Extra 260 ARF от Precision Aerobatics
посмотрел на ХК - можно валик отдельно заказать.
Какой у Вас все таки мотор, если Sk3, тогда точно Вы цангу не одели до конца.
Засомневался… Вечером проверю Ваш, Геннадий, тезис. Если настроение будет, сделаю картинки 😉 А похоже, Вы правы.
просто чудес не бывает.
одевать сначала саму цангу,без всяких конусов, шайб и гаек.
А похоже, Вы правы.
Ёпта… а мужики то гадают и советы дают…
Значится так 😉 кто ещё в танке - особое внимание, ибо:
- вылет вала мотора (меряем от наружного торца мотошпангоута) 17 мм
- глубина отверстия в цанге (для вала мотора Ф5мм кстати 😉 ) 12 мм
- всё садится на свои места тока фпуть…
- от торца цанги до наружного торца мотошпангоута те самые 5 мм даже “на глаз”
В общем всё “недовольство” сводится к тому, что обратный торец пропеллера от торца капота где-то около 12 мм.
Что сказать? Форум - на то и форум, дабы коммуникатировать 😉
p.s. ну вот фикзнает… у меня на МХе пропеллер от капота - около 3 мм… тот самый эстетический аспект… да пофек, щас дождусь акков, а потом - погоды, и в поле;)
уже лучше, продолжаем поиски истины.
толщина мотошпангоута около 5 мм, а значит вылет вала правильный, примерно 23 мм.
теперь разберемся с цангой.
я на “своем веку” сталкивался с удлиненными цангами, для каких то самолетов у которых мотор достаточно далеко упакован внутрь.
расстояние от корпуса мотора, до плоскости прилегания винта на цанге, на всех моих моторах в районе 18-22 мм.
теперь математика.
мотошпангоут - 5 мм
выступы на мотошпангоуте еще 2-3 мм
расстояние от края капота до мотокороба думаю 7-8 мм.
Итого зазор должен получится в зависимости от цанги от 3 до 10 мм.
При этом цанга на моторе Sk3-3542 у меня имеет “вылет винта” те самые 18 мм.
Я помню что у меня зазор между коком и капотом был примерно 5 мм.
…расстояние от корпуса мотора, до плоскости прилегания винта на цанге, на всех моих моторах в районе 18-22 мм.
…Итого зазор должен получится в зависимости от цанги от 3 до 10 мм.
При этом цанга на моторе Sk3-3542 у меня имеет “вылет винта” те самые 18 мм.
есть подозрение, что у меня как раз те самые цанги. При чем! хоть Хакеровская хоть СК3шная - один в один! разве что хакеровская - стальная, СК3шная - алюминиёвая.
Сергей, а можно фото со стороны кабины, со снятой кабиной, что то у меня ощущение, что капот сильно натянут.
залез в альбом
и правда на ентом ероплане зазор был больше других.
Посыпаю голову пеплом, просто давно это было.
Но резать вал все равно не надо, лучше поставить кок.
Капот встал очень хорошо, если не сказать, - идеально. Во-первых со стороны шпангоута, в который упирается фонарь, есть нахлёст буквально 1.5мм, и по нижней кромке он касается стойки шасси. Во-вторых, спереди он также касается верхней левой (по ходу) части моторамы. Таким образом, места для маневра как бы и не остаётся. Кок… пока не знаю. Дорого, да и лишний вес.
Установка кока зазор не уберет, а зазор между капотом и коком в сантиметр ВООБЩЕ НЕ КОМИЛЬФО!
Но резать вал все равно не надо, лучше поставить кок.
Не объясните, почему не надо резать?
Что и как, по Вашему, улучшит установка кока на имеющемся вылете?
Аккумулятор (сегодня получены hobbyking.com/…/__10383__Turnigy_2200mAh_3S_35C_Li… 4 штуки) заходит со стороны серво РН весьма плотненько, т.е. буквально с касанием фиксаторов тяг на качалке РН. Впритык короче. Неделю назад случайно вышло посмотреть Катану-однокласницу с переделанной (всё-таки!) площадкой под аккумулятор. Переделка - лифт до штыря примерно. В общем пока не до этого 😉 Все надежды на погоду в ближайшие выходные 😉
я вставлял по другому,
со стороны площадки, на которой АК лежит, заводил АК проводами в сторону сервы,
а затем опускал “хвост” на площадку и перемещал его в мотораму на 2,5 см.
(что бы правильно все было с центровкой, просто у меня обе сервы были в хвосте)
А что бы АК не “ёрзал”, на площадке, как и на АК была наклеена “ворсистая” половина “липучки”.
Кроме того, АК крепился ремешком, проходящим под самыми нижними усилителями площадки шасси.
“ворсистая” половина “липучки”
Ты наверно хотел сказать “крючкастая” самоклейка из любого магаза тканей…
нее, крючкастую поставил, потом с трудом отрывал АК,
именно вторая сторона, та которая с ворсом,
я делал на Экстре, ворс и на АК и на площадке,
ворс не дает АК скользить, а ремешок держит.
Геннадий (Маркс), ответьте пожалуйста на вопрос в сообщении #623 относительно своих советов.
крючкастую поставил, потом с трудом отрывал
Странно, клею крючки/крючки - не ёрзает и не прилипает.
ответьте пожалуйста на вопрос в сообщении #623
Дмитрий, я там уже “голову пеплом посыпал” и фото своей Экстры приложил.
У меня ТОЖЕ был большой зазор от винта до капота, но я ничего не резал.
крючки/крючки
я тебя не правильно понял )), я не клею крючки на АК, что бы они не цеплялись за все подряд ))
у меня на АК всегда ворс.
а кок просто для красоты, зазор он точно не уменьшит.
я вставлял по другому…
Точно;) для меня - это как раз “альтернативный” способ, видимо, будет.
Кроме того, АК крепился ремешком, проходящим под нижними усилителями площадки шасси.
Вот вчера именно над этим вопросом размышлял - запустить ремешок под усилители или под площадку акка? Если пустить под усилители, то будь-то бы аккумулятор жестче будет закреплён, так? Иными словами, 200гр (аккумулятор), привязанные только к хилой площадке, при ударе могут оторвать её? Ну а так вроде бы усилители участвуют.
Вчерашний контроль “центра гравитации” показал, что при среднем по отношению к площадке положении аккумулятора, его значение 90мм от передней кромки. Это меня пока полностью устраивает, ибо есть запас двигать аккумулятор взад-вперёд.
На площадку аккумулятора наклеил три поперечных полоски из армированной резины, верхний слой которой по адгезионным свойствам сравним с силиконовыми подушками (в автомагазинах продают), и при соприкосновении с глянцевой “рубашкой” аккумулятора достигается хороший результат. Этот способ уже опробован на МХе. Материал - отрезок от ленты… вобщем из печатающей станции.
Сам аккумулятор притягивается ремешком-липучкой.
Странно, клею крючки/крючки - не ёрзает и не прилипает.
Я тоже на всех моделях использую "“крючки-крючки” для крепление аккумуляторов. Дополнительно разворачиваю наклеенные “крючковатые” поверхности на 90 градусов относительно друг друга, тогда вообще их сдвинуть невозможно. Прихватываю поперек аккумулятора ремешком-липучкой с пряжкой. Соединение получается совершенно не подверженное проскальзыванию и очень легко разъединяется.
Вот вчера именно над этим вопросом размышлял - запустить ремешок под усилители или под площадку акка? Если пустить под усилители, то будь-то бы аккумулятор жестче будет закреплён, так? Иными словами, 200гр (аккумулятор), привязанные только к хилой площадке, при ударе могут оторвать её? Ну а так вроде бы усилители участвуют.
На Экстре 260 ремешок завожу под усилители.
===========
C уважением, Sergey_L
Reflex Films показывает красивые видеокартинки и рассказывает, какой замечательный самолет эта 260-я Экстра …и не только: