Extra 260 ARF от Precision Aerobatics
И еще ,стоит ли сразу серву РН поставить в хвост фюза и не парится с веревочками? Можно регуль вперед сдвинуть для противовеса.
И еще ,стоит ли сразу серву РН поставить в хвост фюза и не парится с веревочками? Можно регуль вперед сдвинуть для противовеса.
Лучше оставить штатную конструкцию. Перемещением регуля вы не компенсируете наличие веса сервы на хвосте. Соотношение рычагов “Хвост-ЦТ” и “Нос-ЦТ” примерно 1:3 -1:4. Экстра очень чувствительна к правильному положению ЦТ. Веревочки, они же кевларовые нити, лучше заменить на стальные троссики. Их можно купить, например, в рыболовных товарах или в модельных магазинах. Как я обнаружил при сборке, все таки нити тянутся, хотя, по идее, не должны. Колеса, которые идут в комплекте, лучше заменить на более мягкие, особенно если это ваш первый бальзовый самолет. В моем альбоме rcopen.com/member3717/…/499c569b997073007743268e есть несколько фото отдельных фрагментов конструкции, которые я применил. М.б. вам будет полезно.
Сергей спасибо ! Буду тогда тросики покупать,а колеса да мне тоже не очень понравились ,есть подобного размера но чуток пошире и помягче.
Сервы все таки планирую поставить ЕМАХ
Сервы все таки планирую поставить ЕМАХ
Я посмотрел их характеристики. Эти сервы предназначены, в первую очередь, для управления шагом хвостового ротора вертолета. На одной из своих моделей я пробовал применять аналогичные. Результат был малоприятным. Примерно на 15-м полете серву ВР заклинило в воздухе, борт просел и самолет потерял управление. Все подобные сервы пришлось заменить на более тяговитые, пусть не такие быстрые. В характеристиках сервы указано Stall Torque – 2,3 – 2,6кг. Это параметр СТАТИЧЕСКОЙ тяги или тяги удержания, т.е тяги после того, как механизм выыполнил команду и остановился. Динамическая тяга, а именно ее указывают большинство производителей – примерно в 1,8-2 раза меньше. Рекомендую придерживаться правила, что сервы на РВ и РН для пилотаги должны иметь динамическую тягу примерно в 3 веса самолета, на элеронах – 2 веса. Тогда они работают долго и надежно.
Спасибо,но не совсем верится в такое уменьшение силы в динамике от статической. У меня стоит нп ПМ тоже серва ЕМАХ08МD .редуктор полностью металлический. Летаю уже на ней полетов 30-ть ,проблем нет. Но ваши предложения попробую учесть.
Еще возник такой вопрос. В мотораме отверстие под вал примерно такое же как диаметр самого вала .
Не будет ли чертить с внутренней стороны стопорная шайба? или надо шайбы подложить при установке мотора?
Стопорную шайбу снять.
А как же вал тогда будет держаться - только на тяге от пропа?
Поверьте, вал ни куда не денется. Да и в мануале от Пресижинов написано убрать стопорное кольцо.
Спасибо,с английским не очень,видимо не обратил внимания.
Да не за что. В оригинале написано так: Remove the C-Clip and brass bushing.
… но не совсем верится в такое уменьшение силы в динамике от статической.
Однако, это действительно так. Вот, данные производителя по сервам, которые стоят у меня по кругу на Экстре 260 – Hyperion DS11AMB
Sergey_L, подскажите, если использовать металлический тросик вместо кевларовой нити, то надо ли на кабанчиках РН (рудера) оставлять “водило”, т.е. те, которые предусмотрены штатно, из стальной проволоки? Или можно упростить, пропустив тросик прямо в ушко кабанчика, обжать его медной трубочкой. Вот, помнится, на СУ-29 от Pilotage было именно так. Тросик прочный, не перетирается 😉
пропустив тросик прямо в ушко кабанчика, обжать его медной трубочкой
Можно, только не трубкой обжать, а виток к витку обмотать медной проволочкой и пропаять с кислотой.
В инструкции прорези под тросики/нити сфотографированы не важно, как кажется. А, между тем, сказано сделать эти прорези заранее. Дело в том, что пазы под плёнкой смотрятся довольно большими, если не сказать, - огромными. Какой есть опыт?
Можно, только не трубкой обжать, а виток к витку обмотать медной проволочкой и пропаять с кислотой.
Как раз думал об этом 😉 А можно сделать П-образную скобу, так, чтобы “полка” буквы П была узенькой (она как раз будет работать в ухе кабанчика), а стороны сжать между собой и, положив внахлёст тросик, плотненько обмотать тонкой медной проволочкой. Разумеется, с последующей пайкой.
Sergey_L, подскажите, если использовать металлический тросик вместо кевларовой нити, то надо ли на кабанчиках РН (рудера) оставлять “водило”, т.е. те, которые предусмотрены штатно, из стальной проволоки? Или можно упростить, пропустив тросик прямо в ушко кабанчика, обжать его медной трубочкой. Вот, помнится, на СУ-29 от Pilotage было именно так. Тросик прочный, не перетирается 😉
Водила оставлял. В принципе, они не мешают и остается возможность при необходимости, например при ремонте, извлечь троссик.
С кислотой троссики паять не рекомендую, т.к. есть большая вероятность, что со временем место пайки разрушится, т.к. остатки кислоты пропитают троссик и будут его медленно, но разъедать. Даже выдерживание в мыльной воде не всегда помогает. К тому же троссики бывают с нейлоновым покрытием, что в принципе препятствует пайке. Я пользуюсь кусочками или медной или алюминиевой трубочки, как рекомендуют в инструкции. Дальше на место соединения надеваю термоусадку и усаживаю. Последнее просто для эстетики.
“Вы еще не научились пилить стальным тросиком? Тогда мы идем к Вам!!!”
(по мотивам известной рекламы стирального порошка)
😁😁😁
Смотрю тут после выходных и диву даюсь:
Или можно упростить, пропустив тросик прямо в ушко кабанчика,
Можно,
- ответ неверный. Нельзя!!!
Стальной тросик, пропущенный через отверстие в карбоновом кабанчике, пилит карбон как пилка лобзика!
Сомневаетесь? - Попробуйте продеть, натяните трос и сделайте пару пилящих движений туда-сюда.
…Смотрю тут после выходных и диву даюсь…
Дмитрий, с т.з. собственно механики процесса, да, согласен - тросик будет пилить, но с учётом “местных условий”, т.е. допущений картина несколько меняется. В сущности, ну какое там натяжение-то? Пара кило отсилы, а то и меньше. И то в пиковом случае. Ну вот реально на СУшке, что у меня в руках на аватарке, так и по инструкции было. Согласен, - не самая идеальная схема 😉 Но по факту могу сказать уверенно, что за… ну наверное 100 полётов ничего там не распилилось. Кабанчики были из стеклотекстолита. На сегодня хочу попробовать обжать “пробничек”, про который выше написал (про букву П). Именно обжать, а не паять. Потом подвешу груз 😉
“Вы еще не научились пилить стальным тросиком? Тогда мы идем к Вам!!!”
Пилил! В восьмидесятые, при полном отсутствие пилок, сам крутил из кордовой проволоки 0.3 тросики и ими пилил!!!
Стальной тросик, пропущенный через отверстие в карбоновом кабанчике, пилит карбон как пилка лобзика! Сомневаетесь? - Попробуйте продеть, натяните трос и сделайте пару пилящих движений туда-сюда.
Да, но пилящих движений в этом соединении НЕТ!!!
На всю жизнь модели, да и с запасом, хватит.
Да, но пилящих движений в этом соединении НЕТ!!!
Да ну? И как по Вашему будут работать волокна троса по карбону 😃 ?
Да ну?
Дмитрий, ну Вы же сами понимаете, что делать так можно, что проработает такой узел весь срок эксплуатации модели, вот только это является отступлением от мануала… так?
У кевларовых ниток есть ряд преимуществ, такие как: эластичность, некоторая способность к амортизации, меньший вес наконец. Опять же никто другой как Вы лично ставили ну не то чтоб под сомнение, но как бы считали нелогичным использование майларовых петель с зазором между килем и РН и тросовой системы управления.
В то же время излишняя натяжка тросов вредна и ведёт к преждевременному износу сервы.
Получается, что если тросик не перетянут, то и с металлическим тросиком узел имеет право на жизнь, но никак уж
ответ неверный. Нельзя!!!
Ещё раз акцентирую, Вы против не потому что перепилит, а потому, что это идёт в разрез с мануалом и устоявшимся авторитетным мнением ПА.
У меня вон ЭддиИкс вообще с сервой в попе летал, хотя штатно серва ставилась в мотораме, но ведь летал… и меня устраивало ВСЁ, а что там в мануале написано, так это для недумающего контингента…
А мы что на “Вы”?😃