Капремонт и восстановление авиаиодельных двигатетей.
Просто лежит дома довольно много моторов разного объема, нуждающихся в замене поршневой
Если гильзы без задиров и с правильной геометрией, то может проще заказать под них поршни. В конце концов даже геометрию можно поправить в небольших пределах перешлифовкой и нанесением хрома (или бех оного если пара черная). Единственный момент, если класс спортивный не выйти за ограничения обьема. Но все это опять же требует как писалось выше станочной базы, оправок и умения.
Увы, похоже, что многие гильзы, а вместе с ними скорее всего, и поршни, только под замену ввиду износа (а некотоые уже с завода кривые - например, на Мк-12В и седьмых “Радугах” ). Доступа к станкам у меня нет, но обещал помочь мой хороший знакомый (я упоминал выше), он не только опытный токарь-фрезеровщик, но и авиамоделист с большим стажем. Ремонтировать авиамодельные движки ему приходилось много раз, в том числе вытачивать и кольца для кольцованных поршней. Проблема в том, что нет термички и доступа к нужным легированным сталям и чугунам.
Евгений,c Александром,пообщайтесь он занимается восстановлением моторов,я думаю таких людей ,сейчас не так много.Телефон я Вам дал. Общими усилиями надеюсь у Вас все получится.
А цветными и белыми парами заниматься и не предполагается - слижком уж сложный техпроцесс, нужны химически чистые реактивы, весьма недешёвые, регулируемые высокостабильные источники тока, термостаты и пр., что на форуме не раз обсуждалось.
Глаза боятся, руки делают. Зря Вы так сразу отбросили цветные пары. ААС конечно сильно сложнее. А с латунными гильзами из реактивов нужна только серная кислота, дистиллированная вода, да хромовый ангидрид. Все это доступно в магазинах химреактивов. Если вникнуть, то это не так сложно как кажется. А тереть цветные пары гораздо проще, чем черные.
Успехов в задуманном.
Но без токаника конечно не обойтись никак.
Ещё раз, спасибо за советы!
лежит дома довольно много моторов разного объема, нуждающихся в замене поршневой (желательно с правильной конфигурацией, из хороших, износостойких материалов), шатунов, возможно подшипников, а так же, по возможности, в небольшой доработке
Неоправданно сложная задача в силу того, что под каждую поршневую придётся делать оправки, притиры, приспособы и т.д.
Разные моторы=разные оправки, в итоге куча оснастки выйдет дороже, чем купить пару новых моторов (или ремонтные пары), тем более, что своей станочной базы у вас нет.
Убьёте кучу времени, потратите много денег, а потом еще начнётся отбраковка негодного хлама из свежесделанного, ибо даже самый хороший станочник, не знакомый со спецификой мелкого моторостроения, не всё и не сразу сделает правильно с первого раза, уж больно специфичны некоторые процедуры…
Дьявол кроется в мелочах, именно они отличают хороший мотор от плохого…
А тереть цветные пары гораздо проще, чем черные.
Сомневаюсь.
Быстрее - да, но насквозь, до протёртого хрома… 😃
даже самый хороший станочник, не знакомый со спецификой мелкого моторостроения, не всё и не сразу сделает правильно с первого раза, уж больно специфичны некоторые процедуры…
Человек, о котором я написал выше, имеет достаточно большой опыт изготовления чёрных пар, сейчас, помимо основной работы, руководит авиамодельным кружком. Найду материалы, а там видно будет…
Да и несколько пар разного объёма сразу сделать вряд ли получится. Что-нибудь для начала попроще.
Да, хотел ещё спросить о гильзах, чёрных - какова “правильная геометрия”. Нужно притереть два конуса, насколько понимаю, один из них - от нижней кромки выхлопного окна до нижнего же торца гильзы, на 10 µ по диаметру. Второй - в верхней части гильзы, но на каком расстоянии от верхнего торца должен начинаться конус и какова величина сужения - читал о разных вариантах, но какой оптимальный (впрочем, для цветных гильз тоже интересно)?
Делайте один конус на гильзе, равномерный. Если сумеете “недотереть” верхнюю часть гильзы, придав ей небольшое бочкообразное сужение вверху - хорошо! Но это в микронах и по нутромеру, почти невесомо, на ощупь…
Верхнюю часть поршня (поясок в 1-2мм) посадите на конус, немного больший, чем конус гильзы, для компенсации теплового расширения (на цветной паре я делал даже 2 конуса вверху поршня).
Правильная пара ощутимо закусывает в ВМТ и “отпускает” на горячем моторе.
Но все эти рекомендации очень примерны и ориентировочны, ибо зависят от кубатуры движка, режима работы мотора (непрерывный на полной мощности либо Р/У модель с перерывами), материалов поршня и гильзы, их структуры, посадки гильзы в картере, материала самого картера, вида и числа рёбер охлаждения, условий обдува мотора в модели и т.д.
Последняя мода на черные гильзы в семидесятых - А 12 в состоянии поставки или после отжига, обычная автоматка, мне каленые черные гильзы не попадались. Про них у Жидкова С. в его книжке есть.
Последняя мода на черные гильзы в семидесятых - А 12 в состоянии поставки или после отжига
И с ней хорошо работают метеоровские поршня, которых в моделках, изношенных, должно быть много…
По поводу конусов гильзы. И в книге Ю. Строткина, в приложении, на чертеже гильзы по моему, как раз один конус показан. Почему тогда в описании микродвигателей всё же часто пишут о двух конусах?
“Если сумеете “недотереть” верхнюю часть гильзы, придав ей небольшое бочкообразное сужение вверху - хорошо!”
- У меня большая просьба - если возможно, вы не могли бы здесь привести экизик - форма и примерные значения числовых характеристик для сужения?
на чертеже гильзы по моему, как раз один конус показан
На гильзе - да, один. Я именно это и написал.
Почему тогда в описании микродвигателей всё же часто пишут о двух конусах?
Ответ уже был:
для компенсации теплового расширения (на цветной паре я делал даже 2 конуса вверху поршня).
Верхний конус на поршне более напоминает микроскопическую фаску. НО! пока не освоите, лучше её и не делать, ибо как раз по ней проходит грань между “супер мотор” и “хрен заведёшь”
Тоже было:
привести экизик - форма и примерные значения числовых характеристик для сужения?
Я не стал бы ничего рекомендовать, не потому что жалко или скрываю, а лишь в силу того, что оно действительно весьма варриативно:
очень примерны и ориентировочны, ибо зависят от кубатуры движка, режима работы мотора (непрерывный на полной мощности либо Р/У модель с перерывами), материалов поршня и гильзы, их структуры, посадки гильзы в картере, материала самого картера, вида и числа рёбер охлаждения, условий обдува мотора в модели и т.д.
Свои гильзы я делал для 30 сек работы с резонансной трубой и был согласен выбрасывать пару после 2-3х удачных запусков. 😃
Не думаю, что оно вам подойдёт…
Вы дальше перечисляете, важные факторы, от которых зависит, какой формы должна быть внутренняя поверхность гильзы, но может все же возможно “прибросить” скажем, для кордовых пилотажных моторов 6 - 7 см3?
Евгений, уже около 30 лет моделизм для меня только хобби, и у меня нет опыта работы с такими моторами.
Да и черные пары…
Кроме того, про притирку и геометрию пар рассказывать и эскизы рисовать - это как лечить по интернету.
Что ж, тогда мудрить не буду, попробуем, как на упомянутом моторе из книги, а там видно будет.
скажем, для кордовых пилотажных моторов 6 - 7 см3
Вот непонятно, зачем этим моторам чёрные пары? Сделайте тогда уж ABC - вроде не секретные технологии, описывались много раз в различных книжках…
ЛС 59 и АЛ26 будет у вас в этих моторах работать на ура… Ну да, надо хромировать… Но хромировать латунь особой сложности не представляет. Зато Термички не надо, какие-то военные стали и чугуны искать не надо, да и обрабатывать эти материалы намного проще…
Есть ещё один нюанс - как известно пилотажки взлетают с земли и пока они на ней находятся, мотор как пылесос , сосёт поднимающуюся пыль. Так вот есть один чудесный момент - цветные пары переваривают пыль намного лучше, чем чёрные… Это выяснилось в гонках, в момент перехода с чёрных пар на цветные - все очень быстро поняли это преимущество…
Да, наверное, вы праы… О цветных парах пишут уже лет 40, начиная с времён СССР (самодельных). Если бы у них не было в сравненнии с чёрными серьёзных преимуществ, так бы не распространились.
Всё же пока хотелось бы узнать побольше о чёрных. Я поискал в сети материалы по доработке, если используется чёрная пара, то массу поршня стремятся сделать минимальной - толщина стенки юбки 0,6 - 0,7 мм. Чугун - материал весьма хрупкий. Какими приёмами достигается такая толщина стенки?
… Зря Вы так сразу отбросили цветные пары. ААС конечно сильно сложнее. А с латунными гильзами из реактивов нужна только серная кислота, дистиллированная вода, да хромовый ангидрид. Все это доступно в магазинах химреактивов. Если вникнуть, то это не так сложно как кажется. …
Ну, я бы не был столь оптимистичным. Вот читайте здесь rcopen.com/forum/f5/topic536421 что все пришлось Леопольду преодолеть, чтобы наладить успешно процесс хромировки.
И таки да, хромировать далеко не так просто.
Т.е. сделать желтое серым - запросто.
Но вот качественный хром - та еще задачка…
P.S. качественный - это красивый, твёрдый, гладкий, но в то же время после притирки как бы потрескавшийся от старости и чуток дырявый, если смотреть в хорошую лупу…
Да, наверное, вы праы… Если бы у них не было в сравненнии с чёрными серьёзных преимуществ, так бы не распространились. …
Кроме лучших показателей трения и отвода тепла при охлаждении, я считаю основным преимуществом цветных пар именно повышенный ресурс. По моему личному опыту в 3-4 раза, но в 2, как минимум. Есть у меня двигатели с 120-часовой наработкой, и они все время в отличном состоянии с хорошей компрессией, думаю следующих 120 часов еще поработают. Правда, подшипники меняю профилактически каждых 30 часов, а свечи также после сотни полетов (это имею ввиду мотор-радио вариант, с радио карбюратором, без резонансного выхлопа, там с ГДН бы конечно менял свечи почаще).
По моему опыту моторы с черной парой как правило изнашивались после 10-20 часов, но кольцеванные может 30-40, а некоторые даже 2-3 часа, и капут. Были даже такие, которые не доживали конца своей обкатки.
Также моторы с цветными парами могут работать с синтетической смазкой, или со смесью синтетики и касторки, что значительно снижает загрязнение модели.
Да и процент смазки в хорошо обкатанном двигателе может быть меньший.
Я сам летал с семеркой и десяткой МВВС на самомесе с 12% общей смазки (9% синтетики и 3% касторки) и 5% нитры. Один раз даже ошибся при приготовлении топлива, и сделал пару полетов на топливе всего лишь с 9% смазки (6% синтетики и 3% касторки). И без каких-либо пагубных последствий, мотор наоборот работал как никогда. Конечно, ведь известно, что каждое снижение 2% смазки по росту мощности равносильно добавлению 1% нитры.
Конечно, малые кубатуры (2,5см3) требуют намного больше смазки, при обкатке 25% а после 20%, но как минимум 18%. А меньшие кубатуры еще больше.
Правда, эту теорию нарушают современные автомодельные двигатели от OS, которые при объемах 2,5см3 или 3,5см3 работают на топливе всего лишь с 7% смазки и >30% нитры, причем раскручиваются на >35 тысяч об/мин. Там все конечно обусловлено сочетанием материалов (возможно пары с керамическими покрытиями и специальными подшипниками и втулками в головках шатуна), и также специфическим режимом их работы.
И наконец, если двигатели с АВС или ААС изготовлены грамотно, на высокоточных станках, то не требуют длительной и сложной обкатки.