя, по идее, не должны. Колеса, которые идут в комплекте, лучше заменить на более мягкие, особенно если это ваш первый бальзовый самолет. В моем альбоме rcopen.com/member3717/…/499c569b997073007743268e есть несколько фото отдельных фрагментов конструкции, которые я применил. М.б. вам будет полезно.
Сергей спасибо ! Буду тогда тросики покупать,а колеса да мне тоже не очень понравились ,есть подобного размера но чуток пошире и помягче.
Сервы все таки планирую поставить ЕМАХ
Сервы все таки планирую поставить ЕМАХ
Я посмотрел их характеристики. Эти сервы предназначены, в первую очередь, для управления шагом хвостового ротора вертолета. На одной из своих моделей я пробовал применять аналогичные. Результат был малоприятным. Примерно на 15-м полете серву ВР заклинило в воздухе, борт просел и самолет потерял управление. Все подобные сервы пришлось заменить на более тяговитые, пусть не такие быстрые. В характеристиках сервы указано Stall Torque – 2,3 – 2,6кг. Это параметр СТАТИЧЕСКОЙ тяги или тяги удержания, т.е тяги после того, как механизм выыполнил команду и остановился. Динамическая тяга, а именно ее указывают большинство производителей – примерно в 1,8-2 раза меньше. Рекомендую придерживаться правила, что сервы на РВ и РН для пилотаги должны иметь динамическую тягу примерно в 3 веса самолета, на элеронах – 2 веса. Тогда они работают долго и надежно.
Спасибо,но не совсем верится в такое уменьшение силы в динамике от статической. У меня стоит нп ПМ тоже серва ЕМАХ08МD .редуктор полностью металлический. Летаю уже на ней полетов 30-ть ,проблем нет. Но ваши предложения попробую учесть.
Еще возник такой вопрос. В мотораме отверстие под вал примерно такое же как диаметр самого вала .
Не будет ли чертить с внутренней стороны стопорная шайба? или надо шайбы подложить при установке мотора?
Стопорную шайбу снять.
А как же вал тогда будет держаться - только на тяге от пропа?
Поверьте, вал ни куда не денется. Да и в мануале от Пресижинов написано убрать стопорное кольцо.
Спасибо,с английским не очень,видимо не обратил внимания.
Да не за что. В оригинале написано так: Remove the C-Clip and brass bushing.
… но не совсем верится в такое уменьшение силы в динамике от статической.
Однако, это действительно так. Вот, данные производителя по сервам, которые стоят у меня по кругу на Экстре 260 – Hyperion DS11AMB
Sergey_L, подскажите, если использовать металлический тросик вместо кевларовой нити, то надо ли на кабанчиках РН (рудера) оставлять “водило”, т.е. те, которые предусмотрены штатно, из стальной проволоки? Или можно упростить, пропустив тросик прямо в ушко кабанчика, обжать его медной трубочкой. Вот, помнится, на СУ-29 от Pilotage было именно так. Тросик прочный, не перетирается 😉
пропустив тросик прямо в ушко кабанчика, обжать его медной трубочкой
Можно, только не трубкой обжать, а виток к витку обмотать медной проволочкой и пропаять с кислотой.
В инструкции прорези под тросики/нити сфотографированы не важно, как кажется. А, между тем, сказано сделать эти прорези заранее. Дело в том, что пазы под плёнкой смотрятся довольно большими, если не сказать, - огромными. Какой есть опыт?
Можно, только не трубкой обжать, а виток к витку обмотать медной проволочкой и пропаять с кислотой.
Как раз думал об этом 😉 А можно сделать П-образную скобу, так, чтобы “полка” буквы П была узенькой (она как раз будет работать в ухе кабанчика), а стороны сжать между собой и, положив внахлёст тросик, плотненько обмотать тонкой медной проволочкой. Разумеется, с последующей пайкой.
Sergey_L, подскажите, если использовать металлический тросик вместо кевларовой нити, то надо ли на кабанчиках РН (рудера) оставлять “водило”, т.е. те, которые предусмотрены штатно, из стальной проволоки? Или можно упростить, пропустив тросик прямо в ушко кабанчика, обжать его медной трубочкой. Вот, помнится, на СУ-29 от Pilotage было именно так. Тросик прочный, не перетирается 😉
Водила оставлял. В принципе, они не мешают и остается возможность при необходимости, например при ремонте, извлечь троссик.
С кислотой троссики паять не рекомендую, т.к. есть большая вероятность, что со временем место пайки разрушится, т.к. остатки кислоты пропитают троссик и будут его медленно, но разъедать. Даже выдерживание в мыльной воде не всегда помогает. К тому же троссики бывают с нейлоновым покрытием, что в принципе препятствует пайке. Я пользуюсь кусочками или медной или алюминиевой трубочки, как рекомендуют в инструкции. Дальше на место соединения надеваю термоусадку и усаживаю. Последнее просто для эстетики.
“Вы еще не научились пилить стальным тросиком? Тогда мы идем к Вам!!!”
(по мотивам известной рекламы стирального порошка)
😁😁😁
Смотрю тут после выходных и диву даюсь:
Или можно упростить, пропустив тросик прямо в ушко кабанчика,
Можно,
- ответ неверный. Нельзя!!!
Стальной тросик, пропущенный через отверстие в карбоновом кабанчике, пилит карбон как пилка лобзика!
Сомневаетесь? - Попробуйте продеть, натяните трос и сделайте пару пилящих движений туда-сюда.