Kontronik представил продолжение линейки регуляторов Jive
На пару вопросов попробую ответить:
зачем контроник сделали динамический тайминг?
в чем его преимущество над фиксировнным таймингом? и есть ли оно вообще?
По моему мнению тайминг это что-то вроде опережения зажигания в ДВС. Чем выше обороты и нагрузка на двигатель, тем больше должен быть угол опережения зажигания (тайминга), но в разумных пределах, иначе будет слишком ранняя вспышка наподобие детонации (в нашем случае рассинхронизация) и двигатель будет снижать мощность, температура резко полезет вверх.
Проще говоря на низких оборотах и нагрузках тайминг должен снижаться, на высоких повышаться.
Цель автотайминга повысить КПД двигателя на всем диапазоне рабочих оборотов.
Фиксированный тайминг это компромисс на всем диапазоне оборотов. Работать мотор будет но не “на все деньги”.
Пластина анодирована, по этому контакта между коллекторами нет, но если убрать пластину и вместо нее воткнуть штатный радиатор из ал. может случиться проблема.
Пластина не анодирована, обычный алюминий. Замерял сопротивление 0. Зашлифовал от клея, и поставил. пока проблем нет.
Если бы там нужна была изоляция, там бы стояла специальная изолирующая прокладка наподобие той что Вы поставили в свой контрон.
Проще говоря на низких оборотах и нагрузках тайминг должен снижаться, на высоких повышаться.
Цель автотайминга повысить КПД двигателя на всем диапазоне рабочих оборотов.
Фиксированный тайминг это компромисс на всем диапазоне оборотов. Работать мотор будет но не “на все деньги”.
недавно был вынужден очень много экспериментировать с таймингом, и пришел к таким же выводам.
Однако HW 160v4 не имеющий динамического тайминга, SD карты, трех портов для подключения доп оборудования стоит всего на 82 евро дешевле космика 160, маркетолги?
C учетом стоимости соответствующего вертолета и остальных комплектующих такая экономия для меня бессмысленна.
Пластина не анодирована, обычный алюминий. Замерял сопротивление 0. Зашлифовал от клея, и поставил. пока проблем нет.
у космика крышка анодирована 100%
пластина в моем 120 про показалась мне тоже анодированной, сопротивление не измерял, измерю обязательно в ближайшее время.
если пластина окажется не анодированной, то можно будет заменить термопад на термопасту с еще большей теплопроводностью.
Сегодня проверил сопротивление пластины из jive 120 pro
Она анодирована с внутренней стороны которая прилегает к ключам.
Значит вопрос нужно ли изолировать ключи остается открытым… У меня с зачищенной пластиной наждачкой летает норм.
Может производителю задать вопрос?
А ключи точно в плоскости пластины? Судя по фото - они слегка утоплены и физически не достают до плоскости пластины. Но это предположение.
И второе - это слой пасты, которой некуда деваться, она не выдавливается полностью из-под пластины, оставляя зазор.
Значит вопрос нужно ли изолировать ключи остается открытым… У меня с зачищенной пластиной наждачкой летает норм.
Похоже, что у разных регулей пластины разные, могут быть анодироваными и нет.
А ключи точно в плоскости пластины?
В 120 PRO ключи 100% касаются пластины, на пластине остались следы их отпечатков.
А ключи точно в плоскости пластины? Судя по фото - они слегка утоплены и физически не достают до плоскости пластины. Но это предположение.
И второе - это слой пасты, которой некуда деваться, она не выдавливается полностью из-под пластины, оставляя зазор.
Да, ключи в плоскости пластины, когда вытащил пластину, были отпечатки ключей на пластине. Паста да остается, но она неровным слоем, и вполне местами может быть непосредственный контакт.
И все таки я думаю что крышки ключей изолированы, потому как анодирование алюминия не видел чтобы применяли как изолятор. Слой очень тонкий и любые вибрации и тем-более удары могут повредить слой анодирования. А еще ведь Jive позиционируется как ватерпруф. Выходит любая потертость на пластине и вода покажет большой фейерверк.
И второе - это слой пасты, которой некуда деваться, она не выдавливается полностью из-под пластины, оставляя зазор.
Конечно, но я все равно зассал применить пасту, хоть у той что я купил Arctic MX-4 теплопроводность лучше чем, у термопада.
Хотя я уже сделал довольно много полетов и доволен полученным результатом, макс. температура ключей значительно снизилась, было 90-95 гр., стало 60-65 гр.
потому как анодирование алюминия не видел чтобы применяли как изолятор
Конторник применяет, в космиках и в Jive PRO, мне это не нравится, потому что теплопроводность анодированного алюминия очень мала.
Уверен, что правильно делает Николай Гончаров свои радиаторы для космика, они не анодированы, имеют отличную теплопроводность, теплоотдачу и легче оригинальных.
Устанавливаются на тонкий термопад.
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Космик с личными инициалами зачоот!
И все таки я думаю что крышки ключей изолированы, потому как анодирование алюминия не видел чтобы применяли как изолятор.
Нет, Вячеслав, крышки ключей не изолированы, я на таком же вскрытом контронике пробовал “прозванивать”, какие то звонятся, какие то нет, тремя группами.
В твоем случае, термопаста сыграла роль изолятора.
Я убирал бардовые сопли между транзисторами, чтобы не мешали плотнее радиатору прилегать к транзисторам,
на транзисторы наклеивал тонкие (1мм) полоски Каптона - dx.com/…/high-temperature-resistant-kapton-polyimi…
(он как и изолятор и теплопроводящий),
на остальную поверхность транзисторов термоклей - dx.com/…/fujik-silicone-thermal-glue-50ml-grease-l…
P/S/ Каптоном могу поделится
Это что, получается мне повезло?
Надо тогда быстрее разбирать и ставить прокладку…
Это что, получается мне повезло?
Думаю, да. Прозвонил сейчас 120HV, каждый ряд транзисторов соединен со своей фазой, идущей на мотор.
Прозвонил также пластину радиаторную, она анодирована и является изолятором. И вдобавок, Контроники более толстым слоем клеят радиатор, что тоже является изолятором.
И кстати, некоторые термопасты - токопроводящие, что тоже чревато.
Если уж снимать пластину с контроника, то лучше менять родной радиатор на увеличенный, чтоб не городить “пирог” из радиаторов.
Я выпиливал от радиаторов северных мостов материнских плат.
Я как раз наоборот вытащил пластину чтобы отклеить радиатор. С ним он не входил в раму. По нагреву вопрос не актуальный, нагрузка небольшая.
Если уж снимать пластину с контроника, то лучше менять родной радиатор на увеличенный, чтоб не городить “пирог” из радиаторов.
О чем речь?
Вот родной радитор на Jive 120 pro установленный вместо пластины на изолирующий термопад www.arctic.ac/worldwide_en/thermal-pad.html
photos.app.goo.gl/L879Ugmi8Y5wrUD52
максимальная темп. снизилась с 95 до 60 градусов.
Под родным радиатором я подразумевал 2-х миллиметровую пластину, которая крепится на транзисторы термоклеем, я и предлагал ее выкинуть, а вместо нее либо поставить ребристый радиатор, приобретаемый отдельно, либо выпилить по размерам от подходящего радиатора, например компьютерного процессора или с северного моста материнской платы.
ребристый радиатор, приобретаемый отдельно
В JivePro120 он идет в комплекте, только не приклееный.
В JivePro120 он идет в комплекте, только не приклееный.
Поэтому я и считал его родным.
Это что, получается мне повезло?
Надо тогда быстрее разбирать и ставить прокладку…
Купил подложку КПТД-2/1-0,20
Буду ставить
Поставил:
😃